Норвежский сруб из лафета – особенности полубревна и стыковочного замка

Норвежский сруб из лафета – особенности полубревна и стыковочного замка

Деревянные дома строят из бруса, бревна, щитов и досок. Эти названия известны даже школьникам, а вот в разновидностях пиломатериалов способен разобраться не каждый взрослый. К примеру, что представляет собой норвежский сруб из лафета, понятно далеко не всем. Строение имеет характерные особенности, связанные, прежде всего, со своеобразной формой бревен и стыковочных чашек. Несмотря на относительно малую толщину стен, дома из лафета эффективно сохраняют тепло в холодный период года.

Особенности лафета

Хотя возводить срубы по норвежской технологии наши соотечественники начали сравнительно недавно, застройщики уже успели оценить преимущества подобных жилищ. Когда-то в скандинавских странах из обрезного бревна строили свои дома бедные семьи. Экономия заключалась в том, что при распиловке ствола появлялся еще и полноценный горбыль, который использовали для устройства крыши и пола. А вот сегодня позволить себе жить в норвежском срубе могут немногие. Такие дома, как правило, делаются под заказ.

Сечение лафета имеет полуовальную, вытянутую по высоте форму с обрезанными боковинами и гладкими поверхностями. Вдоль нижней стороны полубруса выполняется паз, предназначенный для надежной стыковки соседних венцов. Но главный секрет лафета заключается в самозаклинивающихся замках, называемых «норвежской чашкой» и имеющих затесы как в нижней, так и в верхней части бруса. Интересно, что подобные стыки по мере усадки строения становятся только крепче, плотнее и герметичнее. На сегодня углы норвежского сруба считаются самыми термостойкими по сравнению с аналогичными домами.

Технология изготовления полубруса дает возможность использования при возведении норвежского сруба деревьев со стволами большого диаметра. В результате обработки пиломатериал получает характерную форму поперечного сечения, предопределяющую преимущества будущего строения:

  • малая ширина лафета позволяет увеличить полезную площадь дома;
  • большая высота бруса приводит к уменьшению количества межвенцовых стыков;
  • ровные поверхности стен упрощают размещение на них навесной мебели и плоских декоративных элементов.

Норвежский сруб из лафета имеет и отрицательные стороны, также связанные с особенностью обрезки бревен. В процессе обработки с древесины снимается самый крепкий слой, что приводит к определенной уязвимости природного материала. Проблема частично решается пропиткой полубруса антисептиками, но современные технологии пока не могут предотвратить появление трещин на боковых поверхностях. Возможно, в недалеком будущем ученым удастся решить и эту проблему.

Для лафета допускается использовать только высококачественный лес.

Еще одним существенным минусом норвежского сруба являются высокие материальные затраты, требуемые на его строительство. Когда-то в таких домах жили бедные скандинавы, а теперь их можно отнести чуть ли не к элитному жилью. Все дело заключается в трудоемкости устройства стыковочных замков и уникальности каждого из проектов. Сегодня более 90 процентов домов выполняются по предварительным заказам с учетом индивидуальных требований.

Особенности норвежской чашки

Стыковочный замок представляет собой клиновидную выемку сложной формы. В чаше имеется потайная пара шип-паз, обладающая способностью к самозаклиниванию. До начала вырубки замка делаются многочисленные замеры и насечки. Далее выполняется черновая выборка, а уже затем – формируется сам стыковочный узел. Все боковые поверхности замка подвергаются шлифовке.

Необычность норвежской чашки заключается в упрочнении заклинивания в процессе усадки и усушки сруба. Плотность замка не позволяет лафету «выкручиваться» под воздействием внутренних напряжений, возникающих в древесине при изменении эксплуатационных или климатических условий.

Норвежская врубка считается сложной и требует высокой точности исполнения. Не стоит даже пытаться выполнить работы самостоятельно, так как затраченное время не будет оправдано качеством возведения сруба. На рынке присутствуют строительные компании, в совершенстве владеющие норвежской технологией. Только опытным, квалифицированным плотникам удается справиться с поставленной задачей – построить качественный дом из лафета. Нередко уже готовые сборные комплекты норвежских срубов приходится завозить издалека, что напрямую сказывается на сметной стоимости.

Норвежская рубка: сложное строительство — для плотников-профессионалов

Любой хозяин, планирующий строительство деревянного дома или бани из массива, первым делом задумывается о технологии его возведения. Сейчас очень популярны три метода: русская, канадская, норвежская рубка. Скандинавский способ чаще используется в Западной Европе, однако в последнее время он находит все больше сторонников и на российских просторах: не только на севере, но и там, где тепло. Особенность норвежской рубки, отличающая ее от традиционной русской технологии, — использование для строительства лафета (полубруса) — бревна, у которого до ровной поверхности стесаны противоположные стороны. Есть у скандинавской технологии и еще несколько отличий, делающих сооружения уникальными, — красивыми, прочными, теплыми.

Читайте также:
Равнополочный уголок: особенности изготовления, габариты и материалы, области применения

Что такое рубка?

В нашем случае это не надстройка на палубе, а технология строительства зданий. Она заключается в соединении углов пиломатериала — круглых бревен, полубруса (лафета) — с помощью врубок. Существует довольно большое количество разновидностей этих методов, но главные (популярные) из них — русская, канадская и норвежская.

Русская рубка самая простая в исполнении, поэтому она до сих пор остается востребованной, несмотря на появление новых технологий. Однако минусов у нее много: в чашу (место соединения бревен) попадает вода, стыки элементов приходится уже через год конопатить, чтобы минимизировать теплопотери. Из-за неплотного крепления влажные бревна начинают «крутиться».

Норвежская и канадская технология очень похожи, их отличие в пиломатериале: в заокеанской технологии используют полубрус (лафет), во второй — бревна. Общее между ними — наличие замка, благодаря этому «изобретению» со временем происходит самозаклинивание элементов.

Характеристики лафета

На изготовление полубруса идет дубовая, еловая (редко), кедровая, лиственничная и сосновая древесина. Бревна должны иметь определенный диаметр — 280-600 мм, возможен и больший размер. Для норвежской и канадской рубки используют определенные бревна — их диаметр — 280-450 мм. Пиломатериал берут естественной влажности.

Чтобы предотвратить образование трещин, в материале еще во время сушки делают продольные пропилы — сверху и снизу. После завершения строительства здания и усушки древесины, длящейся 4-5 лет, средняя усадка стен, сооруженных из лафета, составляет 50 мм для одноэтажной постройки и 150 мм — для здания в 2 этажа.

Полубрус можно изготовить самостоятельно, однако лучше его раскрой заказать на пилораме, где сначала с бревен срезают боковые стороны, а затем стесывают кору. Эту операцию — окорение — делают вручную электрорубанком. Полуфабрикат, подготовленный к вырубке замков, имеет следующие размеры: ширину 200-240 мм, высоту — 280-450 мм. Стандартная длина лафетов составляет 6100 мм.

Достоинства норвежского метода и минус

С тем, что у скандинавской технологии много плюсов, трудно не согласиться. И первое преимущество — высочайший показатель теплосбережения. Ее гарантирует сложный, продуманный до мельчайших деталей, норвежский замок. Возможность образования зазоров при такой рубке практически полностью исключена, а значит, отсутствует главная угроза — попадание внутрь воды и воздуха.

Второй фактор — высота лафета, благодаря которой для строительства одноэтажного здания потребуется всего от 10 до 12 венцов. Минимальное количество соединений — синоним герметичности постройки. Теперь о других достоинствах.

  1. Одинаковая толщина стен, она обеспечивает не только отсутствие теплопотерь, но и хорошую звукоизоляцию. Если сравнивать деревянные стены с кирпичной кладкой, то преимущество первых очевидно: толщина деревянной конструкции, составляющая 200 мм, имеет точно такие же технические характеристики, как кирпичная стена толщиной в 1000 мм. Чтобы доказать правоту достаточно привести показатели теплопроводности: у древесины — 0,15, у перфорированного кирпича — 0,63 Вт/(мK).
  2. Существенная экономия. В этом случае сокращение затрат гарантирует отсутствие дополнительных работ, так как нет необходимости в утеплении деревянных стен, во внутренней и внешней их отделке. Эти конструкции и без облицовки выглядят безукоризненно. Траты на пропитки-антисептики и иные материалы можно во внимание не принимать.
  3. Ровная поверхность внутренних стен. Она не крадет полезную площадь у помещений. В этом случае не требуется сложных манипуляций, связанных с прокладкой любых коммуникаций. Гладкие деревянные поверхности значительно облегчают монтаж любой мебели — полок, шкафчиков, а также ее расстановку.
  4. Прочность. Норвежская рубка гарантирует максимальную надежность строений: конструкции получаются устойчивыми и жесткими, так как деформация полностью исключается. Это заслуга бревен, заклиненных под собственным весом.
  5. Экологичность, если сравнивать не с другими технологиями рубки, а с постройками из клееного бруса.

Если оценивать все преимущества, то не будет лишним отметить скорость строительства, которое не требует ни ожидания усыхания бревен, ни усадки. Эти процессы не окажут существенного влияния на конструкцию.

Недостаток у норвежской рубки один — требовательность к строителям, так как необходим тщательный подбор, подгонка бревен, а выпиливание шипов — очень трудоемкая ручная работа, которая у мастера займет много времени. Некомпетентность в этом случае приведет к заметным погрешностям, качество строения сильно пострадает.

Минусом можно назвать и трещины, появляющиеся после стесывания в мягком слое древесины, однако их недостатком считать трудно, так как на долговечность норвежских построек они не влияют никак.

Норвежская рубка: надежный замок

Замковое угловое соединение лафета — главный секрет успеха норвежского изобретения. Для такого замка характерна минимальная продуваемость, поэтому прямое попадание воздуха извне в помещение практически исключено. Отсутствие открытых швов — причина, по которой отпадает необходимость в регулярном конопачении, требующемся по мере усыхания древесины.

Читайте также:
Смесители Lemark: виды и характеристики

Неоспоримое преимущество норвежского замка — его самозаклинивание под тяжестью нагрузки. От русской чаши, имеющей округлую форму, норвежский замок отличается очень сильно: его профиль клиновидный (трапециевидный). Во время усыхания древесины после окончания строительства конструкция постепенно проседает, самоуплотняется и заклинивается.

Особенность норвежской технологии — угловые (треугольные) затесы в соединениях, их делают таким образом, чтобы при усыхании древесины открывающиеся щели снова задавливались под весом стен и крыши. Последняя в норвежском доме массивная, она составляет одно целое со стенами.

«Осы» (слеги и конь) врубают во фронтон, тоже выполненный из полубруса (или бревен). Они обычно имеют большие выносы. Покрывают такие крыши дерновой кровлей либо натуральной черепицей. Потолок делают так, чтобы слеги оставались на виду. Интерьер получается необычным, интересным, однако такое решение приводит к большим расходам на отопление.

Построенный (вырубленный) дом дополнительной отделки не требует. Можно тщательно отшлифовать стены, а затем покрыть их прозрачным лаком. Но современные тенденции — подчеркивание фактуры материала — делают этот этап излишним, поэтому древесину необходимо только «обновлять» антисептическими пропитками раз в пятилетку.

Последовательность работ

Если представить схему строительства-рубки упрощенно, то в нее включено всего несколько пунктов. Первый — изготовление проекта сруба. Основная работа состоит из нескольких шагов. Однако если подсчитать все технологические этапы только одной укладки в сруб, то их набирается внушительное число — 33.

  1. Подготовка полубруса из бревен: спиливание боковых поверхностей, снятие коры и остругивание рубанком.
  2. Укладка пиломатериала в сруб. Этот процесс долог и трудоемок. В местах соединений чертят систему линий, образующих будущий контур чаши. Корректность проверяют несколько раз, производя повторные замеры.
  3. Сначала теслом (плотничьим топором) выбирают паз лафета, за ним — клиновидный замок. В последнюю очередь делают потайной шип, входящий в паз нижнего полубруса.

Соединение надежно и долговечно, «живое» доказательство тому — церковь-ставкирка в Урнесе, сооружение было срублено примерно в 1140 году. Установлено, что самое старое из бревен церкви, в свою «бытность» деревом, начало расти в 765 году. Однако чтобы добиться достижения такого почтенного возраста постройкой, сейчас мастерам придется сильно потрудиться.

Норвежская рубка — сложная задача для новичков, поэтому на строительство уйдет огромное количество времени: как на подготовку, так и на саму работу. Минимальный срок, отводимый только на укладку венцов, составляет две недели, а сколько времени потребуется на возведение всего дома, не сможет предсказать никто. И в этом случае лучше заранее трезво оценить свои силы, а также подсчитать вероятные затраты времени.

Чтобы посмотреть на российско-норвежский дом, и послушать, что говорят профессионалы, можно уделить немного внимания этому видео:

Сруб из лафета: что такое лафет, особенности срубов из лафета, норвежский замок

Вступление

Среди типов срубов вы можете встретить название сруб из лафета. Второе название таких домов, срубы норвежской рубки. Название сруба несколько не стандартное и в отличие от срубов русской и даже канадской рубки, на территории России встречается и предлагается редко. Но редкость лафетных срубов, только разжигают к ним интерес, и стоит разобраться, что же такое, сруб из лафета.

Что такое лафет

Если посмотреть энциклопедию строителя, то мы увидим, академическое определение лафета:

Лафет (1) это бревно с двух противоположенных сторон которого, срезаны полукруглые сегменты.

Ранее, срезанный горбыль шел на строительство дома, что удешевляло общую стоимость дома. Обрезанное бревно вручную обстругивается со всех сторон таким образом, что вверху лафета получается плоская платформа со срезанными краями, а в низу получается аналогичная ложбинка. При сборке венцов сруба, ложбинка опирается на платформу, что образует дополнительный замок по всей длине лафета.

Но самое интересное и оригинальное в срубе из лафета это межвенцовый, угловой замок, который получил название “Норвежский замок” (3).

Что такое норвежский замок сруба

Правильное название норвежского замка, это замок «норвежская чаша». Как следствие еще одно название срубов из лафета, сруб рубкой в норвежскую чашу. Сразу отмечу, что норвежский замок сруба самый сложный из всех замков сруба( фото чуть ниже). Именно сложность норвежского замка ограничивает количество рубщиков таких срубов и плохо развивает их популярность.

Читайте также:
Розовые спиреи: описание, сорта, посадка и уход

Стоит отметить, что замок норвежская чаша, напоминает замок «канадская чаша», который используется для круглых бревен. Более того, оба эти замка очень похожи на старорусский замок для сруба называемый «замок в курдюк». Все эти три замка сложные, но их сложность, как и сложность норвежского замка, делает его самыми теплыми. Более того замок норвежская чаша очень хорошо защищает соединение лафетов (полу бруса) от дождя.

Фото норвежского замка

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посмотрим несколько фото замка «норвежская чаша» с пояснениями.

Как видим визуально, замок очень сложный. Более того в конструкции чаши замка предусмотрен выпиленный шип и паз под шип. При сборке паз ложится на шип, закрывая сруб от ветров.

Норвежский сруб, как и любой другой рубленный сруб, усаживается в течение года. Во время усадки, точно сделанные затесы в виде трапеций шипа и паза заклиниваются. Отсюда второе название замка «норвежская чаша», замок сруба самозаклинивающейся.

Если рубщик точно и правильно рубит норвежский замок, то после усадки норвежский сруб из лафета не требует конопатки сруба.

Сруб из лафета- дополнительные плюсы

Система замка шип-паз, не дают лафету при усадке крутиться.

Сруб из лафета предполагает только лафетное устройство фронтонов, которое тоже получило название норвежская кровля. Норвежская кровельная система предполагает использования для всех фронтонов только полубруса (лафета), которые связываются только бревнами. Получается мощная кровельная система готовая «принять» любой кровельный материал.

Видео статьи: Японские срубы

Если вы думаете, что норвежский замок сложный посмотрите это видео:

Сруб из лафета: что это за материал и почему дома из него получаются теплыми?

Приемы русского деревянного домостроения складывались и оттачивались на протяжении веков. Есть свои традиции возведения крепких, теплых жилищ из дерева и у наших северных соседей — скандинавов. Например, сборка сруба из лафета с так называемой норвежской чашей в углах. Каковы особенности данной технологии и чем она привлекает застройщиков?

Будем знакомы!

Сначала о том, что же, собственно, называется лафетом. Речь идет о строительном бревне с сечением в виде эллипса или прямоугольника со сточенными углами, имеющего с боковых сторон плоские протесы по всей длине. Такая обработка бревна придает стенам интересную фактурность, увеличивает полезную площадь помещений и упрощает внутреннюю отделку.

При изготовлении лафета сосновый (или еловый, лиственничный, кедровый) кругляк окоряют, делают двусторонние протесы и остругивают. В прежние времена все работы велись вручную, причем производство было безотходным: его «побочные продукты», например горбыль, шли на устройство полов, кровли и т. д. Сегодня, разумеется, основные процессы выполняют на станках, но окончательная доработка заготовок все равно требует приложения рук. Безусловно, есть возможность заказать полностью готовый к сборке домокомплект из лафета, произведенный в заводских условиях, однако дома, построенные с применением индивидуальной подгонки каждого бревна и рубки чаш вручную квалифицированными мастерами, отличаются непревзойденным качеством, надежностью и могут по праву считаться эксклюзивными.

Особенностью лафета является то, что он объединяет в себе свойства как цельного бревна (двусторонние спилы затрагивают заболонь, то есть наружные слои древесины, лишь частично), так и пиленого бруса (лубяной слой удален, толщина элементов строго одинакова)

Заготовку леса для лафета производят главным образом зимой, когда прекращается сокодвижение в стволе. Строительство можно вести как из древесины естественной влажности (дальнейшее высыхание и усадка дерева являются положительным фактором, поскольку еще больше уплотняют норвежский замок), так и из прошедшей камерную сушку. Предварительно бревна проходят тщательную сортировку, при которой материал с признаками биопоражений и структурными дефектами отбраковывается.

В дело идет только кругляк большого диаметра, потому что высота классического лафетного бревна должна составлять от 28 до 40 см, а толщина — от 18 до 24 см. В силу этого на кладку одного метра стены уходит всего три бревна (то есть девять на этаж), а количество межвенцовых стыков в срубе, являющихся потенциальными мостиками холода, уменьшается на треть по сравнению с обычными бревенчатыми и брусовыми постройками. Кроме того, за счет такой величины бревен глубина сопряжения венцов в углах дома достигает 12 см и более, что делает конструкцию исключительно крепкой и стабильной. Именно благодаря «крупным формам» стенового материала, здания из лафета отличаются особой добротностью, основательностью и выглядят «весомо» и даже монументально.

Читайте также:
Простое средство от плесени: эффективные методы

Инструменты для рубки домов из лафета

При кладке стен в бревнах выбирают продольный паз, который должен плотно сесть на округлую макушку нижележащего бревна. Делают это по заранее нанесенной разметке пилой, завершая подгонку специальным плотницким топориком — теслом. Между венцами прокладывают льноджутовую ленту или мох и попарно скрепляют бревна деревянными нагелями квадратного или шестигранного сечения, располагая их с интервалом 1,5–2 м, а также в углах сруба (в последующих венцах точки крепления смещают, равномерно распределяя их по всей плоскости стены). Отверстия под нагели (Ø 30 мм) высверливают строго вертикально, так, чтобы брусок входил в бревно предыдущего ряда на 12–15 см. Это исключает любые сдвиги или искривления стеновых элементов и повышает жесткость конструкции.

Пазы и перерубы в бревнах, прежде чем уложить в них уплотнительную ленту, обязательно обрабатывают антисептическими препаратами с противомикробным и противогрибковым действием

Угловой переруб по методу «норвежской чаши»

Особая статья лафетной технологии — угловые перерубы «с остатком», которые выполняют по методу норвежской чаши, отмеченной клиновидным зубом в одном бревне и ответной, точно по форме и размеру, выемкой в другом. Такая чаша довольно широкая и всегда опрокинута донцем вверх, что предохраняет замок от затекания туда воды. Сначала делают грубую вырубку по разметке, нанесенной с помощью специального устройства — черты с гидроуровнем, и затем доводят чашу до полного совпадения с профилем нижнего поперечного бревна. Проложенная в угловых соединениях льноджутовая лента препятствует их продуванию, а клиновидный зуб обеспечивает им надежную фиксацию.

Как уже говорилось, усадка древесины только способствует более прочному заклиниванию замка, делая его исключительно теплым; той же цели служат и специально предусматриваемые в углах затесы (наклонные фаски), позволяющие бревнам под собственным весом еще плотнее «насаживаться» друг на друга, перекрывая образующиеся щели.

Сложный для исполнения узел в конструкции лафетного сруба — сопряжение бревен «с остатком» (с выступающими наружу концами) под углом больше 90°, как это нужно при кладке эркеров и ряда других архитектурных элементов. В таком случае необходима выборка косой чаши, требующая от плотника высокого мастерства

Как и другие дома ручной рубки, коробки из лафета сначала собирают на площадке, где их изготавливали (без прокладки межвенцового уплотнителя и крепления нагелями). Потом все детали конструкции нумеруют согласно сборочным чертежам, разбирают и перевозят на место застройки. На рубку дома площадью порядка 150 м² уйдет около полутора месяцев, а на то, чтобы поставить его на фундамент — пара недель.

Учитывая особенности технологии, стандарты качества и приемы обработки самого стенового материала, а также существенную долю в этом процессе ручного труда, дом из лафета обойдется заказчику недешево. Помимо расходов собственно на строительство, придется понести затраты и на отделку. Поскольку лафет сам по себе очень красив и выразителен, его не принято чем-либо декорировать, но нужна тщательная шлифовка всех внутренних и наружных поверхностей с нанесением лессирующих антисептических и алкидных красочных покрытий.

Стоимость дома из лафета зависит от породы дерева, калибра бревен, архитектуры постройки, а также типа фундамента и технической оснастки. Кубометр лафета из ели сечением 200 × 300 и 300 × 450 мм с рубкой норвежской чаши обойдется в сумму 17 600 и 19 700 руб. соответственно. Лафет из кедра с теми же параметрами будет стоить уже 22 100 и 24 700 руб./м³.

Для сведения: цена изготовленного на производстве стенового комплекта для сборки дома площадью 110 м² из сухого соснового лафета 180 × 280 мм составляет 1 600 000 руб. При сечении бревен 200 × 300 мм и увеличении площади постройки до 228 м² стоимость возрастает до 4 750 000 руб. Доставка и монтаж домокомплекта — отдельная услуга, цена которой зависит от удаленности участка, качества подъездных путей, расценок на работу крана и других факторов.

Сборка сруба

В основе любого строительства должен лежать архитектурный проект, инженерные расчеты и результаты проведенных на местности геологических изысканий.

Фундаменты под лафетные дома ничем не отличаются от тех, которые закладывают под традиционные деревянные, блочные или кирпичные здания. Если работы ведутся в зимнее время, важно соблюдать ряд правил: заливать бетон при температуре не ниже –10°С, использовать раствор с противоморозными добавками, обеспечить подогрев площадки с помощью электродов, термоматов и т. п.

Начальной операцией по сборке стен является установка поверх фундамента закладных досок толщиной 60 мм, предварительно пропитанных биозащитным составом, укладка слоя гидроизоляции, а также первого ряда бревен и балок нижнего перекрытия. Последние только стыкуют со стенами, а балки верхних перекрытий — врезают. Дальнейшие работы ведут автокраном, контролируя положение венцов с помощью уровня и при необходимости углубляя в бревнах продольные пазы.

Читайте также:
Пол в каркасной бане: дешевый или качественный, с использованием круглогодично или посезонно?

При достижении стенами полутораметровой высоты от поверхности земли техника безопасности требует установки строительных лесов. Конструкцию сооружают из досок размером 20 × 5 см с шагом между стойками максимум 1,5 м

Поскольку фронтоны и межкомнатные перегородки возводят из того же лафета, что и ограждающие стены, конструкция дома получается настолько прочной, что способна нести на себе мощную слеговую систему крыши. В свою очередь, она спокойно выдерживает нагрузку от тяжелого кровельного покрытия в виде керамической черепицы, а именно этот материал наилучшим образом смотрится на лафетных срубах, и потому застройщики выбирают его чаще всего.

Массивный коньковый брус и продольные слеги стропильной системы могут быть также изготовлены из лафетного бревна и оставлены на виду в качестве выразительного элемента интерьера в скандинавском стиле. Конек и слеги концами укладывают в вырубы, выполненные в бревнах фронтонов. Притом в самих этих балках, чтобы не снижать их несущей способности, никакой выборки не делают. В завершение края готовых фронтонов спиливают под углом по линии ската кровли.

Монтаж окна в доме из лафета

Оконные и дверные проемы в домах из лафета, как и в обычных срубах, нуждаются в обсаде. Для этого в торцевых бревнах выпиливают пазы, по которым будет двигаться обсадная коробка соответствующего профиля, компенсирующая усадку здания и не допускающая деформации стеклопакета и дверного полотна. Нередко в декоративных целях на бревнах по сторонам проема делают скошенные срезы, служащие своего рода обрамлением окон и дверей.

После заведения под крышу дом должен выстояться в течение 8–10 месяцев, во время которых происходит наиболее интенсивная усадка древесины, «съедающая» примерно 5% высоты сруба. Когда заработает отопление, активная фаза процесса продлится еще около полугода. Причем линейные размеры лафетной постройки, в отличие от обычной бревенчатой или брусовой, изменятся не сильно. А вот общая усадка дома высотой 7 м может достигнуть довольно значительных величин, а именно — 25–35 см. Чтобы компенсировать ее воздействие на строительные конструкции, все вертикальные опорные элементы внутри и снаружи здания (на террасах, балконах и т. п.) обязательно оснащают регулировочными винтами, позволяющими не допускать перекосов в геометрии дома.

В ходе усушки на лафете из древесины естественной влажности могут появиться неглубокие продольные трещины. Однако они не влияют на физико-механические свойства бревна и не становятся причиной теплопотерь через стены, а значит, не требуют заделки и маскировки. Можно сказать, что это характерная черта норвежского сруба: трещины скорее наделяют постройку особым грубоватым шармом, нежели являются эстетическим изъяном. В любом случае, чтобы дерево высыхало равномернее, здание должно хорошо вентилироваться. В частности, для обеспечения его интенсивного проветривания окна и двери рекомендуется вставлять как можно ближе к сроку введения дома в эксплуатацию.

Последний штрих сборки сруба — плотницкая обработка торцов бревен в углах, в результате которой им может быть придан оригинальный скошенный профиль.

Отделочные работы

Процесс отделки лафетных стен, как изнутри, так и снаружи здания, заключается в их тщательной шлифовке ленточными и вибрационными шлифмашинами. Сначала проводится первичная грубая обработка, а затем тонкая финишная (по желанию заказчика ее качество может быть доведено до стандартов, применимых к предметам мебели). Работа эта небыстрая, кропотливая, пыльная. Весь остающийся после шлифовки древесный мусор перед проведением дальнейших операций тщательно собирают строительным пылесосом.

Следующим этапом идет нанесение на поверхности антисептического средства — как правило, колерованного в тот или иной цвет. Особое внимание при этом следует уделить торцам бревен, спилам, затесам — одним словом, всем тем местам, где были затронуты внутренние слои древесины. Для придания фасадам блеска их покрывают лаком на льняном масле, а для внутренних стен используют лаки с пчелиным воском. К сведению: наносить лакокрасочные составы, особенно восковые, можно только на дерево с уровнем влажности не выше 10–12%, так как образуемая ими пленка будет препятствовать выходу из материала избыточной влаги.

Для защиты от огня все внутренние и наружные поверхности, а также конструктивные детали деревянного дома (в особенности скрытые от глаз, такие как стропила, закладные бруски, элементы чернового пола и т. п.) должны быть пропитаны антипиренами. Чтобы совместить противопожарную и антисептическую обработку, можно использовать комплексные огнебиозащитные препараты

Читайте также:
Настольные кондиционеры: характеристики, плюсы и минусы, советы по выбору

После отделки стен переходят к устройству пола и потолков. Для начала монтируют черновые конструкции, утепленные плитами каменной ваты, и затем выполняют их чистовую отделку. В первом случае это может быть покрытие из массивной или паркетной доски, а во втором, например, обшивка вагонкой. Поверхности ошлифовывают и лакируют.

Укладка плитки на пол в доме из лафета

Если есть необходимость облицевать пол и стены плиткой (в ванной комнате, на кухне), на гидроизолированный дощатый настил укладывают армировочную сетку и заливают стяжку, а также сооружают так называемую фальшстенку — подконструкцию из металлических профилей и гипсокартона со скользящим крепежом, компенсирующую усадку дома. «Мокрые» помещения располагают на этажах друг над другом, зашивая стояки систем водоснабжения, водоотведения и отопления в общий короб. Трубы к отопительным приборам прокладывают в перекрытиях.

Что касается прокладки в доме из лафета инженерных сетей, то в этом вопросе следует придерживаться правил, общих для любых деревянных строений. О том, как соблюсти строительные нормы и противопожарные требования при монтаже электропроводки, читайте в статье «Залог безопасности».

Способы соединения лафета. Отличия от бревна. Какой способ лучше

Содержание:

Лафет (полубрус, двухкантовый брус) отличается от оцилиндрованного бревна тем, что изделие для сборки сруба обрабатывается таким образом, чтобы две противоположные стороны получились плоскотёсанными, а две другие – овальными, при этом одна криволинейная сторона должна быть выпуклой, а вторая — вогнутой. Такая обработка делает дом из лафета более тёплым и прочным за счёт большей площади прилегания брёвен друг к другу.

Соединение лафета в строительстве деревянного дома

Правильно обработанное бревно для изготовления лафета — это обескоренное и проструганное изделие. Профессиональное соединение лафета состоит из следующих операций:

  1. На полукруглой поверхности лафета делается выборка паза, чтобы брёвна плотнее прилегали друг к другу в срубе;
  2. На углу делается чаша.

Собирается сруб из лафета при помощи нагелей — деревянных штырей. Нагели вставляются перпендикулярно в отверстия в лафете. При длине стены ≥ 6 метров лафет соединяется в «переруб», или в «ласточкин хвост».

Готовый дом из лафета имеет толщину стен 200—250 мм, при этом прилегание брёвен происходит на большей площади сторон венца. Из-за того, что лафет выстругивается из толстых брёвен, для возведения сруба понадобится меньшее количество венцов. Такая конструкция имеет меньше «мостиков холода», а дом из лафета становится намного теплее и долговечнее.

Угловые соединения лафета считаются уязвимыми точками в срубе — они могут промерзать и продуваться при сильных зимних ветрах. Для утепления и упрочнения углов сруба разработаны разные технологии рубки углов, но дом из лафета строится в основном с использованием «норвежского замка».

Сравнительный анализ рубки в чашу разными способами

Сруб из лафета в «норвежский замок» — это соединение «в чашу» с круглой выборкой на длинной стороне венца. Брёвна лафета соединяются очень прочно, а торцы лафета, которые делаются длиннее сруба на 15-20 см, увеличивают сохранение тепла в углу.

«Русская рубка» из круглых оцилиндрованных брёвен также находит применение в строительстве деревянного жилья — последователи русских строительных технологий уверены, что традиционное соединение не менее надёжное и тёплое.

В норвежской «рубке в чашу» делаются проём с подтёсом и шип, которые закрывают прямой доступ воздуха в дом на соединении. Чем дольше стои́т дом, тем больше заклинивает под собственным весом это соединение, которое так и называется — «самозаклинивающееся».

«Норвежский» замок с дополнительными выпилами позволяет срубу равномерно усаживаться и обеспечивает настолько жёсткое соединение венцов, что дополнительная конопатка не требуется. Кроме того, при рубке в чашу брёвна лафета не «вертолётит» от влажности и внутренних напряжений усадки.

Поэтому многие профессиональные строители рекомендуют рубку в норвежскую чашу, как более теплосберегающую технологию, и предпочитают её традиционной русской рубке.

Но есть примерно такой же процент специалистов, утверждающих обратное. Кто из них прав — утверждать сложно, так как обе методики имеют свои плюсы и минусы.

Очевидно одно – дом из лафета с самозаклинивающимися замками будет теплее и долговечнее, но выполнить соединение в «норвежский замок» намного сложнее, что делает подобное соединение лафета, выполненное непрофессионалами, ненадёжным.

Читайте также:
Мягкие кровельные материалы - характеристика

Сруб из брёвен имеет свои особенности, и первое отличие — в вариантах обработки венцовых изделий. По способу и качеству подготовки бревна к укладке различают три варианта:

  1. Ошкуренные вручную брёвна (окоренные). После снятия коры древесина больше никак не обрабатывается;
  2. Бревна рубленые после снятия шкуры (коры) обрабатываются топором или рубанком, часто используются не ручные, а электрические инструменты;
  3. Калиброванные брёвна — это подобранные в один размер изделия, рубленые или ошкуренные любым способом.

Стропильная система дома из лафета при рубке в чашу разными способами

Лафетная технология рубки дома предусматривает отдельную методику возведения системы стропил. Стропильная система, исполненная по норвежскому типу, представляет собой рубленый изнутри и снаружи фронтон. Стропила в этой системе носят названия «конь» и «слега».

Мансарда или второй этаж норвежского дома всегда имеют полноценную высоту. Из-за использования лафета наружные стены и внутренние поверхности помещений можно не декорировать дополнительно — стены и без того получаются ровными и красивыми. Отсутствие дополнительных декоративных слоёв увеличивает внутренний объём комнат.

Русская рубка предусматривает традиционную конструкцию стропил — наклонную. Поэтому чердачные или мансардные помещения будут иметь уклон с одной или нескольких сторон, что уменьшает высоту и объём помещений.

Особенности использования лафета

Любой дом из лафета с естественной влажностью стройматериала обязательно будет усаживаться, поэтому профессионалы рекомендуют дать строению выстояться 6-12 месяцев, прежде чем начитать внутренние отделочные работы. Усушка покажет слабые места в стенах и стропильной системе, которые необходимо будет утеплить и укрепить. Заселение осенью в дом, построенный из влажного лафета, чревато растрескиванием брёвен при протапливании помещений. В сухом и выстоянном доме этого не случится.

Специалисты считают, что при создании двухкантового бруса нарушается структура древесины и понижается прочность сруба, появляются точки риска для возникновения плесени. Поэтому любой лафет необходимо пропитывать антисептическими растворами и антипиреновыми веществами. Колеровка этих жидкостей позволяет добиться нужной текстуры стен.

К домам из оцилиндрованного бревна применяются такие же требования по усадке, проценту влажности, огнестойкости и противостоянию грибковым заболеваниям.

Стоимость дома из лафета

Современный сруб из лафета считается дорогостоящим стройматериалом. Ценообразование зависит от качества древесины, степени влажности лафета, технологии рубки.

Средняя рыночная стоимость дома из оцилиндрованных брёвен — около ₽25—35 000 за 1 м 2 , дом из лафета будет стоить до ₽40 000. Поэтому дом из лафета нечасто можно увидеть в российских деревнях и пригородах, хотя ситуация с внедрением инновационных технологий постепенно меняется в лучшую сторону.

Лафет: что это такое? Дом из лафета: плюсы и минусы.

Перед тем как приступить к строительству своего дома, частные застройщики, по обыкновению, тщательно сравнивают разные материалы. Но если выбор сделан в пользу деревянного сруба, то обязательно следует узнать о том, что такое лафет и какими преимуществами обладают дома из этого материала с экзотическим названием, знакомого многим разве что из стихотворения Лермонтова про Бородино.

Технология строительства довольно интересная, но, конечно, стоит обратиться за строительством к тем, кто хорошо ею владеет. Частных специалистов не стоит рассматривать. Тем более пытаться осваивать самостоятельно приемы норвежской рубки. Довольно хорошие, правильные дома из лафета получаются у этой компании. И древесина отменная — дом будет отличный, простоит очень долго.

Бревно или брус?

Лафет – это обтесанные с двух противоположных сторон бревна, представляющие собой, по сути, огромные доски, которые первыми для строительства домов стали использовать жители Скандинавии, но особенно в этом преуспели норвежцы, став авторами особого замкового соединения, обеспечивающего не только максимальную прочность конструкции, но и высокие теплоизоляционные качества.

В отечественной традиции иногда лафет называется двускатным или двукантным брусом . Но часто имеется в виду лежень, то есть специальным образом опиленное бревно (и, как правило, даже без снятой с двух сторон коры), которое укладывается в горизонтальной плоскости и в основном используется в роли несущей конструкции, например, лаг перекрытия.

Если говорить о лафете как о современном строительном материале для возведения домов, то следует обозначить, что этот материал ближе к оцилиндрованному бревну, у которого стесали две параллельные стороны. Хотя, некоторые строители, наоборот, видят в нем брус с двумя округлыми сторонами, которые, как будто забыли снять.

История появления лафета и его характерные особенности

Существует теория, что лафет впервые стали использовать для строительства своих жилищ скандинавские бедняки, так как в этом случае из леса кругляка, кроме непосредственно строительного материала, получался горбыль для устройства крыши или пола, а также и другие пиломатериалы, которые находили свое применение.

Читайте также:
Пескоструйные пистолеты для компрессора: нюансы выбора

Впоследствии норвежский лафет, показавший уникальные теплоизоляционные характеристики, стал своеобразным эталоном скандинавской архитектуры.

В итоге после спила противоположных горбылей, получается материал, толщина которого составляет всего 20–24 см, а высота, при этом достигает 35 см и более, что является весьма рациональным при возведении сруба. В этом случае можно ограничиться меньшим количеством венцов, что соответственно, приведет к образованию меньшего числа тепловых замков, и как следствие, скажется на теплоизоляционных характеристиках.

В основном строительство из лафета ведется с использованием соединения «с остатком» . Для строительства наружных стен, как правило, используется материал с толщиной 20–24 см , а для внутренних перегородок, которые соединяются с несущими также соединением «с остатком» – всего 15 см .

Для придания жесткости конструкции, обеспечиваемой особой самозаклинивающейся конструкцией замкового соединения, используются деревянные нагели, благодаря которым полностью исключается продольное смещение.

Срубы из лафета с норвежским замком.

Усадочные явления для домов из лафета являются не проблемой, а, наоборот, – благом.

При этом вполне допустимым является строительство как из материала с естественной влажностью, так и свежеспиленного. Характерные трещины при этом не являются проблемой, так как никогда не получаются сквозными, а являются, скорей всего, отличительной чертой этого материала.

В этом свою роль играют разгрузочные вертикальные пропилы , выполняемые в верхней и нижней части лафета, которые не являются препятствием для формирования трещин на боковых частях материала, но существенно ограничивают их размеры. Хотя, с развитием промышленности и дальнейшим усовершенствованием строительства из лафета, для строительства домов используется материал и с влажностью в пределах 12–15%, прошедшего специальную сушку.

Но именно использование материала с естественной влажностью (20–26%) позволяет максимально проявиться всем преимуществам норвежского замка, который иногда называют также норвежский крест, норвежская рубка или чаша. Такое соединение является не только одним из самых теплых, но и самых надежных и прочных. А, кроме того, при естественном процессе усадки, под собственным весом сруба это замковое соединение самозаклинивается.

Само замковое соединение представляет собой достаточно широкую чашу, в которую, перед тем как поставить лафет следующего венца, укладывается достаточно большой слой утеплителя. Характерной особенностью такой чаши является достаточно сложная ее конструкция трапециевидной формы со специальным клиновидным «седлом».

Дополнительное использование потайного шипа также вносит свою лепту в конструктивную жесткость сруба из лафета, а кроме того, положительно влияет на теплоизоляционные качества такого соединения.

Дом-шале в норвежском стиле, видео:

Загородный дом из лафета: плюсы и минусы конструкции

Дерево, как материал для строительства загородного коттеджа или дачного дома, успешно удерживает свои позиции, в том числе и благодаря большому разнообразию конструктивных изделий, одним из которых, и еще пока экзотичных, является лафет.

Такие строения выглядят очень эстетично и легко узнаваемы благодаря характерному плоскому профилю поверхностей стен.

Недостатки домов из лафета

Но так как в мире еще не появился идеальный строительный материал, то недостатки имеются и у лафета, некоторые из них при этом можно считать относительными.

  • Возведение сруба из лафета – процесс достаточно трудоемкий, при этом особую сложность представляет изготовление норвежского замка. Но если заказать и приобрести материал для строительства в компании занимающейся изготовлением домов из лафета, то собрать сруб можно даже самостоятельно, так как каждый элемент, перед тем как попасть на стройплощадку, получает особую маркировку, согласно которой и проводится его укладка. А для того чтобы избежать проблем с подгонкой на месте, в заводских условиях проводиться предварительная сборка, после которой все возможные недочеты устраняются.
  • Лафет как материал, изготовленный из древесины, естественно, не лишен и характерных проблем, таких как подверженность, негативному влиянию природных явлений : ветра, осадков, ультрафиолета, а также нашествию насекомых и микропредставителей флоры и фауны. Но снизить это воздействие вполне возможно за счет регулярной периодической обработки антисептиками.
  • Лафет – это дерево, поэтому для него особой опасностью является огонь , распространению которого может воспрепятствовать тщательная обработка антипиренами.
  • В процессе эксплуатации и усадки дом из лафета, несмотря на прочность и особую жесткость конструкции, требует периодической конопатки стен , приблизительно, раз в 4–6 лет.

Некоторых будущих застройщиков может остановить от выбора лафета, как материала для дома, обязательное появление трещин на боковой поверхности, которые, однако никак не влияют на теплопроводность стен. Этот характерный недостаток является сугубо эстетико-архитектурной проблемой и в данном случае все зависит от вкуса и предпочтений владельца дома.

Читайте также:
Новая кофточка из старой — обвязка крючком

Но в любом случае, сравнивая все плюсы с минусами, можно сказать, что дом из лафета является оптимальным вариантом для тех, кто делает выбор в пользу экологичности и разумного потребления энергоносителей, но при этом предпочитает практичность и основательность.

Проект одноэтажного дома из лафета, видео:

Проект бани из лафета, видео:

Сруб русский, норвежский, канадский. Особенности и преимущества.

По мнению консультанта сайта FORUMHOUSE Hermes-sz, можно долго спорить о том, какой из домов – построенный из оцилиндрованного бревна или срубленный вручную – лучше. Это – дело вкуса. Любое, грамотно возведенное строение из массива древесины – уже этим хорошо. Но человек, решившийся на рубку сруба своими руками, вызывает большое уважение. В этой статье рассматривается рубка срубов, и их виды: русский, канадский и норвежский. Консультант форума рассказывает об особенностях, достоинствах и недостатках систем деревянного домостроения.

Как рубят сруб

Сруб – это рубленое из дерева сооружение, собранное без пола и крыши из обработанных бревен. Один ряд из четырех элементов, соединенных между собой врубкой, называют венцом. Рубка дома или бани предполагает три операции: рубку углов, пазов и шкантовку.

При правильной технологии рубки сруба врубки должны выдерживать передаваемые на них нагрузки; их соприкасающиеся элементы плотно прилегают друг к другу. При возведении наружных стен сруба необходимо учитывать, что во врубках не должна застаиваться вода.

В течение многих веков деревянное зодчество развивалось и совершенствовалось, и сегодня существует более десятка видов рубки сруба. Однако основных соединений концов бревен – всего два: с остатком и без него.

Подвиды угловых врубок

Врубки с остатком

Известны следующие виды врубки с остатком:

  1. В чашу (в обло);
  2. В охлоп;
  3. В охряп (в охряпку);
  4. В крюк.

Рубка «в чашу», или «в обло» (облый – раньше означало «круглый») – одно из древнейших соединений. Его достоинством является устойчивость: выступающие края бревен защищают угол сруба от ветра и дождя.

Сруб «в чашу» может быть сделан в трех вариантах. Первый – «вполдерева»: чаша и продольный паз вырубаются с одной стороны бревна, последний направлен вверх. В двух других случаях паз вдоль бревна направлен вниз и вырубается на стороне, противоположной чаше. Элементы соединяются с помощью оставленного в чаше заоваленного гребня, повторяющего форму продольного паза поперечного бревна. Третий вариант – «в курдюк»: в чаше оставляется дополнительный выступ, который направлен вдоль. В том, которое укладывается на чашу, снизу делается соответствующая выемка.

Врубка «вполдерева» – самая простая, не требующая многочисленных кантовок бревен и скоб для их временного закрепления. Более поздние подвиды врубки с нижним расположением продольного паза требуют снятия бревна для подрубки продольного паза и их подгонки друг к другу.

Отличие рубки «в охлоп», или «в охлупень» («охлупень» – что-либо закрывающее выдолбленное бревно) от сруба «в обло» заключается в том, что направленная вниз чаша делается в верхнем, накатываемом бревне, которое словно «прихлопывает» нижнее. Это соединение хоть и сложное, но удачное: влага не попадает в чашу, что в результате обеспечивает продолжительную сохранность материала.

Врубка «в охряп» («в охряпку») похожа на сруб «в лапу», только внизу и сверху бревна, примерно на четверть диаметра, делают прямые выемки. Сруб «в крюк» самое прочное и теплое соединение. Это усложненный вариант рубки «в обло», когда одну половину чаши выбирают в нижнем бревне, а другую – в верхнем. Также делается коренной шип и внутренняя обтеска стен. Этот сложный процесс требует от плотника высокого мастерства. В старину так рубили дома богатым людям, в наши дни этот вид рубки популярен благодаря ровной внутренней поверхности стен.

Рубка без остатка

Известны следующие виды рубки без остатка

  1. В столб (в забир);
  2. В лапу;
  3. В чистый угол;
  4. В лапу с пресекой.

Сруб «в столб» («в забир») делают из бревен с выбранными вдоль пазами, в которые другие элементы вставляются горизонтально. На концах нарезают шипы, соответствующие пазу.

Читайте также:
Пол в каркасной бане: дешевый или качественный, с использованием круглогодично или посезонно?

Сруб «в лапу»: у бревен отпиливают выступающие за стену концы, образуя угол без остатка. Концы в месте соединения в срубе подтесываются с обеих сторон, торцы обычно зашиваются накладными досками, чтобы защитить от непогоды. Рубку «в чистый угол» делают одним из способов:

  1. Концы протесываются параллельно, снизу и сверху снимается по четверти бревна.
  2. Горизонтальные плоскости делают с наклоном по двум направлениям, в форме «ласточкина хвоста»: бревно прочно сцепляется с соседними, и эта сборка не дает ему вывернуться наружу. Такая рубка сруба, из-за недостаточной теплоизоляции, в основном использовалась для хозяйственных построек.

Для более надежного соединения применяется рубка «в лапу с пресекой»: на верхней плоскости делают небольшой шип, располагая его у внутреннего угла сруба, на нижней – соответствующий паз. «Лапа» сделана в форме параллелепипеда, а шип выполняет такую же функцию, как и пресека при рубке угла «в чашу».

Для всех типов угловых врубок бревенчатых стен максимальные размеры зазоров не должны быть больше 0,5 см – «в обло» и «в лапе» и 1,5 см – в продольном пазе.

Русская рубка

Рубка сруба из бревна – исконно русское ремесло, обусловленное богатством и разнообразием строительного материала – хвойных и лиственных пород дерева. До сих пор активно применяется в строительстве. В русском варианте сруб собирался из круглых бревен с полукруглым продольным венцовым пазом и угловым соединением «в обло» – они могли быть в верхней или нижней части элемента. Улучшенным вариантом была врубка «в курдюк» или «в чашу с потемком». На FORUMHOUSE можно более подробно прочитать о рубке сруба в “чашу”.

Недостатки русского способа рубки: бревна усыхают неодинаково вдоль и поперек волокон, после усадки неплотно сидят в срубе. При уменьшении диаметра бревна форма соединительных чаш изменяется – они раскрываются, становясь из полукруглых – овальными. Поэтому обычно конструкция нуждается в повторной конопатке. Другой минус заключается в том, что незащищенный утеплитель, выступающий за пределы паза и чаш, впитывает влагу, которая попадает внутрь соединений и приводит к загниванию древесины.

Этого недостатка не имеет финский сруб: рубка похожа на русскую, но межвенцовый паз повторяет очертание нижнего бревна не полностью, как в срубе по-русски. Он делается с меньшим радиусом или заовален – чтобы верхнее опиралось на нижнее только краями.

Шведский сруб сегодня практически не находит применения. Hermes-sz считает, что это трудоемкий и не очень удачный вид рубки сруба. Венцовый паз делают, как в финском срубе, концы обтесывают в виде шестигранника, чашка – трапециевидная. На Руси так рубили, когда нужно было сделать красивые углы.

Норвежская рубка, или дом из лафета

Лафет получают, удаляя боковые поверхности бревна, снимая кору с полукруглых поверхностей и все остругивая вручную. Толщина такого бруса обычно составляет 15-20-25 см. Лафет делают из толстых стволов сосны, минимальный диаметр которых в верхнем отрезе в полтора раза больше, чем толщина лафета. Скандинавский стиль предполагает внутренние перегородки и фронтоны дома из лафета, а также мощную слеговую крышу, покрытую натуральной черепицей или слоем земли с травой. Рубку сруба из лафета делают на т.н. норвежский замок.

Норвежский замок отличается от русской чашки формой: чаша – округлая, замок – с клиновидным профилем. Норвежский замок позволяет брусу при усыхании древесины проседать в срубе и под своим весом заклиниваться во врубках сруба.

В скандинавском срубе благодаря использованию бревен большого диаметра значительно меньше венцовых пазов, которые могут привести к появлению опасных с точки зрения продувания и промерзания мест. Лафет «трещит» сильнее, однако местные жители считают, что трещины лишь украшают стены дома, подчеркивая натуральность материала.

Канадская рубка

Эта рубка использует норвежский замок на круглых бревнах: в местах врубок по наклонным плоскостям выполняют протеску сверху на клин бревна. Стены выглядят сплошным массивом, между бревнами нет зазоров, чашка – трапециевидной формы, утеплитель в швах практически не заметен благодаря форме венцового паза, края которого плотно прилегают к нижнему бревну. Чтобы вода не попадал в утеплитель, его сразу же подрезают.

Канадская и финская рубки срубов дома не требуют повторной конопатки.

По материалам участников форума “Дом и Дача”

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: