Нюансы установки вытяжных труб для газовой колонки – советы мастера

Как сделать дымоход для газовой колонки: вытяжные трубы в квартире и частном доме

В квартире, в частном доме, на даче — везде, где проведена газовая магистраль, установка колонки является оптимальным решением для снабжения горячей водой. Но не обойтись без правильной организации отвода продуктов сгорания. Каким должен быть дымоход для газовой колонки? Самые важные критерии — качество, надежность, долговечность. Рассмотрим, какими бывают дымоходы, а также особенности их установки.

Разновидности дымоотвода

Выбор подходящей трубы зависит от принципа работы колонки. Они делятся на два типа:

  • С открытой камерой сгорания (атмосферные). Горение поддерживается за счет естественного давления воздуха, забираемого из помещения. Поэтому здесь важно наличие вентиляции.
  • С закрытой камерой. Это турбированные модели, воздух в которых принудительно нагнетается вентилятором.

Современные модели представляют собой закрытый тип. Их удобно устанавливать как в квартирах, так и в частных домах. Подобное устройство можно назвать бездымоходным, поскольку оно требует подключения одного типа канала – коаксиального. Конструкция включает две трубы, которые вставлены одна в другую.

Коаксиальный канал должен быть такого же диаметра, как и выходной патрубок колонки, не меньше. Такие же критерии отбора существуют для техники закрытого типа, только в этом случае выбор материалов и конструкций больше:

  • Стальной дымоотвод. Состоит из нержавеющих труб длиной не более 1,5 метра. Используется для организации отвода внутри дома. Предполагает не более трех изгибов при сборке;

  • Двухконтурный сэндвич. Конструкция состоит из двух нержавеющих труб, которые находятся одна в другой. Между ними прокладывается слой изоляции. Отлично подходит для организации в неотапливаемом помещении, когда нужно избежать промерзания. Также предупреждает появление конденсата;

  • Кирпичные, асбестоцементные, керамические шахты, которые внедряются во внутреннюю часть стены;

  • Гофрированные выводы из алюминиевой фольги или нержавейки — вытяжные трубы для подсоединения к шахте.

Сегодня на рынке можно найти стальные конструкции , которые покрыты жаростойкой эмалью белого цвета. Это отличное решение для внутреннего обустройства дымоотвода. Он смотрится более эстетично по сравнению с оцинкованным.

Устройство дымоходной системы

Составляющие конструкции, которые понадобятся вам при установке:

  • Зонт — верхняя защита от попадания в отверстие посторонних элементов;
  • Дымоходная труба;
  • Патрубок — изолирующий элемент;
  • Крепежные кронштейны;
  • Соединительные элементы — хомуты;
  • Тройник — позволяет перейти от корпуса колонки к вытяжке;
  • Контрольное окно (лючок) — позволяет отслеживать состояние шахты;
  • Сборник для конденсата.

Что лучше выбрать

Многие жители квартир выбирают самый дешевый вариант – гофрированную трубу из алюминия. Их просто устанавливать, они изгибаются в любом направлении. Вместе с тем они достаточно опасны. Алюминий может в любой момент прогореть, а отравление угарным газом – привести к летальному исходу.

Более безопасно подключение отвода из нержавеющей стали. Покупка и сборка обойдутся дороже, чем гофра, зато вы будете спать спокойно, ведь такая конструкция является надежной и долговечной.

При строительстве частного дома сразу закладывают дымоход. Шахта выкладывается кирпичом, во избежание скапливания конденсата внутри устанавливают асбестовую трубу. Причем для колонки и котла предусматривают отдельные системы дымоотведения.

Другой вариант для дома — наружный стальной дымоход. Он утеплен внутри, прост в установке и эффективен. Если вы купили дом без вытяжки и основательной шахты, то это вам подойдет.

Наружная конструкция снабжена карманом со стальным краном для сбора конденсата.

Что нужно учитывать:

  • Высота отводного канала должна составлять не менее 4,5 метров. Важно, чтобы все отверстие было одного диаметра, без сужений, иначе будет плохая тяга;
  • Диаметр по стандарту — 11–13 сантиметров. Подбирается индивидуально в зависимости от модели прибора;
  • Климатические условия. От этого критерия зависит подбор конструкции и материалов, которые будут устойчивы к холоду и жаре;
  • Дымоотвод должен возвышаться над крышей дома не менее чем на 1 метр.

Требования к установке

Важно придерживаться СНиП, чтобы не получить штраф и заглушку на газовой магистрали. Нормы действительны для любых колонок «Нева», «Оазис» и других марок. Какие правила в целом следует соблюдать:

  • Устройство должно быть полностью герметичным во избежание утечки;
  • Материалы сооружения должны быть устойчивы к перепадам температур, осадкам;
  • Нужно прочно закреплять все элементы, не допускать провисания;
  • По всей длине соблюдается оптимальный диаметр, который позволит создавать нормальную тягу. Для меньшего скопления копоти и эффективной работы устанавливают гладкие трубы;
  • Монтаж проводится строго вертикально.
Читайте также:
Сертификация в системе ISO: преимущества и правила оформления

Монтажные работы

Преимущества правильной установки:

  • Качественный и безопасный отвод дыма;
  • Повышение КПД работы техники;
  • Защита от аварии и утечки.
  • Проводится установка патрубка в стену. После этого выполняется подсоединение конструкции к колонке и подведение к патрубку для вывода на улицу. Все щели и соединения изолируются герметиком;
  • На внешней стене монтируется дымоотвод. Все соединения закрепляются хомутами;
  • Чтобы устройство было ровным и устойчивым, дополнительно оно закрепляется кронштейнами при соблюдении расстояния в 2 метра. Важно, чтобы в системе не было прогибов;

  • Во избежание засора системы сверху устанавливается защитный зонт;
  • Снизу нужно организовать окошко для ревизии состояния дымохода.

Как только работы окончены, проверьте силу тяги. Для этого нужно поднести горящую спичку к вентиляции или отверстию дымохода. Если пламя отклоняется — значит, тяга есть.

Почему система плохо работает

Возможные проблемы в работы дымохода и причины их появления:

  • Прогорание: неправильная установка, применение некачественных материалов;
  • Загорание сажи: неправильная эксплуатация оборудования, несоблюдение инструкции;
  • Большое количество конденсата: плохое утепление системы.

В организации и установке газовой техники все должно быть четко. Можно обратиться к специалистам — теперь вы знаете, как контролировать их работу.

Вытяжная труба для газовой колонки: особенности монтажа

Обустраивая газовые приборы отопления и масляные радиаторы, большое значение уделяют вопросам правильной организации отвода продуктов сгорания из помещений.

И это не случайно, поскольку кроме создания безопасной для человека среды, они помогают повысить эффективность работы самих отопительных приборов, способствуют их более экономичной и продуктивной работе.

Вентиляционный отвод газовой колонки

Расчет параметров вытяжной трубы

Прежде чем начинать работы по обустройству таких приборов, необходимо рассчитать параметры газоотводного канала, которые обеспечат отведение необходимого количества продуктов сгорания из помещения.

При определении диаметра газоотводного канала, учитывается:

  • мощность приборов отопления;
  • количество продуктов сгорания;
  • разница температур продуктов сгорания и наружного воздуха;
  • высота дымоходной трубы.

Высоту установки газоотводного канала над уровнем крыши определяют в зависимости от вида отопительного прибора. При этом учитывают расстояние от уровня соединения прибора и отводной трубы для дымохода до уровня выходного отверстия над крышей.

Если речь идет о газовых котлах, то эта величина должна быть не меньше двух метров. Для масляных радиаторов ее значения увеличивают и берут от четырех метров.

Установка газовой колонки – делаем вытяжку своими руками

Выбор метода установки трубы

Вентиляционные рукава для газовой колонки

Устанавливая газовую колонку, важно предусмотреть все требования относительно обеспечения вывода из помещения продуктов сгорания. В первую очередь это гарантирует ее безопасную эксплуатацию.

Вытяжная труба для колонки газовой и ее обустройство определяют и место расположения самой колонки.

Если в доме имеется котел или камин с обустроенным готовым дымоходом, то можно присоединиться к нему.

Если же он отсутствует, то нужно сделать отверстие в потолке и крыше и вставить в нее асбестовую труба для дымохода с внутренним диаметром не менее двенадцати сантиметров.

Особенности монтажа вытяжной трубы

Помните, что от высоты дымохода зависит сила тяги. Для обеспечения необходимой силы тяги труба вытяжная для газовой колонки должна стоять от поверхности крыши как минимум на один метр выше.

Чтобы сделать колонку более безопасной и защитить от детей, ее располагают достаточно высоко на стене – под дымоходом. Чтобы повесить ее на стену, сначала нужно разметить положение отверстий под крепления. Затем, просверлив их с использованием дрели или перфоратора, забить туда пробки для саморезов. В завершение колонку прикручивают к стене саморезами и с помощью гофрированной металлической трубы соединяют с дымоходом.

Вывод вентиляционной трубы сквозь стену

Правила СНИП по установке вытяжных труб

Вытяжные трубы для газовой колонки в соответствии с нормами требуется размещать возле внутренних стен и перегородок из негорючего материала. Разрешается при необходимости размещать их также во внешних стенах из негорючего материала. В этом случае, во избежание появления конденсата при отведении продуктов горения, стены утепляют с внешней стороны.

Если в помещении нет стены, пригодной для размещения в ней вытяжного канала, то используется насадная или коренная труба для газовой колонки.

Согласно строительным нормам, каждая печь и каждый аппарат должны оснащаться отдельной дымовой трубой. К одной трубе разрешено подсоединять только две печи или же два аппарата, если они находятся в одной квартире, на одном этаже. Если соединяются два патрубка с каналом, то нужно обязательно предусмотреть рассечку, толщиной двенадцать сантиметров и высотой не менее одного метра от нижнего уровня соединения патрубков.

Читайте также:
Отопление мансарды: выбираем оптимальный вариант для комфорта и уюта + Видео

Продукты сгорания газа от каминов, малометражных котлов, аппаратов и калориферов, в соответствии с нормами, должны отводиться от каждого прибора к отдельному дымовому каналу.

В имеющихся зданиях разрешено присоединять к одному дымоходу только два газовых прибора, расположенные на одном или же на разных этажах, если продукты сгорания будут вводиться в дымоход на различных уровнях, расположенных на расстоянии не менее семидесяти пяти сантиметров один от другого. В противном случае в дымоходе должны обустраиваться такой же высоты рассечки. Если к дымоходу будут присоединяться два прибора, то его сечение должно быть больше. Его определяют с учетом их одновременной работы.

Принцип работы вентиляционного канала газовой колонки

Если существующие здания не имеют дымоходов или вентиляционных каналов, то допускается обустраивать в них приставные дымоходы.

Разрешается присоединять периодически действующий газовый водонагреватель, обеспечивающий горячее водоснабжение, или иной газовый прибор, периодического действия к дымоходу отопительного прибора либо печи, если будет обеспечена их разновременная работа, а сечение дымохода (вентиляционного канала) будет достаточным, чтобы удалять продукты сгорания от присоединенного прибора.

Помните, что в зданиях с печным отоплением запрещено:

  1. Обустраивать вытяжную вентиляцию искусственного побуждения, если не обеспечивается приток искусственного побуждения.
  2. Отводить дым в вентиляционные каналы и устанавливать вентиляционные решетки на дымовые каналы.

При размещении печей в помещениях требуется ориентироваться на внутренние стены и перегородки из негорючих материалов, в которых предполагается обустраивать дымовые каналы. Дымовые каналы могут размещаться и в наружных стенах из негорючих материалов. Но в этом случае, во избежание образования конденсата из отводимых газов, с наружной стороны их, при необходимости, нужно утеплять.

Если в помещении отсутствуют пригодные для размещения в них дымовых каналов стены, то отведение продуктов сгорания осуществляют посредством насадных или коренных дымовых труб.

Трубы для газовых колонок и других приборов, работающих на данном виде топлива, являются одновременно средством нормального функционирования газового оборудования и средством защиты от утечек газа из газопровода, угарного газа и т.п. Поэтому к устройству данного атрибута системы газоснабжения дома или квартиры следует отнестись с особой тщательностью.

Расход цемента

Перед началом строительства необходимо знать, сколько цемента потребуется для выполнения работы и как правильно его изготовить. Приготовление цемента требует соблюдения точных пропорций, которые определяются в зависимости от его назначения. Например, для возведения несущих конструкций или фасадов раствор готовят в соотношении 1:3 или 1:4.

Расчёт количества цемента

Многие строители, в силу своей неопытности, допускают однотипную ошибку – не учитывают «пустотность» песка, иными словами пустоты между песчинками. Следует помнить, что частицы цемента значительно мельче песчинок, поэтому они способны заполнять пустоты между ними.

Для приготовления 1 куб. м раствора потребуется 1 куб. м песка и 1/3 куб. м цемента, при условии использования пропорции 1:3. Если пропорции не будут соблюдены, готовая конструкция будет очень хрупкой, поскольку полости между песчинками не заполнятся.

Прежде чем рассчитать, сколько цемента потребуется и по какой пропорции его готовить, следует определиться с маркой вяжущего вещества и элементами, которые будут возводиться при помощи полученного раствора. Для фасадов и несущих конструкций готовят крепкий раствор, а для внутренней отделки подойдёт более жидкий. Иногда для внутренних работ используют цементно-известковую смесь.

Что подсчитать, сколько цемента на куб кладки потребуется при строительстве, необходимо учесть: • толщину швов; • марку строительной смеси; • пропорции раствора; • объём работы; • толщину стен.

Для расчёта необходимого количества сухой смеси на 1 куб. м раствора существует стандартная формула. Итак, один мешок смеси весит 50 кг, а его объём составляет 36 литров. Следовательно, 1 литр равен 1,4 кг. В кубическом метре 1000 литров. Если расчёт раствора ведётся в пропорции 1:4, тогда 1000 л следует разделить на 4 и умножить на 1,4 кг. В результате получится 350 кг, т.е. 7 мешков. Если использовать пропорцию 1:3, то 1000 л необходимо разделить на 3 и умножить на 1,4 кг. В результате получится 466 кг или 9 мешков.

Читайте также:
Переработка древесины — технологии и оборудование

Кладка из пенобетонных блоков

Пенобетонные блоки широко используются при строительстве различных объектов, в том числе жилых. Они обладают прекрасной шумо- и теплоизоляцией, небольшим весом, легко укладываются. Размер блока превышает размер кирпича, поэтому расход материала будет гораздо меньше. Это относится и к расходу цемента.

Чтобы точно подсчитать, сколько требуется цемента на куб кладки из пенобетона, если на каждый куб уходит примерно 0,2 куб. м раствора, следует умножить 350 кг сухой смеси на 0,2 куб. м для пропорции 1:4. В итоге получится 70 кг. А если взять соотношение 1:3, тогда 466 кг умножают на 0,2 куб. м, что в результате составит 93 кг.

Кладка из кирпичей

Среди богатого ассортимента строительных материалов кирпич уже много лет занимает лидирующее место, ведь его широко используют для возведения самых разных зданий – как по назначению, так и по конструкции. Основными преимуществами кирпича является высокая теплозащита знания, прочность и экологичность.

Кирпич уступает своими размерами пенобетону, поэтому на каждый кубический метр требуется большее количество материала, а, следовательно, и цемента. Кроме того, если используется кирпич с полостями (например, цилиндрическими или щелевидными), расход строительной смеси увеличится на 10-13%.

Чтобы подсчитать, сколько цемента необходимо использовать, следует воспользоваться формулой аналогичной той, по которой рассчитывают количество раствора для кладки пенобетонных блоков. Однако необходимо учесть, что на каждый куб кирпичной кладки уходит 0,3 куб. м смеси. В итоге получатся следующие цифры: для пропорции 1:3 – 140 кг, а для пропорции 1:4 – 105 кг.

Как узнать нормы расхода раствора на кладку из блоков?

От автора: приветствуем вас на нашем ремонтно-строительном сайте, уважаемый читатель. Тема нашей сегодняшней статьи — нормы расхода раствора на кладку из блоков. Вы узнаете, сколько раствора уйдет на 1 м 3 кладки блоков, как произвести расчет раствора, а также мы в общих чертах рассмотрим, как работать с газоблоками, пеноблоками или газосиликатными блоками.

При работе можно использовать как специальный клей для газоблоков (пеноблоков/газосиликатных блоков) или цементно-песчаный раствор, что используется при сооружении обычной кирпичной кладки. Само собой, специальный клей изобрели не просто так. Его использование предпочтительнее, так как он имеет ряд преимуществ перед цементно-песчаной смесью в нашем случае.

Но случается и такое, когда использование клея затруднительно. К примеру, состояние блоков оставляет желать лучшего. Или партия имеет плохую геометрию. Проще говоря, — элементы не одинаковы по размеру (разница составляет более 3 мм). К тому же, — работа с клеевым составом требует определенных навыков. Хотя и сверхсложным этот процесс назвать нельзя. На видео ниже демонстрируется, как правильно положить беноблок/газоблок с применением клеевого состава.

Теперь рассмотрим, сколько понадобится клея или раствора для выполнения работы.

Расход клея для пеноблоков/газоблоков на 1 м 3 /м 2

Расход клея, как правило, зависит от некоторых факторов, среди которых мы выделим:

  • использование специально предназначенных инструментов при работе. Дело в том, что импровизация в этом деле не вполне уместна;
  • квалификация мастера. Здесь все довольно просто: чем выше уровень мастерства, — тем более оптимальным будет расход клеевого состава в процессе работы;
  • геометрия блоков. Если они будут НЕ одинакового размера в партии, то расход клея в данном случае увеличится в разы.
  • толщина нанесенного на рабочую поверхность слоя. Естественно, специально вымерять этот показатель нет необходимости, но, тем не менее, она не должна превышать 3 мм. Конечно, если этот показатель будет превышен, — ничего ужасного не произойдет, но это существенно увеличит расход материала. А 2–3 мм будет вполне достаточно для надежного сцепления элементов между собой.

Если для строительства вы избрали продукцию, что была изготовлена по немецкой технологии (к примеру, WEHRHAHN, YUTONG, HEBEL), на сайте данных компаний обязательно присутствует информация о том, какой клей лучше использовать для газоблоков/пеноблоков, как правильно его готовить и какое его количество понадобится на 1 м³/1 м².

Норма расхода клея на 1 м 2 составляет приблизительно 1,5–1,6 кг сухого порошка при наносимой толщине в 1 мм, следовательно, — на 1 м³ будет израсходовано 15–30 кг. Как мы можем видеть, — цифры носят приблизительный характер, так как назвать точную цифру, сколько нужно клея на куб пеноблока, — практически невозможно. Но мы позволим себе усреднить показатели — и назвать определенный вес — 25 кг. Именно такой вес имеет один мешок клеевого состава. Зная это — мам будет легко посчитать, сколько надо клея для возведения кладки. А для большего удобства — представим вашему вниманию небольшой список ниже:

  • на 1 м² — ≈1,5 кг;
  • на 1 м³ — ≈25 кг (один мешок).
Читайте также:
Отзывы о подвесных унитазах с инсталляцией

Теперь рассмотрим конкретный пример. К примеру, для возведения постройки потребуется 55 м³. предположим, что все блоки в идеальном состоянии, а их размеры не различаются между собой ни на миллиметр. Теперь нам нужно просто перемножить вес клея на количество кубических метров. В результате получаем следующие расчеты:

  • 25 (кг/м³)×55 (м³)=1375 (кг сухого клеевого состава).

А поскольку клей реализуется в craft-пакетах по 25 кг, — высчитаем их количество:

Следовательно, нам понадобится 55 крафт-пакетов. Хотя, если исходить из расчета, что на 1 м³ уйдет один пакет, — в этих подсчетах и нет особого практического смысла. Но они приведены чисто для примера.

А если же у блоков не совсем правильная геометрия, — то в данном случае расход придется увеличить. При чем, — увеличить достаточно серьезно — чуть ли не в два раза.

Владея этими данными, рассчитать стоимость клея не составит труда. К примеру, один мешок стоит 300 ₽ или 150 ₴. Тогда:

Итак, полагаю, с клеем все понятно. Мы узнали, как произвести расчет клея на кладку из блоков. Теперь поговорим о строительном растворе.

Расход раствора на 1м 3 кладки блоков

Цемент при возведении строений любого назначения используется повсеместно. Он является неотъемлемой частью:

  • раствора для кладки;
  • штукатурной смеси;
  • бетонной смеси.

Для сооружения кладки следует приготовить раствор в пропорции 1:3 или 1:4. Совершая расчет цемента на 1 куб, новички в ремонтно-строительном деле совершают одну популярную ошибку. Они считают так: раз раствор делается из одной части цемента и трех частей песка (пропорции 1:3), — тогда один куб готового раствора будет содержать ¾ части песка (три части) и ¼ часть цемента (одна часть). Но эти подсчеты неверны.

Дело в том, что цемент в несколько раз мельче песка, стало быть он заполняет расстояние между его элементами (песчинками). Существует даже такой термин, как пустотность песка.

Следовательно, один куб раствора содержит один куб песка и 1/3 куба цемента. А если же раствор готовится в пропорциях 1:4, — тогда количество песка — один куб, а цемента — ¼ куба.

Данные подсчеты не берут в расчет количество воды, которое будет использоваться в процессе приготовления. Как правило, ее количество вместе с цементом равно объему песка. В данном случае цемент, смешанный с водой заполняет всю песчаную пустотность.

Вот теперь мы выполним необходимые подсчеты, чтобы узнать, сколько потребуется цемента на 1 куб раствора. При этом соотношение песка и цемента, теоретически — может быть любым. Но мы с вами разберем только те варианты, что мы упоминали ранее, то есть, 1:3 и 1:4.

Для начала мы предоставим вам некоторые данные, которыми мы и будем руководствоваться в процессе:

  • 1 м³=1000 л;
  • 1 мешок с цементом — 50 кг/36 л;

Таким образом получаем:

Теперь приступаем к непосредственному рассмотрению двух вариантов:

Вариант 1 — 1:3

Нам понадобится 1 куб песка и 1/3 куба цемента, то есть, 333 л.

  • 466 (кг)÷50 (кг [в одном мешке])=9 (шт [мешков цемента]).

Вариант 2 — 1:4

Нам необходимо подготовить все так же — 1 куб и ¼ куба цемента. Иначе говоря, — 250 л.

  • 350 (кг)÷50 (кг [в одном мешке])=7 (шт [мешков цемента]).

Аналогичным образом считается соотношение стройматериалов для приготовления раствора других пропорций.

Если вы знаете, сколько стоит 50 кг цемента (один мешок), — то для вас не составит труде рассчитать, какую сумму придется потратить на ремонтно-строительные работы. если песок вам достался не бесплатно, — то и его цену вам следует включить в общую стоимость одного куба.

Каков расход раствора на куб кладки блоков?

Мы уже выяснили практически все, что нас интересует в связи с рассматриваемой темой. Осталось только узнать, сколько раствора понадобится, чтобы уложить один куб блоков из газобетона/пенобетона/газосиликата.

Читайте также:
Описание и инструкция по применению двухкомпонентного клея Поксипол (Poxipol)

Чтобы уложить один куб, — потребуется приблизительно 0,15–0,2 куба цементно-песчаной смеси, приготовленной в пропорциях 1:4. Другими словами, 350 (кг цемента)×0,15=50 (кг). Или 350×0.2=70 (кг).

После этих подсчетов остается только перемножить: объем самих блоков для кладки×объем цемента×стоимость цемента (одного килограмма). Но также можно и разделить показатель на 50, а затем произвести операцию умножения на стоимость одного мешка с цементом. При этом — не забудьте в свои подсчеты включить также и стоимость песка.

Вот, собственно, вся информация, что понадобится вам при подсчетах. Теперь поговорим о непосредственных работах, связанных со строительством стен.

Строительство своими руками

На практике оказалось, что при кладке газосиликатных/газобетонных/пенобетонных блоков не обойтись ни без клея, ни без раствора. Даже если вы решили использовать исключительно клей, — первый ряд должен быть уложен с применением обыкновенного кладочного раствора. При этом минимальная толщина нанесенного слоя НЕ должна быть менее 10 мм.

Теперь переходим к укладке первого блока. Его необходимо уложить в самом высоком углу, после того, как стена будет намечена при помощи лески. Затем — в каждом из углов необходимо уложить по одному блоку — и протянуть веревку между ними. А вот теперь можно уже и укладывать остальные элементы будущего здания. С применением цементно-песчаной смеси — укладываем их по периметру. Но, естественно, там, где предполагается сделать вход/выход из строения, — их укладывать не нужно.

После укладки периметра — необходимо дождаться, пока раствор высохнет, а затем — выровнять стыки при помощи строительной терки. На видео, что было приведено в начале статьи, — подробно рассмотрен данный процесс.

Все последующие ряды должны быть уложены уже с применением клея. Если, конечно, все элементы будущей конструкции в надлежащем состоянии и с правильной геометрией. Будем надеяться, что так оно и есть.

Начинать кладку следует с углов, только уже с перевязкой, т.е. — со сдвигом в половину блока. Если сдвинуть на половину не получается, то имейте ввиду, что сдвиг должен быть не менее 80 мм. В сущности, это — те же кирпичи, но только гораздо большего размера. Не в плане свойств, разумеется, а в плане структуры кладки. Потому и укладываются они — согласно одному и тому же алгоритму.

Оконные проемы, как правило, имеют высоту 4–5 рядов кладки газо- пеноблоков от фундамента. Под этим проемом необходимо выполнить армирование, и начать армировать следует с третьего или четвертого ряда — зависит от того, начиная с какого из рядов будет расположено окно — с четвертого или с пятого.

Чтобы правильно выполнить армирование, — необходимо проделать две параллельно идущие борозды при помощи штробореза. Хотя для этих целей можно использовать и болгарку. С каждой стороны эти штробы должны выходить за пределы ширины будущего окна минимум на 300 мм. Теперь, как вы уже догадались, — в эти борозды укладывается арматура, а затем — фиксируется с использованием цементно-песчаного раствора. Далее продолжаем возводить стену, тем же способом, как и до процедуры армирования.

Над дверными и оконными проемами необходимо установить специальные перемычки с использованием армирующего пояса. Это необходимо сделать, чтобы увеличить надежность постройки. Для этих целей нам пригодятся газоброки/пеноблоки, имеющие форму латинской буквы «U».

Таким образом и проходит процесс строительства дома или постройки для хозяйственных нужд — гаража/теплицы. Как видите, — для человека, что уже имел дело с ремонтно-строительными работами, занятие это вовсе несложное. А если блоки имеют по бокам ручки (выемки) для более удобной транспортировки, — это значительно ускорит процесс строительства. Но о формах блоков написано в другой статье на нашем сайте.

Логическое заключение

На сегодня это вся информация, которую мы бы хотели до вас донести по данной теме. Естественно, на возведении стен строительно-ремонтные работы не заканчиваются, а можно сказать, — только начинаются. Потому в дальнейшем вам понадобится информация о том, чем отделать стены дома снаружи и внутри, как утеплить стены и так далее. Вот некоторые из статей, которые могут вам пригодиться:

  • «Чем стоит отделать стены из газобетона снаружи и внутри дома»;
  • «Чем отделать стены из газосиликатных блоков снаружи и внутри дома»;
  • «Как утеплить стены дома: материалы и технология».
Читайте также:
Особенности выбора газлифта для кровати: варианты установки, как правильно установить и разработать

Но, разумеется, это — далеко не все. Остальную, интересующую вас информацию по части ремонта и строительства своими руками вы найдете благодаря навигации по сайту. Просто введите в строку поиска слово или словосочетание, касающиеся вашей темы, например, «пол» или «напольные покрытия». Система выдаст вам все материалы, где упоминается то, что вы ввели.

Спасибо, что уделили время и внимание. Если у вас еще остались вопросы по теме, —задайте их в комментариях под текстом. Всего наилучшего, будем рады видеть вас снова!

Все про цемент для кладки пеноблоков

Пеноблоки сильно отличаются от традиционно используемых материалов. Их можно класть на цемент и специальный клеевой раствор. Рассмотрев особенности обоих способов, каждый домовладелец или строитель решает сам, какой из этих вариантов больше подходит для строительства конкретного сооружения из пеноблоков.

Нанесение раствора

Преимущества клея

Неоспоримым преимуществом клея является скорость строительства, но расходы при этом будут больше. Раньше технология укладки материала основывалась только на специализированном для него составе. Но впоследствии строители начали использовать морозостойкий плиточный клей. Этот способ, в отличие от укладки на цемент, обладает некоторыми плюсами:

  • Меньшие временные затраты, благодаря отсутствию необходимости делать смесь для кладки самостоятельно.
  • Уменьшение соединительных швов способствует отсутствию участков, пропускающих холод.
  • Благодаря клею боковая поверхность готовой стены не имеет каких-либо неровностей, что помогает при финальной отделке здания.

Но есть и определенное условие установки пеноблоков на клей: они все должны быть одного размера, чтобы не увеличивался расход смеси. Но даже при выборе этого варианта первая кладка на фундамент происходит с использованием цемента.

Особенности приготовления раствора

Если для скрепления пеноблоков использовать простой цементный раствор, то после возведения дома образуются мостики холода, что сильно ухудшает теплопроводность всей конструкции и увеличивает его расход. Эту проблему решает применение специальных добавок. Именно благодаря ним появляются теплоизоляционные характеристики, что еще и уменьшает расход средств на другие материалы. Цемент для пеноблоков делается из:

  • песка;
  • пенообразователя;
  • воды;
  • добавок, делающих раствор пластичным;
  • гашеной извести;
  • цементной составляющей.

Но при явных плюсах становится заметным большой недостаток – прочность состава значительно снижается, поэтому расход цемента на 1 куб пеноблока увеличивается. Пластификаторы, используемые во время приготовления смеси, делают ее более гибкой и после укладки вся конструкция не подвержена сильной усадке, как это бывает при использовании цемента. Кроме этого, такие добавки хорошо влияют на связующую функцию изготовленной смеси, а также на ее срок службы.

Гашеная известь убирает из приготовленного раствора излишки влаги и делает цемент на кладку пеноблоков пористым. Все представленные добавки легко приобретаются в магазинах. Если говорить о соблюдении пропорций, то цемент и песок следует оставить в своем классическом соотношении, а расход извести высчитывается путем вычитания 4%.

Сколько надо цемента на куб пеноблока?

Для возведения дома из пеноблоков на 1 кубический метр этого материала используется около 50 кг цемента. При добавлении второго слоя (если это необходимо) расходуется еще примерно 70 процентов цемента, что связано со сплошным швом, идущим между кладками. Ширина раствора обычно равна 1 см. Но правильнее готовить смесь с расчетом на то, что во время строительства расход цемента на 1 куб кладки пеноблоков будет немного больше, ведь не каждый шов идеален.

Некоторые строители могут беспокоиться, что после сооружения дома может остаться много смеси, но это неоправданные опасения. Расход цемента на пеноблок может быть и меньшим. Этого не стоит бояться, ведь излишки всегда могут пригодиться, а специальных добавок для смеси понадобится совсем немного.

Как приготовить раствор для пеноблоков самостоятельно?

Для приготовления раствора понадобятся стандартные инструменты, используемые строителями во время создания смесей:

  • ведра;
  • емкость, в которой будет происходить смешивание всех составляющих;
  • подходящая для таких работ лопата.

Цемент и песок засыпаются в соотношении 4:1 и перемешиваются без добавления воды. После этого заливается жидкость и другие компоненты. Перемешивание происходит до тех пор, пока в смеси перестанут различаться отдельные составляющие и она станет одноцветной, что заметно на фото. Перед укладкой на цемент каждый пеноблок предварительно смачивается.

Готовые растворы из строительных магазинов могут ускорить процесс, но их стоимость заставляет задуматься над тем, как сделать это собственноручно, тем более, что обо всем подробно рассказано в видео.

Читайте также:
Склейка оргстекла

Как узнать нормы расхода раствора на кладку из блоков?

От автора: приветствуем вас на нашем ремонтно-строительном сайте, уважаемый читатель. Тема нашей сегодняшней статьи — нормы расхода раствора на кладку из блоков. Вы узнаете, сколько раствора уйдет на 1 м3 кладки блоков, как произвести расчет раствора, а также мы в общих чертах рассмотрим, как работать с газоблоками, пеноблоками или газосиликатными блоками.

Источник: http://dom-stroy.kiev.ua

При работе можно использовать как специальный клей для газоблоков (пеноблоков/газосиликатных блоков) или цементно-песчаный раствор, что используется при сооружении обычной кирпичной кладки. Само собой, специальный клей изобрели не просто так. Его использование предпочтительнее, так как он имеет ряд преимуществ перед цементно-песчаной смесью в нашем случае.

Но случается и такое, когда использование клея затруднительно. К примеру, состояние блоков оставляет желать лучшего. Или партия имеет плохую геометрию. Проще говоря, — элементы не одинаковы по размеру (разница составляет более 3 мм). К тому же, — работа с клеевым составом требует определенных навыков. Хотя и сверхсложным этот процесс назвать нельзя. На видео ниже демонстрируется, как правильно положить беноблок/газоблок с применением клеевого состава.

Теперь рассмотрим, сколько понадобится клея или раствора для выполнения работы.

Расход клея для пеноблоков/газоблоков на 1 м3/м2

Расход клея, как правило, зависит от некоторых факторов, среди которых мы выделим:

  • использование специально предназначенных инструментов при работе. Дело в том, что импровизация в этом деле не вполне уместна,
  • квалификация мастера. Здесь все довольно просто: чем выше уровень мастерства, — тем более оптимальным будет расход клеевого состава в процессе работы,
  • геометрия блоков. Если они будут НЕ одинакового размера в партии, то расход клея в данном случае увеличится в разы.
  • толщина нанесенного на рабочую поверхность слоя. Естественно, специально вымерять этот показатель нет необходимости, но, тем не менее, она не должна превышать 3 мм. Конечно, если этот показатель будет превышен, — ничего ужасного не произойдет, но это существенно увеличит расход материала. А 2–3 мм будет вполне достаточно для надежного сцепления элементов между собой.

Если для строительства вы избрали продукцию, что была изготовлена по немецкой технологии (к примеру, WEHRHAHN, YUTONG, HEBEL), на сайте данных компаний обязательно присутствует информация о том, какой клей лучше использовать для газоблоков/пеноблоков, как правильно его готовить и какое его количество понадобится на 1 м³/1 м².

Норма расхода клея на 1 м2 составляет приблизительно 1,5–1,6 кг сухого порошка при наносимой толщине в 1 мм, следовательно, — на 1 м³ будет израсходовано 15–30 кг. Как мы можем видеть, — цифры носят приблизительный характер, так как назвать точную цифру, сколько нужно клея на куб пеноблока, — практически невозможно. Но мы позволим себе усреднить показатели — и назвать определенный вес — 25 кг. Именно такой вес имеет один мешок клеевого состава. Зная это — мам будет легко посчитать, сколько надо клея для возведения кладки. А для большего удобства — представим вашему вниманию небольшой список ниже:

  • на 1 м² — ≈1,5 кг,
  • на 1 м³ — ≈25 кг (один мешок).

Теперь рассмотрим конкретный пример. К примеру, для возведения постройки потребуется 55 м³. предположим, что все блоки в идеальном состоянии, а их размеры не различаются между собой ни на миллиметр. Теперь нам нужно просто перемножить вес клея на количество кубических метров. В результате получаем следующие расчеты:

  • 25 (кг/м³)×55 (м³)=1375 (кг сухого клеевого состава).

А поскольку клей реализуется в craft-пакетах по 25 кг, — высчитаем их количество:

Следовательно, нам понадобится 55 крафт-пакетов. Хотя, если исходить из расчета, что на 1 м³ уйдет один пакет, — в этих подсчетах и нет особого практического смысла. Но они приведены чисто для примера.

А если же у блоков не совсем правильная геометрия, — то в данном случае расход придется увеличить. При чем, — увеличить достаточно серьезно — чуть ли не в два раза.

Владея этими данными, рассчитать стоимость клея не составит труда. К примеру, один мешок стоит 300 ₽ или 150 ₴. Тогда:

Читайте также:
Подвал в земле под домом: выбираем технологию строительства

Итак, полагаю, с клеем все понятно. Мы узнали, как произвести расчет клея на кладку из блоков. Теперь поговорим о строительном растворе.

Расход раствора на 1м3 кладки блоков

Цемент при возведении строений любого назначения используется повсеместно. Он является неотъемлемой частью:

  • раствора для кладки,
  • штукатурной смеси,
  • бетонной смеси.

Для сооружения кладки следует приготовить раствор в пропорции 1:3 или 1:4. Совершая расчет цемента на 1 куб, новички в ремонтно-строительном деле совершают одну популярную ошибку. Они считают так: раз раствор делается из одной части цемента и трех частей песка (пропорции 1:3), — тогда один куб готового раствора будет содержать ¾ части песка (три части) и ¼ часть цемента (одна часть). Но эти подсчеты неверны.

Дело в том, что цемент в несколько раз мельче песка, стало быть он заполняет расстояние между его элементами (песчинками). Существует даже такой термин, как пустотность песка.

Следовательно, один куб раствора содержит один куб песка и 1/3 куба цемента. А если же раствор готовится в пропорциях 1:4, — тогда количество песка — один куб, а цемента — ¼ куба.

Данные подсчеты не берут в расчет количество воды, которое будет использоваться в процессе приготовления. Как правило, ее количество вместе с цементом равно объему песка. В данном случае цемент, смешанный с водой заполняет всю песчаную пустотность.

Вот теперь мы выполним необходимые подсчеты, чтобы узнать, сколько потребуется цемента на 1 куб раствора. При этом соотношение песка и цемента, теоретически — может быть любым. Но мы с вами разберем только те варианты, что мы упоминали ранее, то есть, 1:3 и 1:4.

Для начала мы предоставим вам некоторые данные, которыми мы и будем руководствоваться в процессе:

  • 1 м³=1000 л,
  • 1 мешок с цементом — 50 кг/36 л,

Таким образом получаем:

  • 1 л: 50 (кг)÷36 (л)=1.4 (кг).

Теперь приступаем к непосредственному рассмотрению двух вариантов:

Вариант 1 — 1:3

Нам понадобится 1 куб песка и 1/3 куба цемента, то есть, 333 л.

  • 466 (кг)÷50 (кг [в одном мешке])=9 (шт [мешков цемента]).

Вариант 2 — 1:4

Нам необходимо подготовить все так же — 1 куб и ¼ куба цемента. Иначе говоря, — 250 л.

  • 350 (кг)÷50 (кг [в одном мешке])=7 (шт [мешков цемента]).

Аналогичным образом считается соотношение стройматериалов для приготовления раствора других пропорций.

Если вы знаете, сколько стоит 50 кг цемента (один мешок), — то для вас не составит труде рассчитать, какую сумму придется потратить на ремонтно-строительные работы. если песок вам достался не бесплатно, — то и его цену вам следует включить в общую стоимость одного куба.

Каков расход раствора на куб кладки блоков?

Мы уже выяснили практически все, что нас интересует в связи с рассматриваемой темой. Осталось только узнать, сколько раствора понадобится, чтобы уложить один куб блоков из газобетона/пенобетона/газосиликата.

Чтобы уложить один куб, — потребуется приблизительно 0,15–0,2 куба цементно-песчаной смеси, приготовленной в пропорциях 1:4. Другими словами, 350 (кг цемента)×0,15=50 (кг). Или 350×0.2=70 (кг).

После этих подсчетов остается только перемножить: объем самих блоков для кладки×объем цемента×стоимость цемента (одного килограмма). Но также можно и разделить показатель на 50, а затем произвести операцию умножения на стоимость одного мешка с цементом. При этом — не забудьте в свои подсчеты включить также и стоимость песка.

Вот, собственно, вся информация, что понадобится вам при подсчетах. Теперь поговорим о непосредственных работах, связанных со строительством стен.

Строительство своими руками

На практике оказалось, что при кладке газосиликатных/газобетонных/пенобетонных блоков не обойтись ни без клея, ни без раствора. Даже если вы решили использовать исключительно клей, — первый ряд должен быть уложен с применением обыкновенного кладочного раствора. При этом минимальная толщина нанесенного слоя НЕ должна быть менее 10 мм.

Теперь переходим к укладке первого блока. Его необходимо уложить в самом высоком углу, после того, как стена будет намечена при помощи лески. Затем — в каждом из углов необходимо уложить по одному блоку — и протянуть веревку между ними. А вот теперь можно уже и укладывать остальные элементы будущего здания. С применением цементно-песчаной смеси — укладываем их по периметру. Но, естественно, там, где предполагается сделать вход/выход из строения, — их укладывать не нужно.

Читайте также:
Производство композитной арматуры

После укладки периметра — необходимо дождаться, пока раствор высохнет, а затем — выровнять стыки при помощи строительной терки. На видео, что было приведено в начале статьи, — подробно рассмотрен данный процесс.

Все последующие ряды должны быть уложены уже с применением клея. Если, конечно, все элементы будущей конструкции в надлежащем состоянии и с правильной геометрией. Будем надеяться, что так оно и есть.

Источник: http://kladembeton.ru

Начинать кладку следует с углов, только уже с перевязкой, т.е. — со сдвигом в половину блока. Если сдвинуть на половину не получается, то имейте ввиду, что сдвиг должен быть не менее 80 мм. В сущности, это — те же кирпичи, но только гораздо большего размера. Не в плане свойств, разумеется, а в плане структуры кладки. Потому и укладываются они — согласно одному и тому же алгоритму.

Оконные проемы, как правило, имеют высоту 4–5 рядов кладки газо- пеноблоков от фундамента. Под этим проемом необходимо выполнить армирование, и начать армировать следует с третьего или четвертого ряда — зависит от того, начиная с какого из рядов будет расположено окно — с четвертого или с пятого.

Чтобы правильно выполнить армирование, — необходимо проделать две параллельно идущие борозды при помощи штробореза. Хотя для этих целей можно использовать и болгарку. С каждой стороны эти штробы должны выходить за пределы ширины будущего окна минимум на 300 мм. Теперь, как вы уже догадались, — в эти борозды укладывается арматура, а затем — фиксируется с использованием цементно-песчаного раствора. Далее продолжаем возводить стену, тем же способом, как и до процедуры армирования.

Над дверными и оконными проемами необходимо установить специальные перемычки с использованием армирующего пояса. Это необходимо сделать, чтобы увеличить надежность постройки. Для этих целей нам пригодятся газоброки/пеноблоки, имеющие форму латинской буквы «U».

Таким образом и проходит процесс строительства дома или постройки для хозяйственных нужд — гаража/теплицы. Как видите, — для человека, что уже имел дело с ремонтно-строительными работами, занятие это вовсе несложное. А если блоки имеют по бокам ручки (выемки) для более удобной транспортировки, — это значительно ускорит процесс строительства. Но о формах блоков написано в другой статье на нашем сайте.

Логическое заключение

На сегодня это вся информация, которую мы бы хотели до вас донести по данной теме. Естественно, на возведении стен строительно-ремонтные работы не заканчиваются, а можно сказать, — только начинаются. Потому в дальнейшем вам понадобится информация о том, чем отделать стены дома снаружи и внутри, как утеплить стены и так далее. Вот некоторые из статей, которые могут вам пригодиться:

  • «Чем стоит отделать стены из газобетона снаружи и внутри дома»,
  • «Чем отделать стены из газосиликатных блоков снаружи и внутри дома»,
  • «Как утеплить стены дома: материалы и технология».

Но, разумеется, это — далеко не все. Остальную, интересующую вас информацию по части ремонта и строительства своими руками вы найдете благодаря навигации по сайту. Просто введите в строку поиска слово или словосочетание, касающиеся вашей темы, например, «пол» или «напольные покрытия». Система выдаст вам все материалы, где упоминается то, что вы ввели.

Спасибо, что уделили время и внимание. Если у вас еще остались вопросы по теме, —задайте их в комментариях под текстом. Всего наилучшего, будем рады видеть вас снова!

Средний расход раствора на 1м3 кладки пеноблоков: как его посчитать

Все мы прекрасно понимаем, что каждый стройматериал обладает определенными физическими параметрами. Какой-то более гибок, другой более тверд. Один прекрасно справляется с влагой, для другого же она губительна.

В зависимости от многих критериев, растворы для кладки могут значительно различаться по своему составу.

В этом материале мы расскажем вам о том, на какой раствор кладут пеноблоки и шлакоблоки, и дадим несколько практических советов, которые наверняка упростят этот процесс.

Состав и специфика раствора

Раствор в пеноблочной кладке выполняет не только роль связующего звена, но и помогает улучшить теплоизоляционные свойства. Поэтому он представляет собой не совсем привычную песчано-цементную смесь в соотношении 4 к 1, а смесь с внесением небольшого количества добавок, составляющих примерно 1% массы готового раствора.

Читайте также:
Отопление мансарды: выбираем оптимальный вариант для комфорта и уюта + Видео

Итак, классический раствор для пеноблоков состоит из:

  • цемента;
  • песка;
  • пенной добавки;
  • пластификатора;
  • гашеной извести;
  • и воды.

Все ингредиенты, помимо воды, расположены в порядке убывания их количества.

Разъясним назначение каждого из не совсем привычных элементов:

  • Добавка для образования пены. Она как раз и является тем чудодейственным элементом, который повышает теплоизолирующие свойства шва. Другими словами, это воздухововлекающие поверхностные вещества, представителем которых является жидкая смола, как на фото ниже.

  • Пластификатор. Он значительно повышает срок службы, как шва, так и самого пеноблока.

  • Гашеная известь. Она снизит общий объем бетона, одновременно улучшив тепловые качества шва. Этот элемент является как бы дополнением к пене.

Как видите, все эти добавочные элементы несложно найти на отечественном рынке. Цена на них вполне приемлема, однако ни в коем случае не используйте их в слишком большом количестве. Это лишь навредит строению.

Обратите внимание!
Не используйте такой добавочный ингредиент, как глина.
Для кладки пеноблока она губительна и неизбежно повлечет за собой критическое снижение прочности.

Альтернативные варианты

Если вас не пугает разница в стоимости, то вы можете воспользоваться готовыми сухими клеями для пеноблоков, разведя их в воде.

Существует несколько проверенных марок, подходящих для кладки пеноблока:

  • Юнис-Униблок;
  • Ivsil Block;
  • Knauf LM-21
  • Weberbat Block;
  • Основит Т-112.

Вышеперечисленные сухие смеси зарекомендовали себя как отличный вариант для кладки и даже для внутренней отделки конструкций из пеноблока. Их используют при кладке внутренних перегородок, и даже для ремонта сколов.

Вся соль в том, что они обладают физическими параметрами, весьма похожими на сам кладочный материал. Они хорошо справляются с теплоизоляцией и делают возможной кладку тонких швов в 3 мм.

Такой тонкий шов исключит возможность промерзания и не испортится при контакте с влагой.

Пару слов о шлакоблоке

Шлакоблок, также пользующийся хороший спросом, не может остаться без нашего внимания. Ввиду расхождения составов двух взятых нами материалов, раствор для шлакоблока изготавливают несколько иначе.

В его состав можно, и даже нужно, добавлять красную глину.

Один из вариантов смеси для кладки шлакоблока выглядит так:

  • цемент марки М 400 или М 500;
  • песок, неважно, речной или карьерный;
  • красная глина;
  • вода;
  • пластификатор (опционально).

Для наглядности пропорций раствора приведем пример. Берете 1 ведро цемента и 3 ведра песка. В общую «кучу» докидываете 1/3 ведра глины. Затем, помешивая, льете воду, обращая пристальное внимание на консистенцию.

Обратите внимание!
Такой раствор необходимо израсходовать не позднее, чем через полтора часа.
Он абсолютно неспособен к долгому нахождению в незастывшем состоянии.

Методика кладки пеноблока

Простая инструкция по укладке на песчано-цементный раствор с добавками:

  • очистите от загрязнений поверхность пенобетона;
  • нанесите раствор на изоляцию фундамента под дом из пеноблоков зубчатым шпателем. Рекомендованная толщина – до 5 мм;
  • заложите первый слой пенобетона на раствор;
  • каждый угловой блок смачивайте водой;
  • контролируйте количество раствора в швах – если нужно добавляйте, если обнаружился избыток – удаляйте, не дожидаясь застывания;
  • каждый следующий ряд проверяйте на соответствия уровню, если обнаруживаются небольшие дефекты – удаляйте их шлифованием;
  • после первого ряда чаще всего используется укладка блоков в 2 ряда. Это перекроет вертикальные швы и уменьшит возможные теплопотери;
  • после укладки нескольких рядов отливают бетонный армированный пояс высотой до 20 см;
  • пояс используют как основу для укладки перекрытий и утеплителя.

Все вышеописанные действия являются лишь базисом для кладки пенобетона. В каждой постройке присутствуют свои нюансы, а их всегда можно найти в проекте.

Средний расход раствора

Опытным путем проверено, что средним показателем расхода является 30-40 кг на м³. Стоит уточнить, что такая цифра актуальна при температуре от +5 до +25 и ширине стен 40 см.

Подведем итоги

Итак, после прочтения данного материала кладка пеноблока своими руками вряд ли составит для вас серьезную проблему.

Чтобы еще более детально вникнуть в суть вопроса, обратите внимание на видео в этой статье, в котором находится исчерпывающая информация по данной теме. Легкого строительства!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: