Нюансы оштукатуривания ОСБ плит

Как выполняется штукатурка по ОСБ плите на фасаде и внутри помещения

Штукатурка по ОСБ необходима для выравнивания основания под декоративную отделку, эффективной шумо- и теплоизоляции помещений, устранения дефектов поверхности, корректировки стыков, швов. В работе используются штукатурные смеси минеральные, эластичные, полимерные и декоративные, отличающиеся широкой линейкой оттенков, текстур.

Можно ли штукатурить ОСБ

Ориентировано-стружечные плиты применяются для внутренней отделки, облицовки фасадов. В декоративном оформлении поверхностей применяется окрашивание, нанесение штукатурки, наклеивание обоев, облицовка кафелем.

Оштукатурить ОСБ разрешается согласно строительным нормам. Отделка необходима для повышения долговечности покрытия, придания ему влагостойких характеристик, увеличения прочности основания, шумо- и теплоизоляции помещений. Однако важно подбирать материалы в соответствии с эксплуатационными условиями (высокая или средняя влажность воздуха).

  • водонепроницаемость;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • стойкость к перепадам температур;
  • паропроницаемость;
  • экологичный состав;
  • высокий уровень пожаробезопасности;
  • продолжительная эксплуатация;
  • ремонтопригодность;
  • устойчивость к появлению плесени, грибка;
  • неподверженность воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • небольшая масса плиты (не утяжеляет несущую конструкцию);
  • доступная стоимость;
  • простое нанесение штукатурной смеси;
  • возможность самостоятельного выполнения отделки.

Почему панели ОСБ нужно штукатурить при наружном и внутреннем применении

  • создание дополнительной шумо- и теплоизоляции строения;
  • формирование монолитного основания под декоративное оформление;
  • корректировка стыков, швов, трещин и дефектов поверхности;
  • воплощение авторского дизайна фасадов, внутренних стен;
  • увеличение срока эксплуатации после ремонта;
  • защита покрытия от влаги, солнечных лучей, насекомых-вредителей;
  • предотвращение появления плесени, грибка;
  • снижение затрат на обогрев помещения за счет использования утеплителя в процессе оштукатуривания.

Положительные и отрицательные стороны

  • выравнивание основания;
  • повышение долговечности оформления;
  • увеличение прочности стен, фасадов;
  • возможность изменения оттенка декоративной отделки;
  • покрытие не повреждается от влажной уборки;
  • простые технологии нанесения смеси;
  • возможность ремонтировать участки фасадов, внутренних стен и т.д.
  1. Выпускаются изделия разных классов, при покупке важно изучить состав плит. В блоках не должно быть синтетических смол.
  2. Некоторые виды листов следует закрыть гипсокартоном или другими отделочными материалами.
  3. Для поддержания комфортной атмосферы необходимо установить системы вентилирования.
  4. После оштукатуривания может потребоваться дополнительная декоративная отделка.

Какая штукатурка применяется для ОСБ плит

  • минеральные;
  • эластичные;
  • полимерные;
  • декоративные и т.д.
  • черновые (выравнивающие);
  • финишные (для декоративной отделки);
  • теплоизоляционные;
  • шумопоглощающие;
  • рентгенозащитные;
  • гидроизолирующие и т.д.

  • для внутренних работ (в отапливаемых помещениях);
  • наружные (для фасадной и внутренней отделки);
  • универсальные.

Минеральная

Оштукатурить плиты можно минеральным составом, в основе которого могут быть гипсовый порошок, глина, цемент либо известь. Преимущество смеси в повышенной прочности, экологичности компонентов, хорошей паропроницаемости, устойчивости к изменению температур. Штукатурка отличается негорючестью, доступной ценой, устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям. Материал ремонтопригодный, долговечный, морозо- и водостойкий.

Недостаток отделочного средства заключается в низкой эластичности. Данный продукт не рекомендован для обработки стен, которые подвержены механическим нагрузкам из-за риска растрескивания. Минеральные составы реализуются производителями в готовом виде либо как сухой порошок. При подготовке раствора учитываются пропорции ингредиентов. Для фасадной отделки не используют минеральные смеси на основе гипса.

Эластичная

Такая штукатурная масса продается в готовом виде. Связующими ингредиентами в продукте служат смолы акриловые. Преимуществом материала являются повышенная пластичность, обеспечивающая растяжение состава при нагрузке на основание.

Штукатурка отличается водонепроницаемостью, широкой палитрой оттенков, долговечностью, хорошей адгезией, простым нанесением. Материал рекомендован для отделки новых домов и построек в сейсмоопасных регионах. Покрытие отличается ремонтопригодностью. Однако необходимо учитывать невысокую паропоницаемость штукатурной смеси, низкую устойчивость к ультрафиолетовым излучениям, большую стоимость.

К этой группе материалов относятся также суперэластичные силиконовые составы с высокой прочностью, долговечностью.

Полимерная

Эта штукатурка относится к декоративной разновидности и используется для нанесения финишного покрытия. В классе полимерных смесей есть силиконовые, силоксановые, акриловые и полимерцетатные. Преимуществами данного вида продукта является воздухопроницаемость, увеличение тепло- и звукоизоляции помещения, долговечность, экологичность состава, устойчивость к появлению грибка, плесени.

Штукатурка водонепроницаемая, в качестве связующих ингредиентов используются полимеры. Материал предлагается готовым либо в виде сухого порошка. В инструкции указываются пропорции для приготовления смеси, вид реагента. Стоимость такой штукатурки выше, чем у минеральных материалов.

  • водорастворимые;
  • растворимые органическими разбавителями.

Декоративная

Для декоративной отделки на стеновых панелях из ОСБ применяются заводские штукатурки.

  • структурные;
  • камешковые (мозаичные, мраморные);
  • фактурные;
  • цветные;
  • венецианские;
  • флоковые.

Декоративная штукатурка наносится в несколько слоев, фактура воспроизводится за счет наличия разных наполнителей и использования специальных инструментов (текстурных валиков, жестких щеток). На цементной штукатурной основе можно выполнить имитацию каменной либо кирпичной кладки. Основания с однотонным покрытием создают после шпаклевания плит в 2-3 слоя и окрашивания поверхности.

Фактурные штукатурные смеси отличаются наличием в составе наполнителей (гранитной, мраморной крошки и т.д.), изменяющих текстуру материала. Преимущество штукатурки заключается в пластичности, отсутствии усадки после подсыхания, прочности, устойчивости к изменениям температур, простом нанесении на основание.

Фактурным составом можно корректировать неровности поверхности. Можно менять насыщенность оттенка с помощью красящих пигментов, слюды, перламутровых частиц и т.д. Материал помогает усилить тепло- и звукоизоляцию помещения.

Фактурные материалы представлены преимущественно в натуральных тонах и других природных оттенках. Оптимально создавать имитацию древесной основы с помощью золотистых, коричневых, охристых цветов. В общественных помещениях применяются нейтральные белые, серые, стальные материалы. Светлые тона оптимальны для отделки спален и небольших комнат.

  • «короед»;
  • под кирпич;
  • с имитацией шелка;
  • травертин и т.д.

Производители выпускают состав «короед» различных оттенков и с разным размером гранул. Материал относится к финишным разновидностям и наносится в завершение отделочных работ. Покрытие предназначено для цементных, каменных, гипсокартоных, деревянных оснований. В отделке можно сочетать несколько смесей по типу гранул, оттенкам. Материал подходит для внутренней и внешней обработки.

Штукатурка под кирпич позволяет воспроизвести имитацию подобной кладки. Состав можно использовать в помещениях, оформленных в стилях гранж, бохо, лофт, минимализм.

Штукатурка с имитацией шелковой ткани помогает визуально расширить размеры помещения. Помимо специальной смеси, потребуются валик и пульверизатор. Нанесенная штукатурка разглаживается инструментами. В результате формируется бесшовное покрытие, которое оптимально в интерьерах барокко, классика, рококо, ренессанс, ар-нуво, стиле прованс.

Штукатурка с текстурой травертин применяется для имитации каменных поверхностей. Цветовая гамма натуральная: коричневых, золотистых и песчаных тонов. Покрытие создается из смесей 2 оттенков, наносится в несколько слоев. На сформированном штукатурном основании создается фактура. В завершение работы состав покрывается воском для повышения эстетичности и снижения характеристик гигроскопичности.

Способы оштукатуривания ОСБ плит снаружи дома

  • традиционный способ без утеплителя;
  • с утеплителем;
  • с применением гипсокартонных листов.
Читайте также:
Обзор кондиционеров Aux: коды ошибок, сравнение инверторных моделей

Традиционный способ

При оштукатуривании без утеплителя рекомендуется применять в отделке мембранный материал с высокой паропроницаемостью, сетку протяжно-высечную для армирования основания, клей и штукатурный состав.

  1. Мембранный материал закрепляется на поверхности с помощью степлера.
  2. Мембраны можно заменять при необходимости крафтовой бумагой, битумным картоном либо рубероидом.
  3. Полотна соединяют методом внахлест на 10 см с помощью клея или двустороннего скотча.
  4. Сверху закрепляется армирующая сетка.
  5. Затем наносится клеевая основа в 2 слоя для надежного фиксирования армосетки.
  6. После высыхания основание шлифуется, затем наносится грунтовочная смесь.
  7. Для оштукатуривания рекомендуется использовать эластичные смеси, т.к. данные материалы менее подвержены образованию трещин.
  8. Важно обрабатывать торцы плит для долговечности отделки.

Утепление и оштукатуривание на улице

Утепление фасадов перед оштукатуриванием позволяет сохранить больше пространства внутри помещений, надежнее и прочнее нанести штукатурную смесь. Рекомендуемым вариантом утепления является пенопласт листовой, который приклеивается на панель.

После подсыхания клеевой основы материал фиксируется на поверхности с применением дюбелей. Между блоками пенопласта образуются стыки, которые заливаются монтажной пеной. Остатки застывшей массы счищаются после подсыхания. Следующим слоем наносят клеевой раствор на сетку. Оштукатуривание проводится после высыхания клея.

Использование гипсокартона

Штукатурка по ОСБ плите на фасаде может наноситься после закрепления гипсокартона. ГКЛ используются в качестве дополнительного утеплителя, выравнивающего основание материала. Вместе с панелью ОСБ гипсокартон повысит характеристики звукоизоляции в помещениях, предотвратит риск возгорания здания. Материалы закрепляются с помощью саморезов. Затем на основание поэтапно наносится шпатлевка и штукатурка. Гипсокартон универсален и подходит под отделку разными видами штукатурок.

Особенности штукатурки на ОСБ внутри помещений и на фасаде здания

Оштукатуривание по плитам ОСБ проводится на фасадах и внутри строений. При выполнении работ снаружи здания важно выбрать дни с безветренной, сухой и теплой погодой. Участок закрывается навесом от солнечных лучей и возможных осадков. Оптимальный диапазон температуры воздуха составляет +5…+35°C.

Работы в помещении более комфортны, уровень влажности воздуха должен быть не выше 65%, запрещены сквозняки во время отделки стен. Не рекомендуется применять для ускорения высушивания панелей вентиляторы и обогревательные приборы.

Инструмент

  • комплект шпателей из металла;
  • кельма;
  • строительный уровень;
  • терка с насадкой из наждачки для шлифования;
  • валик;
  • строительный миксер;
  • скотч малярный;
  • кисти;
  • ветошь.

Подготовка поверхности OSB

Перед тем как штукатурить ОСБ плиту, требуется подготовить основание. Поверхности очищаются от пыли, жирных пятен, неровности шлифуются. Для чистки применяют специальные средства на основе органических растворителей (уайт-спирит). Швы требуется загерметизировать с помощью пластичного герметика, грунтуют и шпаклюют участки для создания ровного основания под отделку.

Пошаговая технология оштукатуривания

  1. После монтажа панелей проверяется поверхность стен.
  2. Пятна очищаются, неровности шлифуются.
  3. Участки можно в завершение обработать пылесосом.
  4. Стыки промазываются герметиком.
  5. Швы шпаклюются и разравниваются.
  6. Стена высушивается, покрывается грунтовкой с помощью валика или кисти.
  7. После высыхания на грунт накладываются пароизолирующие материалы (рубероид, полотно мембранное и т.д.) и фиксируются с применением степлера.
  8. Сверху наносится слой клеевой основы толщиной до 3 мм.
  9. Затем накладывается армирующее полотно, расправляется, вдавливается в клеевое основание.
  10. Спустя 24 часа наносится повторно слой клеевой смеси сверху сетки для выравнивания и высушивается.
  11. Затем выполняется грунтование с применением средства, подходящего по составу.
  12. После высыхания грунтовки выполняются финишные работы по оштукатуриванию.
  13. Штукатурка наносится выбранным способом для формирования на поверхности оптимальной фактуры.
  14. Отделка подсушивается, окрашивается либо покрывается прозрачным лаком.

Техника безопасности при выполнении штукатурных работ

  1. Работы проводятся только в спецодежде, респираторе, перчатках, защитных очках, головном уборе.
  2. Отделка не выполняется с лестницы, поэтому можно использовать стол, тумбу. Подмостка должна размещаться устойчиво на напольном покрытии.
  3. При ухудшении самочувствия во время процедуры рекомендуют приостановить оштукатуривание.
  4. Работы выполняются лицами старше 18 лет.

При решении вопроса, можно ли штукатурить ОСБ в помещении с открытыми окнами, специалисты рекомендуют учитывать особенности отделочного материала. Состав, нанесенный на стены, должен сохнуть без сквозняков и перепадов температур. В противном случае он быстро растрескается и потеряет эстетичность.

Штукатурка по ОСБ-плите

Ориентированно-стружечные плиты – универсальный строительный материал, применяемый для технологии каркасного строительства. Плиты легкие, прочные и долговечные, подходят для облицовки внутри и снаружи. Однако, оставлять такую поверхность без отделки нецелесообразно, так как выглядит она непрезентабельно. Поэтому часто выполняется штукатурка ОСБ. Такая технология требует правильного выбора смеси и соблюдения правил нанесения на поверхность.

  1. Разрешается ли покрывать штукатуркой ОСБ
  2. Какую штукатурку можно использовать для ОСБ
  3. Полимерные составы
  4. Декоративные
  5. Минеральная штукатурка
  6. Эластичная штукатурка
  7. Варианты оштукатуривания ОСБ-плит
  8. Традиционный способ штукатурки
  9. Штукатурка с утеплением
  10. Инструменты для выполнения работ
  11. Подготовка ОСБ к штукатурке
  12. Штукатурка по ОСБ

Разрешается ли покрывать штукатуркой ОСБ

Если ОСБ оставить без защитного слоя, его эксплуатационный срок снизится в разы, так как влага и другие факторы будут портить материал. Он может разбухнуть, потемнеть и расслоится. Штукатурка ОСБ плит позволит нивелировать все эти негативные последствия. После работ поверхность можно декорировать любым отделочным материалом:

  1. Краской (важно создать идеально ровный базовый слой штукатурки без дефектов).
  2. Поклейка обоев (используется только внутри помещений).
  3. Применение декоративных панелей. Способ не из дешевых, да и не дает 100% защиту ОСБ.
  4. Использование сайдинга (только снаружи).
  5. Кафель, приемлем для помещений внутри.
  6. Декоративный камень. Дорогостоящее удовольствие, новичок с такой работой не справиться.
  7. Декоративная штукатурка.

Можно ли штукатурить плиты ОСБ? Да, ведь штукатурка обладает рядом положительных свойств. Например, она не боится температурных перепадов, влагоустойчива, имеет хорошую механическую прочность. К тому же она отличается паропроницаемостью, экологически чистая, пожаробезопасная, ремонтопригодная. Стоимость отделки небольшая, она не нагружает конструкцию стен и проста в эксплуатации. Получается, при использовании штукатурки на ОСБ можно выполнить такие задачи: создать дополнительный шумо- и теплоизоляционный слой, защитить панель и скрыть швы и другие дефекты, сделать постройку красивой и презентабельной.

Какую штукатурку можно использовать для ОСБ

Различием между всеми составами является базовый компонент и связующее вещество. В зависимости от него меняются свойства и характеристики. Штукатурка для ОСБ плит может быть универсальной или предназначенной именно для этой цели. Их все можно разделить на такие типы:

  1. Для выравнивания, их называют черновыми, стартовыми или базовыми. Слой делается толстым, чтобы скрыть все неровности стен.
  2. Для декорирования, их называют финишными. Наносятся на ровные стены тонким слоем, который нужен для дальнейшей поклейки обоев, окрашивания или нанесения декоративной штукатурки.
  3. Специальные, которые имеют теплоизоляционные, рентгенозащитные свойства, понижают шум и защищают ОСБ от влаги.
Читайте также:
Особенности оборудования для видеонаблюдения на даче

Что касается сферы использования, то штукатурные смеси бывают:

  1. Для внутренних работ.
  2. Для наружных работ.
  3. Универсального типа.

Основываются штукатурные смеси на наполнителе, связующих веществах и на дополнительных добавках, придающих массе определенные свойства. Рассмотрим, какая используется штукатурка по ОСБ плите.

Полимерные составы

Один из универсальных материалов на полимерных связующих. Свойства и характеристики зависят от полимера. Например, силиконовые штукатурки не боятся влаги и являются паропроницаемыми. Силоксановые защищены от влаги, но срок службы у них от 3 до 5 лет. Существуют еще акриловые и полимерцементные составы.

Основа производится в двух видах:

  1. На водорастворимой основе.
  2. На органических разбавителях.

Стоимость высокая, но эксплуатационные характеристики отличные. Состав пластичный, с ним легко работать. Скрывает все недочеты стен, не трескается.

Декоративные

Особая штукатурка, которая наносится на поверхность и создает готовый декоративный слой, не требующей дальнейших работ. Применяется для внутренней и наружной отделки. Можно выделить фактурные и структурные смеси, в составе которых используются наполнители разной фракции (камушки, мраморная крошка, слюда, древесные волокна). Выпускается еще и камешковая смесь, венецианская, цветная, фолковая (на основе стекла).

Конечный вид отделки по ОСБ зависит от типа штукатурки. Если внутри наполнитель, то образуется структура «барашек», «короед» и др. Другие рельефы или структуры можно получить путем обработки нанесенного на ОСБ слоя.

Минеральная штукатурка

Связующими компонентами являются глина, гипс, известь или цемент. Они абсолютно безвредны и имеют массу преимуществ. Например:

  • Защищены от влаги.
  • Являются прочными.
  • Пропускают пар.
  • Не боятся морозов.
  • Не горят.
  • Устойчивы перед биологическим влиянием.
  • Не боятся прямого ультрафиолетового излучения.
  • Ремонтопригодны.
  • Долговечны.
  • Имеют доступную стоимость.

Из минусов, они неэластичны, при вибрации могут давать трещины. А еще гипсовые смеси можно использовать только внутри и в сухих комнатах, так как они боятся влаги.

Эластичная штукатурка

Продается в готовом виде, сделана на основе акриловых смол. Главное преимущество, как гласит название, в ее эластичности. Это значит, что при нагрузке или деформационных смещениях ОСП, слой не потрескается, а растянется. Для новостройки, которая еще не дала усадку или для зданий с сейсмоопасной зоной это лучший вариант.

  1. Защищенность от влаги.
  2. Достаточная прочность.
  3. Экологически чистая.
  4. Продается в большом ассортименте.
  5. Долговечная.
  6. Ремонтопригодная.
  7. Обладает отличной адгезией к ОСБ.
  8. Проста в нанесении благодаря своей пластичности.
  9. Проста в уходе.

Но, если оштукатуривать стены из ОСБ эластичной смесью, нужно ожидать, что поверхность не будет устойчивой к огню. Свойства пропускать пар у нее тоже нет, как и стойкости к ультрафиолетовым лучам. Она антистатичная и притягивает пыль. Цена у штукатурки выше, чем у минеральных составов.

Варианты оштукатуривания ОСБ-плит

Выполняя оштукатуривание ОСБ плит, мастер столкнется с такими трудностями:

  1. ОСБ плита будет поглощать влагу из раствора.
  2. При увлажнении дерево будет «играть», в связи с чем могут появляться трещины.
  3. Тяжело добиться оптимальной адгезии составов.

Решить эти трудности можно по-разному. Все зависит от выбора способа штукатурки ОСБ. Есть вариант работ с утеплителем или без него. В любом случае плиты фиксируются на стене жестко, чтобы в дальнейшем они не двигались.

Традиционный способ штукатурки

Это вариант обработки поверхности без утеплителя. Это крайний вариант, так как помещение лучше утеплить. Для выполнения работ нужны:

  • Пароизоляция мембранного типа;
  • Сетка для армирования (протяжно-высечная);
  • Раствор-клей;
  • Штукатурка.

Штукатурка по ОСБ плите выполняется так:

  1. При помощи степлера к ОСБ плитам фиксируется пароизоляция. Делается нахлест на стыках в 10 см. Они проклеиваются двусторонним скотчем.
  2. На этот слой фиксируется армирующая сетка.
  3. После приготовления клеевого раствора согласно инструкции от производителя, он наносится на поверхность. Чтобы полноценно погрузить сетку в толщу клея, наносится два слоя.
  4. Когда смесь высохнет, поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Она требуется для улучшения сцепляемости с поверхностью и снижению расхода штукатурки.
  5. Осталось оштукатурить стены.

В этом случае идеально подойдет эластичная штукатурка. В противном случае движения ОСБ плит приведут к растрескиванию слоя на стыках.

Вместо пароизоляции можно воспользоваться битумным картоном, крафт-бумагой или рубероидом и оштукатурить поверхность по ним.

Штукатурка с утеплением

Подобные работы выполняются снаружи. Утеплителем служит пенопласт 40 мм. Алгоритм работ:

  1. На листы ОСБ наклеивается пенопласт. Для лучшей фиксации после высыхания клея лист на углах и по центру усиливается дюбелями с зонтиком. Его шляпки утапливаются в пенопласт. Чтобы стыки не образовали мостиков холода, они запениваются. Излишки срезаются.
  2. Дальше наносится клеевой состав тонким слоем в 3 мм. Поверх накладывается стекловолоконная сетка для армирования и утапливается в клеевую массу путем проглаживания шпателем. Поверхность разравнивается.
  3. Когда клей высохнет, можно наносить штукатурку.

Важно! Перед тем как оштукатурить ОСБ плиту внутри помещения или снаружи, нужно понять, что условия для выполнения таких работ разные. Например, работу снаружи выполняют в сухую, безветренную погоду, при температуре от 5 до 35 градусов выше нуля. Для работ внутри нужно поддерживать влажность не больше 65% и не допускать образования сквозняков. Дополнительно обогревать комнату вентилятором запрещено.

Инструменты для выполнения работ

Чтобы оштукатурить помещенье, потребуются следующие инструменты:

  • Емкость для приготовления штукатурки по ОСБ;
  • Шлифовальная терка;
  • Шпатели разного размера и кельма;
  • Малярная кисть;
  • Валик с коротким ворсом;
  • Строительный уровень;
  • Малярный скотч;
  • Миксер для приготовления штукатурки;
  • Ветошь.

Подготовка ОСБ к штукатурке

Пыль и грязь могут покрыть плиты. Они будут препятствовать качественной адгезии, поэтому требуется убрать все загрязнения и недочеты. Так как мочить поверхность нельзя, то в качестве очистителя подойдет уайт-спирит. Стыки требуется заделать герметиком. Для этой цели применяется эластичный состав.

Заключительным этапом будет грунтования. Слой улучшит адгезию и пропитает поверхность. Она не так будет впитывать влагу из раствора, и он не пересохнет. Наносится грунт валиком и кисточкой.

Штукатурка по ОСБ

Теперь, когда подготовка завершена, рассмотрим, как штукатурить ОСБ пошагово:

  1. Шпаклевка швов с высушиванием стены.
  2. На поверхность накладывается пароизоляция и монтируется на степлер.
  3. При помощи шпателя наносится клеевой слой толщиной не более 3 мм. Это может быть Ceresit СТ85.
  4. На него накладывается армирующая сетка. Складок образовываться не должно. При помощи шпателя сетка утапливается в слое целиком.
  5. Спустя 24 часа можно нанести 1 мм слой клея, чтобы выровнять поверхность и дождаться его высыхания.
  6. Поверхностью грунтуется аналогичным способом.
  7. После высыхания можно наносить финишный штукатурный слой.
Читайте также:
Оформление детского сада

По такому принципу осуществляется оштукатуривание ОСБ панелей. Работа несложная, но требует внимательности и следованию определенных инструкций. Итак, теперь каждый знает, можно ли штукатурить ОСБ и как это правильно сделать. Осталось выбрать штукатурку и начать работы.

Ошибки при установке встраиваемых электрических духовых шкафов

Содержание

Содержание

На первый взгляд, в установке электрического духового шкафа нет никаких сложностей. Но на деле существует достаточно много «подводных камней». Если произвести неправильный монтаж и подключение духовки к электрической сети, то устройство может выйти из строя, а в худшем случае произойдет пожар. Читайте статью о распространенных ошибках и никогда их не совершайте.

Неправильно выполнить подключение к электросети

Духовые шкафы относятся к приборам с высоким электропотреблением. Потребление электроэнергии у большинства бытовых моделей в пике доходит до 3600 Вт. Поэтому требования к подсоединению духовки к электрической сети более строгие.

Удлинители

Ни в коем случае нельзя использовать удлинители для подключения. Диаметр жил кабеля, как правило, слишком мал и не предназначен для длительной нагрузки. К тому же увеличивается количество мест соединений. В конечном итоге это может привести к перегреву, короткому замыканию и даже возгоранию.

Тройники

Тройники применять также строго запрещено. Контакт в таком случае будет не самым лучшим. Из-за этого сопротивление будет повышено, а, соответственно, усилится и нагрев. Более того, обыкновенная бытовая розетка с заземляющим контактом (CEE 7/4 «Schuko») рассчитана на максимальный ток в 16 А. В соответствии с ГОСТ 29322-2014, сетевое напряжение должно составлять 230 В ± 10 % при частоте 50 ± 0,2 Гц. Тогда максимальная мощность приборов для розетки:

16 А * 230 В = 3680 Вт

Исходя из этого, никакую другую технику одновременно к одной розетке подключать нельзя, так как духовой шкаф отберет на себя всю доступную мощность. Тройник, очевидно, только навредит.

Правильное подключение

Если вы планируете подключить новую духовку, то лучшим вариантом будет организовать для нее отдельную розетку или клемную колодку. Причем линию для нее следует подводить отдельным неразрывным кабелем напрямую от электрического щитка, установив при этом отдельный автоматический или дифференциальный выключатель. Нет соединений — нет проблем.

Заземление

Не стоит забывать о защитном заземлении. Оно защищает человека от удара электрическим током если повредится изоляция духового шкафа и появится фаза на металлическом корпусе. Если в вашей квартире заземления по какой-то причине нет, то обязательно обратитесь в управляющую компанию до подключения духовки.

Виды кабеля

Помните, что при монтаже линии необходимо использовать кабель ВВГнг-LS. Он предназначен для стационарной проводки, не распространяет и не поддерживает горение при групповой прокладке, обладает пониженным дымогазовыделением. Срок его службы при нормальной эксплуатации — не менее 30 лет.

В противовес ему иногда советуют кабель ПВС, мотивируя тем, что он гибкий и его проще укладывать. Но его срок службы составляет всего 6–10 лет. Он отлично подходит для подсоединения техники к розетке, но в качестве стационарной линии его лучше не использовать.

Какой автоматический выключатель и диаметр кабеля выбрать?

Выбор диаметра кабеля и автомата для его защиты часто вызывает жаркие споры. Но легко сделать правильный выбор, если немного разобраться в электротехнике.

Кабель диаметром 3 x 1,5 мм 2 однозначно не подойдет. Он выдерживает максимальную нагрузку только в 3300 Вт. Его нельзя использовать для подключения духового шкафа мощностью в 3600 Вт. В противном случае кабель будет перегреваться, а его изоляция разрушаться.

Минимальный диаметр кабеля для подключения духового шкафа — 3 x 2,5 мм 2 . Номинал автоматического или дифференциального выключателя должен выбираться по самому слабому участку в сети. Для отдельной линии — это электрическая розетка. Она рассчитана на ток в 16 А, поэтому автомат должен быть подобран на такой же номинал.

Многие духовки сразу с завода укомплектованы вилкой типа F «Schuko». В этом случае проблемы с подключением гарантированно не возникнет.

Однозначно можно сказать, что всегда лучше немного перестраховаться. Поэтому предпочтительней всего, с учетом возможного занижения характеристик производителем и небольшим запасом по мощности, использовать кабель диаметром 3 x 4 мм 2 . Для его защиты следует использовать автоматический или дифференциальный выключатель на 20 А.

Но в этом случае обыкновенную бытовую розетку, рассчитанную на 16 А устанавливать нельзя. Следует использовать специальную силовую розетку и вилку, например, от Legrand. Или промежуточную карболитовую клемную колодку.

Никогда не подключайте линию напрямую к духовому шкафу! Кабель ВВГнг-LS моножильный и плохо гнется. При монтаже он с легкостью сломает крепление колодки духовки.

Но чтобы выполнить правильное соединение, как раз понадобится кабель ПВС такого же диаметра, как и сама линия — 3 x 4 мм 2 . Его проводники многожильные и позволяют удобно выполнять монтаж. Одной стороной он подключается к клемной колодке или в силовую вилку, а другой стороной подключается к колодке духового шкафа. Как правило она находится за специальным лючком на задней стенке.

Если с завода кабель уже установлен, то в этом случае предварительно его отсоедините.

Будьте внимательны и не перепутайте схему подключения. Белый провод — фаза (L), синий — нейтраль (N), желто-зеленый — защитное заземление (PE). Такое же подключение должно быть и на промежуточной колодке, и в электрическом щите.

В конце кабель должен быть зафиксирован специальным креплением. Оно надежно удержит его на месте, даже при сильных рывках.

Не предусмотреть зазоры

При проектировании кухни, важно предварительно определиться с моделью духового шкафа. Исходя из его характеристик получится точно рассчитать размеры ниши для встраивания и выдержать одинаковые зазоры по периметру лицевой панели духового шкафа. Помните, что, как правило, ширина зазора должна составлять не менее 5 мм.

Особое внимание следует уделить зазору между дверцей духовки и нижним фасадом. Требования к нему у разных моделей сильно отличаются — от 3 до 10 мм. Только так дверца сможет легко открываться и закрываться, ничего не цепляя.

Не предусмотреть вентиляцию

Духовой шкаф в процессе своей работы выделяет большое количество тепла. Чтобы избежать перегрева, нужно заранее предусмотреть правильное теплоотведение.

Читайте также:
О водопроводных колодцах
Вентиляционные зазоры

Ни в коем случае нельзя допускать контакта стенок духовки с поверхностями короба кухонного гарнитура. Необходимо предусмотреть вентиляционный зазор в 5–10 мм. Иначе возможен перегрев.

Вентиляционные отверстия

Полка, на которой располагается духовой шкаф, не должна быть «глухой». Следует отступить 30–50 мм от стены, либо предусмотреть специально отверстие для вентиляции. Так воздух будет беспрепятственно поступать и охлаждать стенки.

К тому же через это отверстие легко провести электрический кабель для подключения.

Учтите, что кабель ни в коем случае не должен касаться стенок духового шкафа! Аккуратно спрячьте его под кухонным гарнитуром.

Если в кухне используется глухой цоколь, то для притока холодного воздуха лучше всего врезать специальную вентиляционную решетку.

Ее легко подобрать к любому стилю кухни, так как они бывают разных размеров и оттенков цвета.

Установить духовой шкаф рядом с легковоспламеняющимися предметами и холодильником

Ни в коем случае не размещайте духовку рядом со шторами и тюлем. Стенки духового шкафа иногда разогреваются до очень высокой температуры, особенно при использовании режима пиролитической очистки (при наличии). Ткань может легко испортиться и даже загореться.

По этой же причине нельзя оставлять рядом с работающей духовкой легковоспламеняющиеся предметы, например, пластмассовые корзины и контейнеры.

Вероятность того, что они загорятся, конечно, низкая, но от высокой температуры они могут безвозвратно испортиться.

Не следует встраивать духовой шкаф в кухонный гарнитур, стенки которого не выдержат продолжительный нагрев до температуры в 90 °C — обязательно уточните этот момент у производителя. Если материал не подходит, то под воздействием тепла клей потеряет свои свойства, а ламинированная поверхность или пленка деформируется. Если фасады окрашены, на краске могут появится пузыри.

Не стоит размещать духовку, у которой сильно нагреваются стенки рядом с холодильником. Излишнее тепло заставит работать его компрессор в усиленном режиме. В конечном итоге расход электроэнергии сильно увеличится. А еще это негативно сказывается на сроке службе холодильника и приводит к его преждевременному выходу из строя.

Установить духовку под варочной панелью и не предусмотреть, что убежавшая сверху жидкость может залить духовой шкаф

При установке варочной поверхности над духовым шкафом, необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции. Иначе убежавшая с конфорки жидкость через щель между варочной панелью и столешницей с большой вероятностью протечет вниз. А далее по вентиляционным отверстиям духовки попадет на электрическую плату, что в итоге приведет к поломке. К тому же, со временем появится неприятный запах.

Устанавливать духовой шкаф только под варочной поверхностью

При проектировании кухонного гарнитура часто используется классический вариант размещения бытовой техники. В таком случае духовой шкаф устанавливается под варочной поверхностью. Но если они независимы друг от друга, имеют свои управления и подключаются отдельными кабелями, делать это совершенно не обязательно.

Можно смело размещать духовку, например, в пенале или колонне на уровне груди. Так контролировать процесс приготовления пищи намного проще — не нужно постоянно нагибаться. Очень удобно ставить и доставать блюда. К тому же маленькие дети самостоятельно не откроют и не включат духовой шкаф.

Установить духовой шкаф с перекосом

При установке духовки следует выдерживать строгую горизонтальную и вертикальную плоскости. Для этого подойдет обыкновенный строительный уровень.

Но еще лучше использовать лазерный нивелир.

Он позволит с высокой точностью выполнить правильный монтаж. Если присутствуют отклонения от плоскостей в духовых шкафах с телескопическими направляющими, противень чаще всего самостоятельно выдвигается при открытии дверцы.

Кроме того, из-за чрезмерного наклона, лишний жир при приготовлении пищи может переливаться через стенку поддона или выливаться из рукава для запекания.

Если вы сомневаетесь в том, сможете ли самостоятельно и без ошибок установить духовой шкаф, то лучше доверьтесь квалифицированным специалистам. От этого зависит безопасность вас и вашей семьи. А чтобы подобрать лучшую модель духового шкафа, смотрите наше видео.

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети – рассказывает электрик

Ваш репост изменит интернет :)

Совершенно очевидно, что в настоящее время, на смену малофункциональным электроплитам приходят раздельные духовые шкафы и варочные поверхности. Два этих устройства обладают улучшенными возможностями для приготовления пищи, а также эстетично располагаются в кухонном интерьере. И если встраивание в кухонную мебель особых трудностей не вызывает, то подключение к электросети требует особого внимания.

Современные духовки — достаточно мощные потребители электроэнергии. В паспортных данных на духовой шкаф можно увидеть обозначение P=3500 W, на поверхность P=7200 W (цифры на разные модели, соответственно разные). Или, рассматривая варочную поверхность, можно увидеть подобную наклейку:

Нас, сейчас интересует надпись 7200W (что, есть так же 7200 Вт /7.2 кВт /7,2 kW).

Что это, собственно значит? Любое устройство, работающее от электроэнерги и характеризуется рядом параметров. Для того, чтоб электрическая жилая сеть квартиры (дома) работала корректно (не выбивало бы автоматы защиты, и как следствие не гас свет) имеют значения величины потребляемой мощности и потребляемого тока потребителя электроэнергии (у нас это духовой шкаф и варочная поверхность).

Немного теории

Рассмотрим формулу мощности для случая, когда напряжение в розетке 220В, связывающую эти величины:

P=I*U*cosφ

Буква Р – это мощность (собственно, в паспорте или наклейке на панели духового шкафа или варочной поверхности цифры до буквы W, указывают именно мощность), I – это величина потребляемого тока (далее станет понятно, чем важна эта величина), U – напряжение сети (220 В), cosφ – коэффициент мощности (равен 0,95).

Таким образом, ток духового шкафа (при Р=3,5 кВт, согласно формуле 1) равен 16.7А, варочной поверхности (при P=7.2 кВт, согласно формуле 1) равен 34А.

Электрическая сеть квартиры (дома) защищена от аварийных случаев (таких, как короткое замыкание, перегрузка) с помощью автоматических выключателей (автоматы) и/или дифференциальные автоматические выключатели(однозначно не УЗО).

Когда мы подходим к счетчику электроэнергии записать показания, то видим, в основном, одну и ту же картину. Это и есть автоматические выключатели.

Величина выключателей характеризуется максимальным током срабатывания. Скажем, в новостройках используется автоматика 16А(16 ампер), 32А, 40А, вводной автомат в среднем 50А.

Зная все это, попытаемся понять, как нам корректно подключиться к электросети.

Рассмотрим две ситуации:

  1. в квартире (доме) делается ремонт, и
  2. ремонт уже выполнен.
Читайте также:
Ремонт гаража: ремонт крыши гаража, ремонт пола, стен

1. Итак, делается ремонт. Задуматься о том, что на кухне будет не электроплита, а именно духовой шкаф и варочная поверхность, следует на этапе проектирования электросети жилья. В первую очередь необходимо определить, где в кухонной мебели будут располагаться эти электроприборы. После этого шага, определяются места розеток.

Поэтому розетки лучше расположить в соседних слева/справа шкафчиках:

Высота установки розеток должна быть не менее 30 см от пола. Существует другое расположение:

В этом случае, налицо неудобства использования (доступ ограничен глубиной кухонной мебели; при наличии нижних мебельных фасадов необходим их демонтаж; вероятность “не вписаться” в размер и не безопасно – слишком близкое расположение розеток от пола; прорвало шланг крана и для наступившего в лужу есть шанс оказаться под напряжением 220В).

При ремонте часто возникает желание использовать старую электропроводку. В случае варочной поверхности если старый кабель, как минимум медь 3*4 мм 2 можно задуматься, об использовании этого кабеля. Если старый кабель алюминий такого же сечения или медь более низкого сечения, однозначно, лучше заменить на ВВГ-нг-3*6.

В случае духового шкафа, мы уже посчитали, что его потребление тока 16А. Это подразумевает, что шкаф полностью загружен работой. Если шкаф, запитан с одного автомата с другими потребителями (освещение, другие электроприборы), которые также потребляют электроэнергию, может произойти перегрузка сети и сработка автомата (допустим к одной розеточной группе подключены электрочайник и духовой шкаф, шкаф потребляет 16А, чайник 6.5А – суммарный ток 22.5А, следовательно, автомат на 16А отключит и чайник и шкаф). Разумнее будет, предусмотреть для шкафа отдельную линию, проложенную кабелем ВВГ-нг-3*2.5, со своим автоматом 16А.

Бывает ситуация, когда ремонт уже выполнен и вместо запланированной установки электроплиты, принимается решение об использовании духового шкафа и варочной поверхности. Как мы уже определили выше, самое удачное решение это отдельная линия (группа) для шкафа и для варочной поверхности. Даже после ремонта, часто возможно провести под кухонной мебелью линию до щита (с установкой отдельного автомата).

Дело в том, что сечения питающих проводов шкафа и поверхности разное. Так провод от шкафа до розетки должен иметь сечение 2,5мм 2 , а для поверхности минимум 4мм 2 . Автомат защиты для варочной поверхности 25А, 32А(в зависимости от конкретной модели) рассчитан для сечений от 4мм 2 . Так вот в случае неисправности духового шкафа автомат поверхности просто не сработает, а это чревато возгоранием (случай, когда сгорит вся изоляция, замыкание все-таки произойдет, и автомат сработает – рассматривать не будем).

Подводные камни после снятия упаковки

После приобретения духового шкафа (как, впрочем, и варочной поверхности), после изъятия из упаковочной тары, иногда случается неприятный сюрприз – выясняется, что нет питающего кабеля. Но это не оплошность производителя, а возможность для покупателя выбрать способ подключения изделия к своей электрической сети. Их несколько. Либо это будет механическое соединение питающего кабеля духового шкафа (варочной поверхности) с предусмотренной проводкой жилья, либо соединение розетка – вилка.

Попытаемся выбрать нужный способ подключения (для этого предположим, что питающий кабель изделия уже установлен, как это сделать самостоятельно будет указано ниже).

Первый способ заключается в том, что питающий кабель, соединяется с предусмотренными проводами (выводы из стен для духового шкафа, варочной поверхности) напрямую. Это означает механическое соединение (болтовое соединение, скрутка проводов, соединение с помощью клемной колодки).

Перечисленные виды соединения – надежные. Но в случае необходимости отключить изделие от электросети, обесточить (гарантийный случай, уборка, что-то упало нужно извлечь) потребуются услуги электрика или потеря времени на отсоединение и присоединение. Чем обусловлен этот способ – мощностью оборудования. Ведь как мы выяснили выше, мощность, указанная в паспорте говорит о потребляемом токе. В случае, когда расчетный ток вилки и розетки меньше тока, потребляемого электроприбором, следует выполнить соединение напрямую. Так многие виды бытовых духовых шкафов потребляют ток не более 16А, а варочные поверхности не более 32А. Номенклатура производимых розеток и вилок в постсоветском пространстве полностью размещается в этом диапазоне – поэтому нет острой необходимости в этом способе, кроме специфических случаев (техническая либо эстетическая необходимость).

Второй способ – это подключение с помощью вилки и розетки. Это удобно. Это превращает устройства для приготовления пищи в обычные бытовые приборы. Включаем вилку – под напряжением, нужно отключить – вынимаем вилку из розетки. Нужно помнить – все включения или отключения производить в режиме “ВЫКЛ” или “OFF”.

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут. При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля – желтый (желто-зеленый – это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил. Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

Читайте также:
Номер на дверь квартиры: виды по материалу и способы крепления

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм 2 ). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения – возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

Как самостоятельно установить встраиваемый духовой шкаф в кухонный гарнитур

В современном мире ни одна кухня не обходится без плиты, будь она газовая или электрическая. Хозяйки все большее предпочтение отдают встраиваемой технике из-за ее функциональных возможностей. Однако такие приборы требуют правильного монтажа. От того, как будет установлен духовой шкаф, будет зависеть правильность его работы и ваша безопасность. Совсем необязательно приглашать мастера для установки духового шкафа: встраиваемую духовку нетрудно установить своими руками. Для этого нужно приложить немного усилий и максимум внимания.

Разновидности духовых шкафов

Для начала давайте разберемся, какими бывают духовые шкафы. Различают следующие виды оборудования.

  1. Зависимые духовки.
  2. Независимое оборудование.

Установка первых невозможна без варочной панели. При выборе второго вида установка встроенного духового шкафа возможна без применения варочной панели.

Также духовки могут быть газовые или электрические. Установка газового духового шкафа совсем не отличается от установки встраиваемого духового шкафа, питающегося от электричества. Встроить технику можно и самостоятельно.

Для подключения встраиваемого духового шкафа к электричеству или газу следует прибегнуть к помощи специалистов во избежание поражения током или утечки газа.

Установка оборудования

Монтаж любой техники производится в несколько этапов:

  1. Подготовка инструментов.
  2. Подготовка рабочего места.
  3. Установка прибора.
  4. Подключение духовки.

Инструменты. Чтобы встроить духовку в кухонный гарнитур вам понадобятся: крестовая отвертка, дрель, изоляция, малярный нож, вилка, так как она не идет в комплекте к оборудованию.

Что касается подготовки рабочего места, то нужно заблаговременно продумать, где будет устанавливаться духовка. Мы привыкли к традиционной установке прибора, когда под варочной панелью находится духовой шкаф. Как установить по-другому, спросите вы? Нужно ломать свои стереотипы и руководствоваться не общепринятыми правилами, а опираться на расположение мебели и удобство использования приборов. Исходя из этого, многие устанавливают духовой шкаф выше уровня столешницы. В итоге, ваша кухня будет соответствовать новому веянию моды, вам будет легче следить за приготовлением блюд, это облегчит уход за устройством.

Определившись с местом, нужно позаботиться о подходящем размере ниши в кухонной мебели. Для этого совсем необязательно сначала приобретать встраиваемый духовой шкаф. Благодаря стандартным размерам духовок их с легкостью можно будет вмонтировать в уже имеющийся кухонный гарнитур. Главное, чтобы ниша была выставлена по уровню. Наличие даже небольшого перекоса может привести к поломке электроники и неправильному распределению тепла (в случае с газовой духовкой).

Замеры духового шкафа под нишу

Установка. Между установленным духовым шкафом и нишей, для предупреждения перегрева мебели, что может привести к пожару, должны быть зазоры. Они обеспечат вентиляцию воздуха. Сзади устройства нужно сделать зазор в 5 мм, по бокам – 5 мм и снизу – 10 мм.

Подключение к электросети

Встраиваемые духовые шкафы отличаются высоким энергопотреблением, что предполагает прокладку дополнительного кабеля с увеличенным сечением. Оптимальным вариантом для большинства моделей будет жила на 2,5-4 мм.

Техника такого плана работает, как правило, с заземлением, где токоведущий кабель отводят к отдельному автомату. Последний должен иметь запас по мощности как минимум в 10%. Если монтаж происходит в многоквартирном доме, то оборудование заземляется на шину общего щитка.

Духовой шкаф нельзя подключать в обычную розетку

В частном секторе допускается подключение к специальным розеткам (европейского типа на три контакта), но только в том случае, если местная проводка имеет достаточно большое сечение. Если провода идут от распределительной коробки, а в качестве приёмника используется обычная розетка, то заземлять придётся вручную с оглядкой на цвет жилы и типы клемм.

  • зелёный – земля;
  • коричневый – фаза;
  • голубой – ноль.

Клеммы (литеры на контактах):

  • РЕ – земля;
  • L – фаза;
  • N – ноль.

Нужно решить, как вы будете подключать прибор: напрямую к проводу или же в розетку. При выборе второго способа подключения вам понадобится вилка (обычной здесь не обойтись, из-за высокой мощности духовки) на 40А с заземлением. Ее нужно раскрутить. Затем зачистить трехжильный кабель. Синий и красный провода нужно подсоединить к контактным группам «фаза» и «ноль», а оставшийся белый закрепляем в разъеме «заземление» (цвета проводов могут быть разными). Собираем вилку, которую затем включаем в розетку, способную выдержать мощность электрической духовки.

Маркировка кабелей электрической духовки

Теперь духовку вставляем в нишу. Придерживаемся вышеописанных отступов. Далее, встроенный духовой шкаф нужно закрепить. Для этого открываем дверку устройства и находим отверстия для крепления. При помощи шуруповерта или крестовой отвертки и четырех саморезов прикручиваем электродуховку к стенкам ниши.

Читайте также:
Постройка гаража своими руками на дачном участке: выбор материалов, советы по монтажу

Проверка техники

По окончанию подключения оборудования необходимо проверить его работоспособность, в том числе на критических для имеющейся мощности нагрузках. Процедура позволяет выяснить качественную составляющую проводки.

  • активируем автомат, отвечающий за оборудование;
  • светодиоды или экран на духовке должны загореться;
  • включаем ТЭНы на максимальную мощность;
  • прокаливаем камеру при активной вытяжке (>250⁰С).

Желательно дождаться полного выгорания заводской смазки, иначе блюда во время готовки насытятся неприятным техническим запахом. Если процедура проверки прошла без проблем, то можно капитально закреплять шкаф на своём месте.

Проверка работы духовки

Соседство с газовой трубой

Монтаж системы магистрального газоснабжения происходит в соответствии с жёсткими нормами и правилами.

За нарушения регламента владельцу жилья грозит крупный штраф. Поэтому все перепланировки, перестановки и любое другое вмешательство в газовую систему необходимо проводить с учётом этих правил.

К примеру, трубы, отвечающие за газоснабжение, нельзя укрывать за перегородками, нишами и тем более стенами. Предметы интерьера также не должны перекрывать элементы системы. Есть чёткие правила в законодательстве, где указано конкретное расположение труб.

Нарушением считается укладка газовых отводов под мойкой, посудомоечной машиной или другой стационарной кухонной техникой, в том числе и духовым шкафом. Между оборудованием и трубой должно быть как минимум 30 см свободного пространства. Двери, дымоход и вентиляция – на расстоянии до полуметра. Электрический кабель – 10 см от трубы.

Также есть определённые требования относительно расположения запорных кранов: высота – 80 см, при минимальном отступе от оборудования в 20 см. На каждую единицу техники потребляющей газ должен быть один запорный кран. Для подключения духового шкафа к системе допускается сварка.

Монтаж газовой духовки

Наибольшее число сложностей возникает при монтаже встроенного газового оборудования. Критичная проблема в этом случае – это подвод магистральной системы к духовому шкафу. Эту работу в любом случае должны выполнять сертифицированные специалисты.

Самостоятельная отводка до основного газового крана на любом участке трубы грозит крупным денежным штрафом.

Согласно правилам установки газового оборудования, оно обязательно обеспечивается специальной защитой. Элементы системы не должны подвергаться сильному физическому воздействию или резким температурным перепадам. Запорный кран необходимо вынести на легкодоступный участок, что даст возможность быстро отключить подачу газа при возникновении экстренной ситуации.

При подключении одного прибора допускается использование обычного сильфонного шланга. Его гибкость позволяет уложить отвод без установки дополнительных держателей, равно как и сверления стен. Но шланг не должен быть длиннее 2 метров. Какие-либо переходники не допустимы.

Некоторые модели имеют зеркальное соединение, то есть, с правой и левой стороны одновременно. После подключения к одному из кранов второй необходимо заглушить. Хорошо, если предусмотрен толковый заводской клапан, тогда как на бюджетных моделях приходится вбивать чопик или накручивать сторонний кран. Если входной вывод прямой, то для большего удобства можно использовать Г-образный адаптер.

Перед тем как окончательно закреплять духовой шкаф на своём месте, необходимо проверить состояние всех элементов, в том числе работоспособность самого оборудования. Особое внимание нужно уделить герметичности соединений. Верный способ определения утечки газа – мыло. Наносим раствор на резьбовые стыки, пускаем газ и выжидаем пару минут. Если появляются пузыри, то герметичность соединения нарушена.

Приобретайте многофункциональные встраиваемые духовые шкафы и наслаждайтесь процессом приготовления любимых блюд!

Самостоятельное подключение духового шкафа

При покупке встраиваемой духовки продавцы рекомендуют доверить подключение оборудования профессионалам. Но данная услуга даже при наличии нормальной проводки стоит порядка 1500 рублей (порядка 25$), что уже немало. А если придется тянуть линию от щитка, стоимость еще возрастает, причем солидно. Но подключить духовой шкаф своими руками может обычный человек, который умеет держать отвертку в руках. С прокладкой отдельной линии электропитания дело сложнее, но справится тоже можно. Единственный минус таких действий — у вас не будет в паспорте заполнена соответствующая графа. На основании этого вам могут отказать в гарантийном ремонте, если вдруг настанет гарантийный случай. Так что выбор за вами.

Независимую духовку можно установить в пенале

Электрические духовые шкафы бывают двух видов — зависимые и независимые. Зависимые идут с варочной панелью и подключаются вместе с ней к одному источнику питания. Находится они должны рядом, обычно варочная поверхность над духовкой. Между собой они соединяются кабелями, так как положение органов управления духовкой влияет на работу варочной панели. Все требования подробно прописаны в инструкции и их выполнять необходимо в точности.

Независимые духовые шкафы — полностью автономные устройства, которые подключаются самостоятельно. Выбор места их установки тоже произвольный. Потому, наверное, такие модели более популярны.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько этапов:

Необходимо оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

  • Физическое состояние хорошее.
  • Сечение проводников не меньше необходимого.
  • На линии имеется автоматический выключатель или хотя-бы рубильник. Они нужны для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой линии надо будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем говорить дальше.

Что делать

Сначала надо подготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Иногда он заканчивается трехконтактной вилкой (с заземлением), иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения можно на шнур установить вилку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не влияет.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не такой удобный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения производите соединение электрических проводов (об этом подробнее ниже).

В некоторых случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

    Подготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители рекомендуют чтобы сзади и снизу поступал холодный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стенка, в ней делают отверстие или вообще ее вырезают насколько это возможно. Чтобы обеспечить приток воздуха снизу, можно по бокам уложить подкладки высотой в несколько сантиметров (важно чтобы вверху между духовкой и столешницей тоже оставался воздушный зазор. Кроме того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее надо закрепить к боковинам шурупами.
Читайте также:
Орнаменты для резьбы по дереву

Такого плана картинка будет в вашей инструкции с точными монтажными размерами

  • Встраиваемый духовой шкаф устанавливают на место, проверяем вертикальность и горизонтальность установки строительным уровнем, при необходимости, корректируем. Открываем дверку, на боковых планках есть отверстия, в них устанавливаем саморезы, которые будут держать духовку на месте. Чтобы при вкручивании шурупов стенки мебели не разломались, предварительно сделайте отверстие, использовав сверло диаметром чуть меньше диаметра самореза.
  • На этом, собственно, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не всем до конца понятны некоторые нюансы и, скорее всего, есть масса вопросов по электрической части. О них и поговорим дальше.

    Подключение к электричеству

    Если с проводкой у вас все хорошо, она проложена недавно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощный — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все. Но если проводке уже более десяти лет, в каком она состоянии вы не знаете, какого сечения провод — неизвестно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключить духовой шкаф. В таком случае не придется бояться, что с проводкой что-то случиться.

    Подключить встроенный духовой шкаф можно в нормальную линию. Лучше чтобы она была выделенной — только для этого агрегата

    Сечение проводников и номинал автомата защиты

    Последние модели духовых шкафов стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты. Если посмотреть их характеристики, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в пределах 2,6-3 кВт. Но это речь о довольно дорогих изделиях. Аппаратура в более дешевом сегменте может иметь значительно большую мощность. Также более мощными будут модели с пиролитической очисткой.

    Именно потому подключить духовой шкаф рекомендуют к выделенной линии с большим сечением проводников, на которой установлен автомат защиты. Рекомендуемое сечение — 6 мм 2 . Такой проводник выдерживает длительную нагрузку в 10 кВт, чего более чем достаточно. На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень большим запасом прочности — линии с такими параметрами часто ставят на вводе на дачу или в дом в селе. Ее прокладка потребует солидных вложений — и кабель недешев и автомат стоит достаточно.

    Сечение жил медных проводов Допустимый длительный ток нагрузки Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В Номинальный ток защитного автомата Предельный ток защитного автомата Примерная нагрузка для однофазной цепи
    1,5 кв. мм 19 А 4,1 кВт 10 А 16 А освещение и сигнализация
    2,5 кв. мм 27 А 5,9 кВт 16 А 25 А розеточные группы и электрический теплый пол
    4 кв.мм 38 А 8,3 кВт 25 А 32 А кондиционеры и водонагреватели
    6 кв.мм 46 А 10,1 кВт 32 А 40 А электрические плиты и духовые шкафы
    10 кв. мм 70 А 15,4 кВт 50 А 63 А вводные линии

    Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25. Это будет не менее надежно, но более экономно. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа рекомендуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

    Кабель можно использовать ВВГнг или NYM. Параметры, соответственно 3*4 или 3*6. Только при покупке обязательно замерьте диаметр проводника — слишком часто производители в попытках сделать продукцию дешевле, экономят на меди. В результате вместо заявленных 4 кв.мм имеем в лучшем случае 3, а это уже небезопасно — проводка может греться, что может привести к короткому замыканию и пожару. Итак, проверяете диаметр проводника. Для кабеля сечением 4 кв. мм он должен быть 2,26 мм, для 6 кв. мм — 2,76 мм. Подробнее о том, как и чем измерять, как рассчитывать читайте тут.

    УЗО — надо или нет?

    На линии, к которой можно будет подключить духовой шкаф кроме защитного автомата рекомендуют установить еще и УЗО. Автомат защищает проводку от перегрева и токов короткого замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — будет защищать пользователей. При пробое изоляции на землю или в случае прикосновения к фазному проводу оно отключит электропитание. Электрика — это та область, в которой лучше перестраховаться и УЗО — это обычно перестраховка, но лучше если он есть. Безопаснее.

    Так выглядит на схеме подключение духового шкафа

    Подбор параметров УЗО прост — его номинал на один шаг выше чем номинал автомата защиты. То есть, если вы установили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, если пакетник стоит на 32 А, УЗО нужен будет на 40 А. Второй параметр — ток отсечки. С ним все просто — для линий, к которым подключен один прибор берут его 10 мА.

    Надо еще обговорить тип. Лучше установить класса B (B 25, например), но подойдет и класс A (A 25). Но не стоит брать класс AC. Они хоть и дешевле, но не обеспечивают должной степени безопасности.

    Еще раз: если вы хотите подключить духовой шкаф правильно и надежно, используйте провод большого сечения, автомат защиты и УЗО. Такая установка будет гарантировать длительную и безопасную работу оборудования.

    Розетка или колодка

    Подключение духового шкафа к линии электропитания возможно двумя способами: с использованием силовой вилки и розетки с подходящими параметрами (подбираются по максимальному току, который должен быть указан в технических характеристиках) или в разделе «Безопасная эксплуатация». Если говорить в общем, то при мощности 3-3,5 кВт нужна вилка и розетка с максимальным током 15 А, для духового шкафа мощностью до 5 кВт потребуется розетка с вилкой на 32 А.

    Силовая вилка с розеткой, рассчитанные на 32 А

    К нижнему разъему подключается заземляющий провод (обычно желто-зеленого цвета), к двум другим фаза и ноль (синий или голубой). При подключении не перепутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

    Второй вариант подключения — клеммная колодка. Это способ простой и надежный. Есть пластина из термостойкого пластиката, на которой смонтировано несколько пар контактных пластин и винтовых зажимов. Провода двух кабелей подключаются с двух противоположных сторон. При подключении соблюдают цветовую маркировку: желто-зеленый провод это «земля». Эти проводники подключаются строго один напротив другого. Тоже самое с проводами голубого цвета — это нейтраль или «ноль». Оставшиеся провода — это фаза и они тоже подключаются один напротив другого.

    Использование клеммной колодки для электроподключения духового шкафа

    Работать, естественно, надо при отключенном напряжении — перевести автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто — зачищенный на 7-9 мм проводник вставляется под верхнюю пластину. Ее предварительно можно ослабить — провернуть зажимной винт на пару оборотов. После чего винт зажимается, обеспечивая хороший контакт. После того как винт затянули, несколько раз в достаточным усилием подергайте за проводник — убедитесь, что он хорошо закреплен.

    Можно использовать и такие клеммные колодки, но они должны выдерживать соответствующий ток (15 А или 25 А) в зависимости от мощности духовки

    Для того чтобы клеммная колодка с проводами не была открытой, ее можно (и очень желательно) упаковать в корпус. Можно использовать обычную монтажную распаечную коробку, а можно небольшой пластиковый монтажный шкаф, в который можно упаковать все очень аккуратно.

    Перемычки

    В большинстве случаев из магазина доставляют духовой шкаф с уже прикрепленным сетевым шнуром. Естественно, в этом случае уже установлены перемычки в соответствии с тем, какая у вас сеть — однофазная или трехфазная. Но если шнура нет, перемычки надо ставить самостоятельно.

    Если присмотритесь, увидите, что перемычки уже стоят. Это медные пластинки, похожие на букву «П»

    Это совсем не сложно. На каждом аппарате и в инструкции по эксплуатации есть таблица, в которой нарисовано какие перемычки необходимо поставить для какой сети. Пример такой таблицы на фото ниже. В данном случае он выдавлен на задней крышке, но может быть приклеен возле того места, где выходят выводы от духового шкафа и где крепится шнур.

    Пример таблицы для установки перемычек на духовой шкаф при подключении электрического кабеля

    Как следует из этой схемы, для однофазной сети 220 В подходит первая схема. Она подписана 1N. Показано, что в таком случае надо соединить три вывода, подписанные 1, 2 и 3. Для этого надо установить две перемычки. Обратите внимание что вывод «земля» в данной модели находится справа. К нему должен подходить желто-зеленый проводник, такой же подключаем туда и от кабеля/шнура.

    Крайний слева — вывод для подключения нейтрали или «нуля». Обратите внимание, что там тоже должна стоять перемычка. Она обычно стоит по умолчанию (всегда), но проверить не мешает. К этому выводу подходит голубой провод, такого же цвета проводник подключаем от кабеля.

    Оставшийся повод — фазный. Установив две перемычки на оставшиеся свободными три контакта, подключаем этот провод. Он может быть любого цвета кроме желтого, зеленого и синего. Чаще всего имеет черный, коричневый или красный окрас, но не обязательно.

    Если у вас в доме или квартире трехфазный ввод (380 В), то кроме перемычки на проводах нейтрали другие не нужны. В этом случае тоже лучше подключить сначала защитные провода — заземление и нейтраль — а потом уже фазные. Порядок подключения фазных проводов не важен, но желательно чтобы они были подключены в таком же порядке как на электрической вилке. Просто чем меньше путаницы, тем лучше.

    Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

    Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

      3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
      обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник
      вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.
      диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

    Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

    Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

    У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

    Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

      духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт
      розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2
      в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

    При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

    Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

    Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

    Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

    И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

    Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

    Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

    Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

    Ставите на место рамку или декоративную крышку.

    Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

    И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

    Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

    Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

    Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

    Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

    И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете “землю”, оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

    При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

      медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2
      розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)
      диффавтомат 32А
      провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

    Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

    Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

    Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

    Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

    С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

      фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”
      нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”
      жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

    Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

    Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

    После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

    Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

    Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

    Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

    А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

    Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

      духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты
      кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

    Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

    Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

    Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

    Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

    Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

    Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

    Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

    Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

    Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

    Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: