Очень простые быстрозажимные струбцины из обрезков фанеры

Как сделать струбцины из дерева, фанеры, металла

Каждый столяр во время работы применяет струбцины, надежно фиксируя с их помощью заготовки. Сделать такое приспособление можно самостоятельно, причем вариантов исполнения существует несколько.

Струбцины бывают простые, универсальные и специализированные. Не так давно появился новый вид изделия – быстрозажимное. Такой элемент может сжать до 450 кг. Полезно будет изучить инструкцию по созданию струбцин для дерева своими руками.

  • Угловой вариант
  • Струбцина в форме штангенциркуля
  • Самозажимной вариант
  • Для склейки досок (щита)
  • Материалы и этапы сборки
  • Принцип действия
  • Специальные конструкции струбцин

Угловой вариант

Независимо от типа струбцины, она должна крепко зажимать детали для их соединения или обработки. Угловое столярное приспособление помогает скреплять заготовки из дерева под определенным углом (чаще всего 90°, но бывают и другие). Без этого не обойтись при сборке мебели и рамок.

Для того чтобы смастерить такую струбцину из дерева своими руками, потребуется следующие материалы:

  • два деревянных бруска толщиной 25 мм из древесины твердой породы;
  • фанера толщиной 12 мм или больше;
  • саморезы, шпильки;
  • лобзик или ножовка;
  • дрель.

Из фанеры вырезают квадратную дощечку со стороной 25 или 30 см. На ней закрепляют два бруска под углом 90 °.

Важно! Угол должен быть отмерен с высокой точностью, поскольку от него зависит правильная фиксация деталей.

Вначале бруски приклеивают, затем зенкуют, просверливают дрелью отверстия и закручивают саморезы или другие крепежные элементы. От центра брусков проводят перпендикуляры – здесь будут проходить винтовые шпильки.

На расстоянии 20 мм от угловых крепят упорные бруски, выдерживая между ними промежуток. Он должен быть чуть больше ширины деталей, которые предстоит зажимать самодельной струбциной. Шпильки лучше вкрутить сразу, перед фиксацией упоров. Потребуется также вырезать подвижные колодки, которые будут соединены со шпилькой (при ее выкручивании заготовка будет прижиматься к угловому бруску).

Таким же способом делается струбцина из фанеры или листов ДСП. В ней вместо деревянных брусков берут толстый фанерный лист. Есть другие варианты изготовления своими руками струбцин, но принцип их сборки в целом схож.

Струбцина в форме штангенциркуля

Приспособления, которые имеют форму штангенциркуля, используются для сильной фиксации маленьких деталей. Для самодельной струбцины потребуется, как и прежде, фанера и бруски небольшой толщины.

В качестве винта лучше всего взять шпильки с резьбой прямоугольного профиля или трапециевидного. Шаг резьбы – 2 витка на см. Очень хорошо, если на шпильке с одной стороны будет целик чуть меньшего диаметра, чем резьба. Он может использоваться для посадки ручки. С другой стороны желателен целик чуть большего диаметра для посадки подшипника.

Итак, в простейшей струбцине один конец будет неподвижным, а второй будет продвигаться посредством червячной передачи.

Для освобождения заготовки нужно передвинуть кронштейн на требуемое расстояние и повернуть на несколько оборотов вороток. Таким образом элемент зафиксируется. После этого можно отпустить механизм и заготовка освободится.

Самый простой вариант этой модели оснащен рельсовой конструкцией. Направляющие, которые устроены параллельно, имеют вырезанные пазы на равном расстоянии. Неподвижные упоры закрепляются при помощи тяг, изготовленных из металла. Ровно по ширине заготовок они могут перемещаться. В торце брусов следует установить неподвижные упоры, которые имеют червячный механизм. Обычным способом происходит зажим шпилькой и мебельной гайкой.

Самозажимной вариант

Для склеивания деталей лучше выбрать самую простую модель струбцины, которая имеет F-образную форму. В магазинах продают различные модели, которые состоят не только из древесины, но и из металла. Стоимость таких инструментов высока. Поэтому многие мастера предпочитают изготавливать их своими руками.

Для небольших операций отлично подойдет зажимная струбцина кулачкового типа. Например, если необходимо склеить небольшие детали или зафиксировать заготовки. Такая модель работает так же, как и ф-образный элемент. В состав инструмента входят 2 губки и направляющие шины. Губки: подвижная и неподвижная. Для надежного зажима необходимо хорошо зафиксировать заготовку и повернуть кулачок на 90 градусов.

Сделать такой инструмент можно самостоятельно при минимальном наборе инструментов и материалов. Перед началом следует начертить чертеж изделия. Можно использовать любой материал для изготовления, а также изменять стандартные размеры по своему желанию.

Шину изготавливают деревянную или металлическую. Маленькие болты и заклепки можно применять вместо металлических штифтов. Рекомендуется изготавливать одновременно подвижные и неподвижные губки, так как они зеркально отображают друг друга. Их ширину и длину можно изменять, чтобы увеличивать захват изделия.

Для склейки досок (щита)

Зажимные струбцины нужны для фиксирования делянок, которые после высыхания клея используются для мебельных щитов. Такие изделия отличаются от простых своей длиной. Другими словами, они имеют большой размах губок. Если покупать в магазине такой материал, то придется выложить приличную сумму. Поэтому мастера предпочитают делать зажимные механизмы самостоятельно.

Материалы и этапы сборки

Для того чтобы изготовить зажимы для дерева, понадобятся следующие элементы:

  • брусок из бука или березы;
  • сверло перьевое;
  • труба 2,5 см;
  • врезные гайки подходящего диаметра;
  • гайка, которая имеет закругленный набалдашник (используется для декора);
  • фреза диаметром 2,5 см и длинная шпилька.

Основой материала является труба, от которой отрезают кусок требуемой длины. В зависимости от размера губок необходимо распилить брусок. Кусочки должны быть от 15 до 20 см. Для свободного движения бруса по трубе следует сделать отверстие диаметром 2,5 см на расстоянии от края 2,5 см. Параллельно отверстию нужно выполнить пропил с того же торца. Для фиксации губки на трубе соединяют отверстие с торцом.

Для забивной гайки необходимо просверлить дополнительное отверстие сбоку от пропила. В него необходимо забить гайку и закрутить с обратной стороны болтом. Чтобы зафиксировать губку, следует зажать трубу в отверстии. Для передвижения трубы необходимо раскрутить болт, затем передвинуть элемент и повторить все действия снова.

В нижней зажимной части устроено 2 губки, она немного больше верхней, имеет дополнительную гайку. По строению же обе части одинаковые. Дополнительная забивная гайка располагается в противоположном конце трубы, в которую устраивается шпилька с гайкой типа «барашек».

Во второй разборной подвижной части нет таких зажимных деталей, как пропилы и гайки. Размеры такого элемента тоже немаленькие. В этой части необходимо сделать углубление для устройства шпильки.

Читайте также:
Ремонт кухонной вытяжки

Принцип действия

Принцип работы струбцины очень простой. Необходимо развести крайне губки таким образом, чтобы они были друг от друга на расстоянии на 3 см большем, чем ширина щита, который будет установлен. Далее нужно зафиксировать их на трубе. Для этого зажимают гайки, которые расположены по краям. Заготовки необходимо положить на трубки и заклеить клеем. Затем их нужно стянуть между собой при помощи вращения «барашка».

При умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом можно сделать такую же струбцину для склеивания дерева из металла.

Для поддержания плоскости делянки трубками рекомендуется устроить струбцины в шахматном порядке. Главным преимуществом такого инструмента является простота изготовления и эксплуатации.

Специальные конструкции струбцин

Освоив навыки изготовления струбцин простой формы, можно совершенствовать их и делать приспособы для соединения сложных деталей.

Встречаются самодельные струбцины, сделанные из деревянной вешалки, которую распиливают на части. Комбинируют дерево и сталь, выполняют более удобные ручки, позволяющие быстро закручивать винт. Это особенно важно, если надо часто менять положение или использовать несколько струбцин одновременно. В случае сложных заготовок можно вначале вырезать их из бумаги, а затем перенести на фанеру.

Хотя более надежными являются сварные изделия из металла, деревянные конструкции тоже применяют не только для столярных, но и для токарных, плотницких работ. Не нужно иметь особых навыков для создания струбцины. Сделать такое изделие из дерева можно в неограниченном количестве своими руками. Потребуется лишь уделить процессу изготовления определенное время.

Струбцина своими руками: назначение, разновидности, изготовление

Заветная мечта любого самодельщика – наличие у него дополнительных рук! Ведь надо, например, удерживать совмещённые одна с другой детали, пока не прошла сварка или склейка. Необходимо позиционировать эту комбинацию точно под сверлом на станке. При этом, приходится ещё инструмент держать, иногда двумя руками. А своих рук всего две. И тут на помощь приходят струбцины. Сделать их своими руками под силу любому мало-мальски знакомому со столяркой. Они и детали между собой сожмут крепко, и к рабочему столу придавят. Удобная вещь!

Струбцина – что это такое

Струбцина – это вспомогательный инструмент слесаря, столяра, плотника. Применяется для временного, по требованиям технологии, соединения двух или нескольких деталей при склейке, перед сваркой, для точного сверления пакета.

В работе струбцина бывает даже удобней, чем тиски. С ней можно работать в любом месте, держать её под любым углом. А тиски жёстко привинчены к столу, их нельзя перенести и изменить ориентацию в пространстве.

Вид и конструкция струбцины определяется её назначением. Когда надо надолго и прочно связать две детали, используют устройство с прижимным винтом. Для быстрого прихватывания годится механизм с рукояткой и храповиком. Специальные струбцины применяют в столярном деле при склеивании двух брусков под прямым углом. Отличаются они друг от друга и размерами, и материалом, и технологией их изготовления.

При необходимости, возможно сделать струбцину из подручных средств своими руками под свои индивидуальные потребности.

ФОТО: instrumentn.ru Струбцина с трещоткой для быстрого захвата

Как сделать столярную струбцину

В столярном деле одна из самых частых операций – это склеивание деревянных брусков под прямым углом. Пока клей сохнет, бруски надо жёстко зафиксировать в определённом положении. Эту задачу решает специальная столярная струбцина. Между двумя взаимно перпендикулярными губками имеется подвижная прямоугольная деталь. Эта комбинация жёстко фиксирует доски в заданном положении.

ФОТО: instrumentn.ru Угловая струбцина для столярных работ

К столярным относится и торцевая струбцина. Она служит для прижима на время приклеивания к мебельной доске (столешнице) декоративной планки.

ФОТО: woodschool.ru Торцевая столярная струбцина

Материалы и инструменты

Угловая струбцина сложна для изготовления своими руками, но она очень помогает при столярных работах. И сделать её самому наиболее интересно. Устройство можно выполнить из металла или из дерева. Последний вариант более доступен для самостоятельного изготовления.

В качестве материала для конструкции берутся деревянные бруски сечением 40×40 мм². Для платформы основания берётся кусок фанеры толщиной 15-20 мм и размером 350×350 мм². Для прижимного механизма потребуются две стальные шпильки диаметром 15-18 мм и длиной примерно 200 мм. К шпилькам необходимо подобрать соответствующие гайки с возможностью их фиксации в дереве.

ФОТО: rmnt.ru Угловая столярная струбцина

Инструкция по изготовлению

В одном из углов платформы под 90º один к другому крепко привинчиваются два бруска. Они образуют эталонный прямой угол. На расстоянии от этих основных брусков-упоров параллельно им крепятся ещё два бруска. Расстояние должно быть примерно на 30 мм больше, чем толщина предполагаемых для склейки деталей. В этих новых деталях посередине закрепляются ходовые гайки. Сквозь них пройдут шпильки, на внешние концы которых для удобства работы желательно закрепить рукоятки.

На их внутренних концах устанавливаются подвижные колодки. Концы шпилек в этих брусках должны свободно вращаться, но при этом создавать усилие давления. В подвижном бруске следует высверлить глухое отверстие, глубина которого равна половине его толщины, на донце запрессовать глухую шайбу, а в отверстие впрессовать подшипник (не обязательно шариковый), в котором будет вращаться упорный конец шпильки.

Склеиваемые детали одеваются на вершину эталонного угла и прижимаются к неподвижным упорам подвижными брусками.

Изготовление струбцины для металла

Струбцины для работы с металлом надо делать тоже из металла.

Что нужно для работы

Для работы, первым делом, нужно определиться, какую струбцину придётся изготавливать. Хоть это не очень сложное изделие, но желательно хотя бы сделать эскизный чертёж и нанести на нём основные размеры. После этого можно подбирать материалы.

Потребуются обычные слесарные инструменты – верстак, тиски, молоток, сверлильный станок, метчики и плашки для нарезания резьбы, наждак.

Технология изготовления

Для самодельных струбцин обычно выбирают конструкцию попроще. Как правило, они требуются для решения сиюминутных задач. Сам процесс изготовления таких изделий будет более доступен. Конечно, варианты литейных технологий для самодельщика неприемлемы. Кованую скобу он делать не будет. И фрезерный станок не каждому доступен. Проще всего сделать с-образную струбцину и даже несколько штук разных размеров.

Читайте также:
Самодельный уровень для строительства

Для этого берётся полоска стали шириной 150-200 мм, длиной 350-400 мм и толщиной 10-12 мм. На расстоянии 15 мм от одного из концов сверлится отверстие и нарезается резьба М8. Сюда же для прочности следует приварить гайку с такой же резьбой. Полоска в тисках сгибается в виде буквы «П». Затем берётся шпилька или болт с резьбой М8 и длиной 100 мм и вкручивается в резьбовое отверстие на скобе. На внешнем конце шпильки надо сделать вороток, а на внутреннем конце вращающуюся упорную «пятку». Струбцина готова. Для создания больших или меньших усилий размеры устройства надо увеличивать или уменьшать.

Особенности изготовления зажимных инструментов разных типов

Струбцина имеет разные виды, отличаются они между собой по конструкции, материалу, размерам. Рассмотрим виды зажимных инструментов и нюансы их изготовления.

Быстрозажимные

Струбцина пистолетного типа. При нажатии на курок губки разводятся. При отпускании стопорного винта можно изменять величину зазора между губками. Усилие зажатия небольшое. Изготовить самому можно, но экономически невыгодно. Труда много, а стоит она недорого.

А вот такая струбцина с кулачковым зажимом делается очень легко. И держит она крепко.

ФОТО: pimg.mycdn.me Быстрозажимная струбцина кулачкового типа

G-образные

G-образные струбцины отличаются от с-образных только наличием сформованной неподвижной губки. Это позволяет более чётко и более крепко зажимать детали.

Торцевые

Торцевую струбцину можно сделать по технологии с-образной. Отличие лишь в том, что у неё три зажимных винта. Её размеры выбираются на основе размеров будущего объекта работы.

T-образные

При изготовлении такой струбцины необходимо точно выдерживать размер отверстий скользящих деталей.

F-образные

Для изготовления такой струбцины требуются фрезерные работы, чтобы сделать зубчатую насечку на штанге.

Угловые

Столярная угловая струбцина описана в выше.

Ленточные

Ленточные струбцины применяются при склеивании рамок, коробок, шкатулок. Лента с натягом охватывает изделие и не даёт ему преждевременно развалиться. При изготовлении требуется хороший чертёж и точное выдерживание всех размеров.

Трубные

«Трубные» струбцины в основе своей имеют толстую трубу. Они применяются при склейке щитов. Толщина и длина трубы определяются размером щита: его ширина, плюс 10 см на длину и диаметр трубы (от полудюймовой до трёхчетвертной).

ФОТО: youtube.com Трубная струбцина для склейки щитов

Пружинные

Такая струбцина создаёт усилие прижима за счёт пружины. Величина раствора между «пяткой» скобы и «пяткой» прижимного винта создаётся именно вращением этого самого винта. Сначала надо задать раствор, затем отвести назад подвижную часть струбцины, сжать пружину, вставить на место деталь и отпустить пружину.

ФОТО: usamodelkina.ru Самодельная пружинная струбцина

Заключение

Разнообразие технологических задач, стоящих перед мастером, вызвало появление огромного числа всевозможных моделей струбцин. Почти все они присутствуют в массовой продаже, и стоят вполне доступно. Но бывают ситуации, когда нужно большое число одинаковых простых зажимов. В этих случаях выгоднее самому изготовить эти устройства в требуемом количестве.

Самодельная струбцина: инструкция по изготовлению

В слесарных и плотницких работах нередко возникает необходимость плотно соединить детали, например для склеивания. С этой целью применяется струбцина.

В домашней мастерской часто используются тиски. Но они не всегда могут заменить струбцину. Её можно повернуть под требуемым углом, перенести в нужное место. Струбцина имеется в продаже в торговой сети, однако стоимость её не маленькая. Поэтому есть смысл изготовить такую конструкцию собственноручно. Самодельная струбцина станет полезным инструментом для различных работ.

Устройство и принцип работы

Существуют разные модели струбцин: гидравлические, магнитные, автоматические и др. В домашних мастерских чаще применяют механические конструкции. Они состоят из следующих элементов.

  1. Корпусная рама – крепление. К ней прижимается заготовка, которую требуется зафиксировать.
  2. Рычаг, или винт. Его назначение – закрепление инструмента в нужном положении. Также он регулирует силу зажима. Такие модели обеспечивают надёжную и прочную фиксацию, при этом не требуется больших усилий. Достаточно одного касания для перемещения зажимной рукоятки.
  3. Двигающийся элемент с «пятой». С его помощью можно менять расстояние от рамы до рабочей площадки.
  4. Клеще образные струбцины также оснащены пружинами и двумя рукоятями. По принципу работы они напоминают секатор.

Использовать струбцину в работе совсем не сложно. Это достаточно простая конструкция, обеспечивающая надёжный зажим, когда это необходимо. Справиться с изготовлением самодельной струбцины сможет даже начинающий мастер.

Выбор конструкции по назначению

Струбцины представляют собой вспомогательное приспособление, которое применяется для зажима деталей при склеивании, скреплении с помощью крепёжных элементов и др. Эта конструкция может заменить тиски, когда требуется надёжно закрепить деталь или заготовку. Её используют при сборке мебели и других работах.

Выбирая струбцину, необходимо руководствоваться такими признаками как особенности устройства, его размеры, предназначение. Известны следующие разновидности этого инструмента.

  • винтовая;
  • быстрозажимная;
  • монтажная;
  • ручная;
  • угловая.

Каждая из них имеет свои характерные отличия, и в зависимости от вида работы применяется наиболее подходящий инструмент. При выборе следует учитывать силу зажима, вес, материал, из которого сделано устройство.

Самодельные струбцины, изготовленные с соблюдением всех требований, не уступают ничем настоящим заводским моделям. Но перед началом работы необходимо определиться с назначением.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить надёжный и удобный зажимной инструмент необходимо правильно подобрать материалы. Многие домашние умельцы с этой целью часто используют профильные трубы. Это вполне подходящий для такой цели материал.

Для изготовления самодельной деревянной струбцины можно использовать планки из кленового дерева, некоторые разновидности делаются из сосны. Размеры их составляют: ширина около 5 см, толщина — 0,5-0,6 см. Ручка делается из лиственной древесины и обязательно нужно убедиться, что на заготовке нет совершенно никаких дефектов. Также потребуется стержень из металла для фиксатора, и гайки (4 шт.).

Кроме того, самодельную струбцину можно изготовить из фанеры (толщина её должна составлять не менее 12 мм) и шпилек. Для этого вполне подойдут обрезки, из которых потребуется вырезать 4 бруска длиной 10 см. Нужно соединить между собой при помощи клея. Затем один край спилить под углом около 50-60. Такая конструкция потребует минимальных затрат.

Читайте также:
Садовое кресло своими руками в адирондакском стиле (с фото и чертежом)

Инструкция по изготовлению устройства

Самодельную конструкцию из дерева можно применять при работе с досками, деревянными брусками, древесноволокнистыми и древесностружечными плитами. Самостоятельное изготовление такого агрегата из дерева не особо сложный процесс, но получить желаемый результат можно лишь соблюдая ряд правил.

Первым делом потребуется сделать картонный шаблон требуемого размера и масштаба, чтобы потом перенести его на заготовку. Сосновую древесину нежелательно применять с такой целью. Чтобы получить надёжный и прочный агрегат, который можно будет использовать в работе долгое время долго, следует брать материалы из твёрдой древесины.

Для зажима потребуются две стальные шпильки 20 см длиной и 5 мм диаметром, имеющие резьбу, и также ещё две с таким же сечением, но длиной 12 см. Кроме того, понадобятся также пластины из металла.

Макет переносится на заготовку, т.е. на доски размером 1,5×15×20 см. Затем каждую деталь нужно вырезать. Такая работа выполняется лобзиком. После этого при помощи поправляются края полученных заготовок, а затем поверхность полученных деталей нужно отшлифовать.

В каждой челюсти проделываются отверстия, в которых укрепляется осевой болт. При этом в верхней части оно должно быть длиннее и составить примерно 2 диаметра.

То же самое касается ручки: в ней тоже нужно просверлить отверстие, чтобы вставить в него гайку. Она устанавливается на цианакриловый клей, подойдёт также и эпоксидный. Диаметр этого отверстия должен быть таким же, как на гаечном ключе. Оно должно иметь форму шестигранника, это можно выполнить при помощи надфиля. После этого установить в него гайку.

Следующий этап работы – начало процесса сборки самодельной струбцины. Болт для оси в нижней челюсти укрепляется клеем. Прикрепить шурупами заднюю петлю. Потом надеть верхнюю челюсть, далее установить рукоятку, положив предварительно шайбу. Лучше рабочие поверхности сделать мягкими, для этого наклеить на них специальные прокладки. Так делается самодельная винтовая струбцина.

Угловые струбцины своими руками

Когда требуется состыковать детали друг с другом под прямым углом, используют угловые струбцины. Изредка встречаются и такие разновидности угловых струбцин. С их помощью можно устанавливать заготовки не только под прямым, но также и под острым и тупым углом.

В этой конструкции имеются такие элементы как:

  • механизм с рычагом, который обеспечивает передача усилия;
  • зажим, имеющий два упорных элемента;
  • высокоподвижный блок;
  • винт, обеспечивающий зажим и фиксацию подвижного элемента в требуемом положении;
  • бегунок для несильного зажима.

Для такого устройства подойдёт металл, устойчивый к воздействию влаги, либо дерево. Лучше предварительно сделать чертёж, или найти готовый на сайте.

Этот инструмент состоит из основания и прижимной части. Для деревянной самодельной угловой струбцины понадобятся пластины из твёрдого дерева, а также металлические крепления – 4 болта, гайки.

Сначала рейки следует уложить на ровной поверхности так, чтобы одна из них оказалась ребром вверх, а другая – вниз. После этого дрелью проделать отверстия для креплений. Одна пластина закрепляется на нижней рейке как можно прочнее. В пластинах также нужно проделать отверстия, которые должны совпадать с отверстиями на рейках. Затем крепится вторая пластина параллельно первой при помощи болта, который проходит через них. Этот болт будет использоваться для регуляции мощности зажима.

На каждой из реек высверлить по несколько отверстий, которые требуются для прикручивания пластины или ещё одной рейки под прямым углом. Таким образом можно придать угловую форму самодельному инструменту. Винт, расположенный между пластинами, даёт возможность настраивать силу зажима и удерживать деревянную деталь как в тисках.

Струбцина быстрозажимная своими руками

Быстрозажимной струбциной можно произвести фиксацию изделия для обработки молниеносно. Такие модели не оснащены ходовым винтом, или он выполняет второстепенную функцию: задаёт требуемую ширину или толщину деталей, которые требуется обработать.

Основой в них является рычажный зажим. Чтобы зафиксировать такую струбцину на детали, нуждающейся в обработке, не потребуется закручивать винт. Нужно лишь нажать на подвижный упор сверху, чтобы прочно прижать деталь. Так же легко можно и освободить предмет. Стоит только надавить вновь сверху на упор, и зажатый предмет освободится.

Самодельную быстрозажимную струбцину можно тоже изготовить в собственной мастерской. Для этого понадобятся два деревянных бруска, мебельная гайка с фиксатором для дерева, 4 прочные шпильки из закалённой стали, 4 шайбы для упора, 4 гайки, резьба которых соответствует резьбе шпилек.

Из бруска нужно выпилить рабочие клещи, а затем параллельно проделать в них отверстия, в которые затем вкручиваются шпильки. Для обеспечения достаточной плотности схождения используются гайки с рожковыми ключами или барашки.

Самодельные быстрозажимные струбцины бывают также пружинные. Струбцину можно сделать из стальной профильной трубы, пластины стальной, прутка стального, удлинённой и барашковой гайки, длинного болта, 2 увеличенных шайб, проволоки пружинной, тонкой стальной проволоки, обрезков доски. Что касается оборудования, то понадобятся такие инструменты как болгарка, шуруповёрт, диск отрезной и диск лепестковый для зачистки, станок для сверления и сварочный аппарат, штангенциркуль, рулетка, карандаш и угольник.

Сначала от стального квадрата нужно отрезать небольшой кусок, а затем соединить детали под прямым углом сварочным аппаратом. Швы зачистить. Затем отрезается кусок профильной трубы и кусок стального прута. Все части соединяются между собой и с удлинённой гайкой.

Следующий шаг – изготовление губок. Материалом для них берётся профильная труба. На ней наносится разметка, и вырезаются 2 детали. В них проделываются отверстия. Болт вставляется в гайку. Затем отверстия просверливаются в корпусе. С ними соединяются отверстия в губках, и вставляются заклёпки из стальной проволоки.

Из шайбы изготавливается упор для пружины: в ней вырезается квадратное отверстие, а затем она приваривается к заготовке. Надевается пружина, и приваривается шайба. Срезается шляпка болта, в основании сверлится отверстие. Приваривается барашковая гайка с противоположной стороны.

Ленточная струбцина своими руками

Ленточная струбцина применяется для склеивания ящиков, рамок, когда требуется соединить детали равномерно. Работать таким инструментом легко. Как и изготовить его. Для самодельной ленточной струбцины потребуются бруски из лиственной древесины, стальные шпильки, смола эпоксидная, шайбы, гайки, стальные шпильки, гвозди, клей ПВА, лак, а также ленточная стропа.

Читайте также:
Обзор 6-ти лучших моделей газовых грилей. Как выбрать идеальное устройство?

Самодельная струбцина – это не только экономия, но также и удобство, ведь при изготовлении можно учитывать собственные потребности.

Быстрозажимные струбцины: чертеж и как сделать своими руками

Начинающему мастеру не помешает узнать, что на первых этапах обойтись одним лишь молотком или пилой вряд ли получится. Впоследствии придется прибегнуть к применению тисков или быстрозажимной струбцины, чтобы зафиксировать заготовку или склеить отдельные фрагменты. Сделать ее своими руками довольно просто. Нет ни одного достаточно универсального зажима, который позволял бы удовлетворить все потребности при выполнении различных типов работы.

Применение деревянных струбцин

Они бывают различных стилей, моделей и размеров. А потому можно запастись различными моделями, которые всегда пригодятся. Мастер может закупить несколько моделей струбцин Assistent, к тому же они там стоят не так уж и дорого. Если человек не хочет платить за такую покупку, он может сделать деревянную или трубную струбцину своими руками. Модели из древесины очень популярны, их можно изготовить самостоятельно. Такая модель простая в эксплуатации и легко регулируется.

Модель F — деревянная струбцина, которая слегка усовершенствована. Здесь используется планка из клёна шириной 5 см и толщиной 0,6 см. А также в конструкции присутствует металлический стержень, на который нанесена резьба. Чтобы изготовить ручку, надо взять деревянную заготовку. Для этого подходит лиственная порода без дефектов.

Подвижные детали должны быть хорошо высушены, чтобы без проблем скользить на планке. На стержне должно присутствовать две гайки. Они располагаются на конце и затягиваются потом друг против друга. Благодаря этому они не расходятся во время использования. Можно использовать отдельную стопорную гайку или простую модель с постоянным замком. И ещё две гайки необходимо, чтобы зафиксировать снаружи зажимные колодки вместе с шайбой.

Допускается использование контргайки и других способов крепления. Двойные изделия заклинивают друг друга. Это самый надежный и простой способ. Он же самый дешёвый. Важно оставить некоторое пространство для винта, чтобы он мог свободно вращаться.

Из древесины и стали

Эта модель предполагает использование особой стали, которая незаменима для работы с важными деталями. Здесь и долговечность, и прочность металла имеют существенное значение. Цель состоит в том, чтобы обеспечить легкий зажим, не слишком громоздкий, но довольно прочный и легко настраиваемый. Самой сложной частью является изготовление пластины, куда вставляется планка.

Лучше всего обустраивать несколько отверстий, после чего вырезать материал. Он остается в форме маленького круглого файла. Когда вырезана основная часть, используют болгарку, чтобы очистить рабочую зону. Возможно, результат получится не таким идеальным, но планка будет с легкостью проходить.

На противоположном конце пластины необходимо просверлить отверстие. Оно должно соответствовать винтовой линии. Еще одна, заключительная металлическая часть, — это стопорная пластина. Её конец должен быть косым и соответствовать вырезу.

Это можно сделать на ленточно-шлифовальном станке. Деревянные детали изготавливаются легко. Для этого не надо обладать каким-либо специфическим опытом.

Струбцина без стяжки

Такую струбцину самозажимную можно легко изготовить. Даже новичок может сделать несколько штук, не испытывая при этом затруднений. Лучше брать твердые породы древесины. Вначале изготавливают деревянную струбцину и скользящие губки. В конце ведущего винта, переходящего в зажимную колодку, сплющивают. Это дает возможность фиксации гайки на концах. После этого ее вывинчивают и измельчают на стержне.

Какие детали требуются для зажимных колодок? У верхней части имеется глубина 6 мм. Есть здесь и сквозное отверстие диаметром 10 мм. Нижняя зона закруглена таким образом, что не имеет зависимости с нижней планкой стержня. Две гайки заклинивают, чтобы они не рассыпались. Указанные части оставляют в соответствии с их первоначальной толщиной. Благодаря этому элементы с легкостью перемещаются по тонкому стержню.

Головка болта фиксируется в отверстия стержня. Для верхнего блока требуется незначительный скос, что дает возможность губке скользить на планке. При сборке движущиеся элементы должны свободно перемещаться при разблокировке. Фиксированная губка собирается, а между планкой и зажимной колодкой надо оставлять небольшое пространство. Благодаря этому первая будет свободно перемещаться.

При сверлении отверстия в зажимной колодке она продолжает находиться не совсем по центру. Можно использовать этот момент, вращая площадку, чтобы обустраивать зазор. При склеивании ручки на эпоксидную смолу плоская поверхность должна быть направлена книзу. За счёт этого плоская часть будет свободно стекать с неё.

Чтобы изготавливать стойку для готовых струбцин быстрозажимных своими руками, раскладывают зажимы. Осматривает их для определения расстояния, после чего делают все необходимые замеры. Они должны быть как следует подогнаны, чтобы можно было брать и укладывать их без особого труда на место. Зажимы довольно лёгкие, и стойка не подвергается большим нагрузкам. Значит, клея и стеновых анкеров будет достаточно в этом случае.

Ещё один вариант

Для изготовления такой деревянной струбцины используют стандартные размеры 50 и 75 мм. После обработки он переходит в показатель 44 на 79 мм. Длина зависит от того, каковы размеры струбцины. В этом случае она составляет примерно 150 см. Максимальная длина равна 100 см. Необходимые материалы:

  • фанера — по 2 листа с параметрами 70 на 175 мм, 25 на 175 мм, 90 на 175 мм 69 X;
  • винты — 38 штук в размере 4 на 30;
  • резьбовой стержень длиной 30 см, марка М 10.5;
  • гайки — 5 шт. М10;
  • защелка — 1 шт. М10.

Для работы потребуется и соответствующий инструментарий. Он включает в себя:

  • электрическую пилу;
  • гаечный ключ;
  • дрель;
  • отвертку;
  • ножовку.

Лучше сразу делать много струбцин, благодаря этому получится сэкономить дополнительную сумму, особенно если планируется собирать однотипные варианты. При использовании торцовочной пилы разрезают пиломатериал на один лист 9 см, 2 куска по 2,5 см и 3 фрагмента по 7 см. Остальная часть выступает в качестве стержня. Используя лобзик либо настольную пилу, можно разрезать фанеру на две части. Они должны иметь показатели 70 на 175 мм. И также потребуется по 2 фрагмента с показателями:

  • 25 на 175 мм;
  • 69 X 44 на 2.
Читайте также:
Онцидиум: уход в домашних условиях

Обрезают при помощи ножовки резьбовой шток до 30 см. Сначала необходимо обустраивать дополнительный разрез на блок размером 9 на 7 см, если речь идет о нефиксированных концах. Как только все углы будут срезаны, надо просверлить отверстие и вставить затяжные болты.

Надо убедиться, что отверстия довольно велики, чтобы подогнать головку болта. Фиксируется резьбовой стержень в верхней зоне фиксированного конца. Отверстие должно быть довольно большим, чтобы гайку можно было вставить гайку в штангу. Устанавливают фиксированный конец, когда намереваются сверлить отверстия. Производя сборку, необходимо убедиться, что концы закреплены под прямым углом. Резьбовой шток благодаря этому будет становиться параллельно стержню.

Перед сборкой необходимо обустроить отверстие, где проходят гайка и резьбовой стержень. Делают это в том же положении блока, что и для фиксированного конца. Надо убедиться, что отверстие довольно широкое и глубокое, чтобы разместить гайки. Нижняя зона маленькая, а потому сюда трудно вставить достаточное количество винтов. Это необходимо для предотвращения скручивания.

Проблема решается с использованием деревянного клея. Как вариант, можно закруглить углы в нижней зоне так, чтобы они не захватывали при зажатии штангу. Сборку можно считать практически завершённой. На последнем этапе надо изготовить ручку. Она используется для перемещения по резьбовому стержню. В центральной части сверлят несколько меньшее отверстие, нежели резьбовой стержень. Так ему удается держаться только за счет трения. Затем фиксируют гайку до конца резьбового стержня.

Сделать это можно при помощи сварки. Альтернативные варианты — закрепление гвоздём или склеивание. Несмотря на недостаточный уровень прочности деревянной струбцины, по сравнению с металлическими модификациями, она обеспечивает хороший уровень прижимной силы.

Модели из дуба

Для такого изделия сначала отпечатывают шаблон восьмиугольника. Он должен соответствовать необходимой ширине. После этого помещают заготовку в тиски и используют плоскость для закругления с обоих концов полученных углов. На ручке обустраивают отверстия в центральной части заготовки. Она в этом случае соответствует болтам на зажиме.

Размеры полки определяются в соответствии с желаемой длиной и имеющимся оборудованием. После этого распиливают компоненты системы до необходимого размера, вырезают подушечки для губки и сверлят необходимые отверстия, ручки наклеивают пятиминутной эпоксидной смолой. Когда стержень винта зазубрен напильником или наждачной бумагой, фиксируют ручки посредством эпоксидного клея.

Лёгкие самодельные варианты

Легкая струбцина, сделанная своими руками, изготавливается на основе металлического стержня. Эти зажимы, хоть и не такие мощные, как стальные, всё равно дают возможность создавать сильное прижимное давление для любого клея. Соответственно, срок службы у них довольно внушительный. Штанга может быть сделана в любой длине. Единственное, надо запомнить, что по всей длине основного стержня не должен проходить резьбовой стержень. Головка струбцины не испытывает необходимости в нём на этом конце, что значительно упрощает сборку. Зажимные губки делают из фанеры.

Стопорная гайка представляет собой элемент, который фиксирует прижимную губку на стержне. При этом он не должен пребывать под давлением. Гайку можно срезать обычной ножовкой. Эпоксидной смолой его закрепляют на пятке. Выемка должна получиться довольно широкой и подходить к шайбе и глубокой, чтобы гайка и шайба могли без проблем поворачиваться.

Здесь надо использовать гайку 35 мм, так как необходимо просверлить отверстие в поперечнике 38 мм с донной частью и 15 мм глубиной. После сверления углубления делают сквозное отверстие. Оно требуется для зажимного винта. Фиксируют подвижную головку на неподвижной позиции и отмечают места, где должно располагаться отверстие.

Рукоятка, винт и основная сборка

Изготавливают квадратные заготовки по 25 мм и отрезают для каждой ручки по 100 мм. Обозначают центральную часть и высверливают с помощью сверла фрагмент 10,5 мм 60 мм. В качестве аналога можно высверливать довольно широкое отверстие, после чего покрывать эпоксидной смолой. Но такой способ считается недостаточно надежным.

Шлифуют заготовку, чтобы сделать более удобную ручку и приклеивают к данному зажимному винту. Приступают к основной сборке. Это простая задача, позволяющая наклеить плёнку к неподвижной головке. Укрепляют стопорную гайку и делают торцевые колпачки. Они должны не допускать соскальзывания головки со штанги. Потому желательно прикрутить небольшую пластинку на пятку. Благодаря этому выскальзывание гайки с места исключается. Это действует, как крюк.

Он зацепляется за гайку. Работу можно считать оконченной. Стальные струбцины получаются несколько тяжелее, но при этом они ещё и надежные. Зажимы используют один и тот же стержень. Они являются довольно прочными и служат долго.

Кулачковый зажим

Это устройство не только полезное, но и предельно простое. Надо помнить, что кулачковые зажимы быстродействующие, но не способны гарантировать большой силы зажима деталей. Вот почему их используют тогда, когда требуется сравнительно небольшая сила резания. Они не годятся для работы под большим давлением, как это возможно с крупной струбциной. Но при этом они чрезвычайно просты в использовании.

Для приготовления используют специальный шаблон. Он необходим для создания кривых. Шаблон изготавливается из металла, пластмассы или древесины. Его используют, чтобы подтянуть гладкие кривые. При этом кулачковые механизмы не являются прямым отслеживанием французской кривой. Правильный кулачок должен иметь профиль, увеличивающий расстояние между осью вращения и постоянной скоростью. В этом он напоминает спираль, прочерченный карандашом.

Быстрозажимная струбцина для склейки рамок своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас занимаются столярным делом, и зачастую возникает необходимость быстро и точно склеить деревянную рамку за один заход.

Для этого часто применяется ленточная струбцина, однако она не имеет жесткой конструкции, и добиться точной геометрии изделия весьма сложно, особенно при небольшом отклонении углов на заготовках.

В данной статье автор YouTube канала «JSK-koubou» расскажет Вам, как можно сделать одну из разновидностей струбцины для склейки рамок.

Этот проект очень прост в изготовлении, и может быть повторен минимальным набором инструментов.

Материалы.
— Листовая фанера 25 мм толщиной
— Болты, шайбы, барашковые гайки М6
— Наждачная бумага, льняное масло.

Читайте также:
О Дизайне стен — современные методы дезайна

Инструменты, использованные автором.
— Разметочный рейсмус
— Циркулярная пила
— Сверлильный станок, сверла по дереву с ограничителями глубины сверления
— Комбинированный шлифовальный станок
— Струбцины, блок для очистки наждачной бумаги
— Японская пила, столярные тиски
— Линейка, карандаш, угольник.

Процесс изготовления.
Итак, основным материалом для этого проекта послужит листовая фанера толщиной 25 мм. С помощью самодельного вертикального распиловочного станка, мастер нарезает из нее четыре детали длиной 300 мм и шириной 50 мм. Обрезки такой полосы также пригодятся для шести небольших деталей.

Затем, с помощью разметочного рейсмуса, на полосе размечается центральная линия (на расстоянии 25 мм от края).
Такое приспособление Вы можете сделать самостоятельно, ознакомившись со следующей статьей.

Отступив от края детали 15 мм, мастер ставит 10 отметок с шагом 30 мм.

С помощью сверлильного станка и сверла по дереву диаметром 6 мм, делается ряд отверстий согласно разметке.

При выполнении закруглений на углах детали, автор использует орбитальный шлифовальный станок, и абразивная поверхность быстро забивается. Чтобы удалить загрязнение, мастер выполняет очистку с помощью обычной губки для мытья посуды.

Из обрезков полосы вырезаются четыре блока по 80 и два по 100 мм длиной.
Первыми он изготавливает прижимные блоки.
На блоках 80Х50 мм размечается средняя линия, и возле одного из краев — угол в 90 градусов. С другой стороны он отступает от края 25 мм, и отмечает центр отверстия для болта.

Согласно меткам в деталях сверлятся такие же 6-мм отверстия.

Чтобы с высокой точностью вырезать секцию под углом в 90 градусов, мастер фиксирует деталь в столярных тисках.
Рядом с деталью кладется обрезок фанеры, который защитит верстак от повреждений. Затем линия разметки совмещается с поверхностью дощечки. В итоге получается угол в 45 градусов.

Прижимая полотно японской пилы к дощечке, автор делает прорезь в брусочке, доходя до отверстия.

Со второй стороны операция повторяется, и лишняя секция удалена.
Отверстие, расположенное в углу, сделано специально, чтобы в блок не упирались углы заготовок, и свободно вытекали излишки клея. Также оно даст больше свободы при регулировке. Если Вы работаете только с широкими планками, то это отверстие можно сделать немного большего диаметра.

Также мастер просверлил пару отверстий в блоках 100X50 мм, это будут два шарнира.
Остается покрыть все детали слоем льняного масла. Кроме защиты от влаги, такое покрытие уменьшит вероятность приклеивания направляющих к заготовкам.
Еще лучше обработать поверхности пропиткой для древесины в виде масло-воска. Подробные инструкции про изготовление этой пропитки дал Владимир Натынчик в следующей статье.

Здесь хорошо видно, что два края деталей весьма сильно закруглены, именно к ним присоединяется блок шарнира с помощью двух болтов М6, шайб и простых барашковых гаек.

Такие гайки не очень удобно затягивать, а это придется делать с усилием. Лучше использовать вот такие
гайки с бакелитовым барашком.

За счет закруглений на краях, обе направляющих могут раскрываться под любым углом.
Чтобы конструкция плотно ложилась на поверхность верстака, следовало бы рассверлить отверстия с обратной стороны под головки болтов. А болты использовать с шлицом под внутренний шестигранник.

Теперь присоединяются прижимные блоки.

Как Вы уже догадались, таких струбцин потребуется две. На направляющих раскладываются детали, выставляются нужные углы на прижимных блоках.

После этого обе струбцины стягиваются между собой обычной F-образной струбциной за шарниры. После этого можно выполнить корректировку углов, и зафиксировать положение элементов барашковыми гайками.
Конечно, при склеивании рамки, под ее углы стоит подкладывать упаковочную пленку, защищая струбцины от клея.

Основываясь на предложенной конструкции, можно сделать ее модификацию для склеивания многогранных или треугольных рамок.

Благодарю автора за советы по изготовлению специальных угловых струбцин для склейки рамок.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Чем отбелить ванну в домашних условиях

Механическое или химическое воздействие приводит к повреждению поверхности ванны. Эмаль и акрил теряют гладкость и белизну, а в микроцарапины проникает влага, грязь и плесень.

Темный налет может возникнуть даже при правильном уходе, поэтому перед хозяевами встает вопрос, как отбелить ванну в домашних условиях и не увеличить повреждение материала.

Почему желтеет покрытие

Причины пожелтения покрытия:

  1. Жесткость воды.
    При высоком содержании солей кальция и магния в воде на поверхности сантехнической чаши образуется тонкий шершавый слой. Он является более рыхлым, чем акрил или эмаль, поэтому в нем легко задерживаются грязь, пигменты и другие окрашивающие вещества. Темная пленка снимается с ванны вместе со слоем минеральных солей.
  2. Хлорированная вода.
    Хлорсодержащие растворы вредят акриловому покрытию, снижая его стойкость к повреждению и загрязнению. Несмотря на низкое содержание хлора, насыщенная им вода негативно влияет на состояние поверхности. Особенно опасна она для тонких пластиковых вкладышей и покрытия, сформированного из жидкого акрила.
  3. Ржавчина в воде.
    Коррозия труб в общедомовой системе, обильные осадки, ремонт сетей водоснабжения и плохая очистка воды приводят к повышению концентрации окислов железа. Ржавчина придает воде желтый оттенок и оседает в известковом налете, порах и микроповреждениях покрытия. Желтые или оранжевые потеки могут появиться вследствие окисления металлической конструкции на чаше (например, сеточки на переливном отверстии). Пятна ржавчины возникают вокруг глубоких царапин на поверхности стальных и чугунных ванн.
  4. Мыльный и грязевой налет.
    Если не мыть и не вытирать ванну насухо после каждого использования, то на ее поверхности будет образовываться слой из частичек кожи, грязи, кожного сала и мыла. Смешиваясь с минеральными солями, органические отходы формируют прочную пленку серого или желтоватого цвета.
  5. Применение средств с натуральными или синтетическими пигментами.
    Краски для волос, тоники, окрашивающие маски, хна и травяные отвары могут окрасить покрытие в желтый, светло-коричневый или ржавый цвета. Сильными красящими свойствами обладают отвары коры дуба, шафрана, куркумы, луковой шелухи, грецкого ореха и др.

Неправильный уход за поверхностью (абразивная чистка, применение кислот и щелочей) повреждает покрытие и ускоряет образование налета. Сильнодействующие реактивы способны быстро отчистить любые загрязнения, но осложняют уборку в будущем.

Читайте также:
Садовая дорожка из дерева (из деревянных спилов, досок, бруса) своими руками

Как отбелить акриловую ванну

Акриловую ванну рекомендуется очищать только мягкой губкой с применением слабых мыльных растворов и специальных гелей, которые подходят для пластиковых поверхностей.

Наряду с составами для избавления от желтизны можно использовать гель для душа, стиральные гели и порошки.

Хозяйственное мыло и средство для посуды

Насыщенный раствор хозяйственного мыла и средство для мытья посуды могут заменить гель для чистки сантехники.

Для очищения поверхности можно воспользоваться следующими рецептами:

  1. Натереть хозяйственное мыло на крупной терке, растворить в воде до консистенции геля, намазать на ванну, оставить на несколько минут и тщательно потереть мягкой стороной мочалки.
  2. Размочить мыло, густо намазать губку и с усилием потереть потемневшую чашу.
  3. Соединить 50 г соды, 25 г тертого мыла и 0,5 л воды, нагреть, помешивать до образования однородной массы, нанести на загрязнения и потереть.
  4. Нанести на ванну неразведенное средство для посуды, оставить на 20-25 минут, потереть мягкой мочалкой.

При сильных загрязнениях можно употребить отбеливающее мыло, которое содержит ферменты и желчь.

После нанесения мыла или геля нужно тщательно сполоснуть чашу и вытереть ее полотенцем. На мокрой поверхности могут остаться разводы от моющего средства.

Стиральный порошок

Сухой порошок содержит абразивные частицы, которые хорошо удаляют налет, но могут повредить поверхность. Чтобы обезопасить пластик, нужно предварительно развести порошок водой (1:3-1:4) и тщательно перемешать до полного растворения частиц.

Применение отбеливающих средств для стирки может привести к нарушению целостности и потемнению акрила.

Гель для душа

Гели для душа используются аналогично средствам для мытья посуды, гелям из мыла и другим жидким средствам. Запрещено применять гели-скрабы, которые содержат абразивные частицы.

Специальные средства

Покупные гели, пены и растворы мягко очищают ванну и не оставляют повреждений на пластиковой поверхности.

Эффективными являются следующие средства:

  • «Акрилан»;
  • Frosch;
  • Cif Cream Ultra White;
  • «CAMA» для душевых кабин и ванн из акрила;
  • Mr. Profi;
  • L.O.S. Amway;
  • Unicum;
  • «Золушка».

При сильных загрязнениях можно применять также Cillit Bang и «Пемолюкс». Для постоянного ухода они не подходят: первое средство содержит щавелевую кислоту, а второе — мелкие частицы соды.

Народные способы

Для очистки пластика можно использовать и народные средства:

  1. Лимонный сок.
    Лимон хорошо отбеливает чашу и устраняет следы краски, травяных отваров, минеральных солей и ржавчины. Для удаления желтизны нужно развести сок водой в пропорции 1:1 и нанести на 15-20 минут. Схожим действием обладает уксусная кислота. Столовый уксус (6-9%) можно использовать, следуя тому же алгоритму.
  2. Перекись.
    Она является интенсивным окислителем, поэтому хорошо выводит пигменты и отбеливает сантехнику. Для очистки нужно соединить 50 мл воды и 25-50 мл пероксида водорода (3%), нанести на 10-15 минут и смыть. При точечной обработке темных пятен можно смешать перекись с нашатырным спиртом (1:2). Время выдержки комбинированного средства — 5-10 минут.
  3. Смесь соды с уксусом.
    Развести 3-5 ч.л. соды водой до состояния кашицы, нанести на пожелтевшие участки и оставить на 20-30 минут. Растворить 1 ст.л. лимонной кислоты в 200 мл воды, обильно смочить ею мягкую губку и потереть обработанные места. Оставить полученное средство еще на 10 минут, а затем смыть водой.

Акрил плохо переносит высокие температуры, поэтому мыть ванну можно теплой, но не горячей водой.

Инструкция по отбеливанию чугунной ванны

Чугунные ванны покрываются слоем эмали, который предохраняет металл от повреждений и воздействия влаги.

Защитное покрытие может скалываться от ударов, царапаться острыми предметами и изменять цвет при воздействии сильных кислот и щелочей. Длительная эксплуатация повышает хрупкость материала.

Уксус

Уксусная кислота в концентрации до 9% — это безопасное и эффективное средство, которое позволяет снять известковый налет, удалить грязь и дезинфицировать пористую поверхность от грибка.

Для очищения можно применять следующие рецепты:

Ванна с уксусом.
Набрать полную ванну теплой воды, развести в ней 1 л столового уксуса и оставить на 6-12 часов. Чтобы предупредить сильное испарение раствора, можно накрыть чашу полиэтиленовой пленкой. После экспозиции слить воду, протереть эмаль мочалкой и промыть водой.

  • Кислотные аппликации.
    Смочить уксусом кусочки марли или бумажные полотенца, выложить их на участки с пятнами ржавчины и налета, оставить на 8 часов. Снять аппликации, потереть загрязнения губкой, смоченной в уксусе, тщательно вымыть ванну теплой водой.
  • Уксус, сода и отбеливатель.
    Данный способ используется только для удаления въевшихся пятен и отбеливания старой эмали. Чугунную чашу нужно вымыть и натереть смесью гидрокарбоната натрия, кальцинированной соды и воды. Через 10 минут смешать по 50 мл столового уксуса и жидкого кислородного отбеливателя, нанести поверх соды и оставить на полчаса. После обработки потереть поверхность мочалкой, выдержать еще 5-7 минут и тщательно промыть водой.
  • Гидрокарбонат натрия (соду) можно сочетать со слабыми кислотами и мылом. Чистить эмаль смесью нескольких абразивов (например, содой и солью) не рекомендуется.

    Следы аммиачной краски можно убрать с помощью фторсодержащей зубной пасты. Для этого нужно аккуратно обильно нанести на них пасту и оставить на 15 минут. Если темный налет не исчез, то можно выдавить небольшое количество пасты на щетку с мягкой щетиной, присыпать сверху содой и аккуратно потереть пятна.

    Лимонная кислота

    Лимонная кислота снимает известковый слой, растворяет ржавчину и осветляет старое эмалевое покрытие. Для отбеливания чаши можно применять как разведенный порошок лимонной кислоты (1-2 ст.л. на 200 мл теплой воды), так и лимонный сок (1:1 с водой).

    Отбеливатель

    Хлористые средства ослабляют защитное покрытие, делая его шершавым и уязвимым для химического воздействия. Для отбеливания эмали используются только кислородные отбеливатели.

    Они содержат пергидроль (концентрированную перекись водорода), а гели и порошки — перкарбонат натрия. Для выведения пятен и желтизны подойдут такие средства, как «Персоль», Vanish, Chirton, Domol и др.

    Растворители

    Растворители можно применять только для снятия точечных загрязнений: капель краски, следов герметика, лака и др. К условно безопасным веществам относятся этиловый спирт, скипидар, Уайт-спирит.

    Читайте также:
    Польская плитка для ванной комнаты - оптимальный выбор

    Бензин и ацетон нужны при подготовке поверхности к повторному эмалированию или покрытию жидким акрилом.

    Щавелевая кислота

    Щавелевая кислота повреждает эмалевый слой, поэтому ее использование допустимо только в крайних случаях и в сильно разведенном виде (4-5%). Для растворения налета ее нужно оставить на 1-2 часа, а затем промыть ванну с жидким мылом.

    Средства от ржавчины

    Для удаления ржавчины можно воспользоваться следующими средствами:

    • «Санэлит»;
    • Comet «7 дней чистоты»;
    • «СанКлин Сантик»;
    • кашицей из горчичного порошка и соды (3:1);
    • раствором лимонной, уксусной или ортофосфорной кислоты.

    Чем отбелить стальную ванну

    Стальные чаши, как и чугунные, покрываются тонким слоем эмали. При его повреждении малоуглеродистые железные сплавы корродируют быстрее высокоуглеродистых, поэтому ванны из стали склонны к точечному пожелтению в местах царапин, пробоев и сколов покрытия.

    Народные средства

    К эффективным методам очистки относятся:

    1. Мытье со смесью соли и скипидара.
      Смешать 40-50 мл скипидара и 5-6 ст.л. соли мелкого помола. Нанести на потемневшую эмаль, потереть и оставить на 10-20 минут. Повторно потереть и смыть смесь.
    2. Вымачивание в «Кока-коле».
      Этот напиток содержит ортофосфорную кислоту, которая используется для снятия окислов. Чтобы избавиться от известкового налета, ржавчины и разводов, нужно накрыть грязные места марлей, смоченной в «Кока-коле», оставить на 1-2 часа и потереть губкой. Чистую поверхность вымыть и протереть сухой тряпкой.

    Для стальных чаш можно использовать и средства, рекомендованные для ванн из чугуна.

    Покупные средства

    Для стальной ванны подойдет любой очиститель, предназначенный для эмалированных поверхностей. Если средство рекомендовано для фаянса и керамики, то его можно применять только для мытья унитаза, раковины и плитки.

    Чтобы избежать царапин, нужно выбирать мягкие формы химикатов: пены, кремы, гели, спреи и жидкости.

    Как предотвратить пожелтение ванны

    Для профилактики пожелтения чаши необходимо:

    • ополаскивать и вытирать ее после каждого использования, мыть со специальным средством не реже 1 раза в неделю;
    • избегать резких колебаний температуры воды;
    • не красить в ванне одежду, перед смыванием краски для волос смазывать поверхность маслом;
    • устранять трещины, царапины и сколы, своевременно ремонтировать протекающие смесители;
    • использовать для очистки мягкие неабразивные средства.

    Чтобы вернуть эмали гладкость, можно использовать мягкую автомобильную полироль и ткань.

    25 способов, как почистить ванну до белоснежности за 5 минут

    Вопрос касаемо того, как почистить ванну до белоснежности, желательно за 5 минут и без особых затрат, волнует каждую хозяйку. Устранить ржавые пятна, известковый налет и желтизну получится быстро, используя магазинные решения и подручные средства.

    Причины и разновидности загрязнений ванны

    Видов грязи на сантехнике может быть несколько:

    • Мыльный осадок. Образуется вследствие применения мыла, гелей, шампуней, бальзамов и пр. Такое загрязнение довольно стойкое, поэтому просто смыть его водой не получится. Удаляется только чистящими составами при помощи щетки.
    • Ржавые пятна. Желтый налет на стенках ванны образуется из-за ржавчины, которая скапливается в водопроводных трубах.
    • Известковый налет. Является причиной слишком жесткой воды.
    • Цветные пятна. Появляются в большинстве случаев, когда неаккуратно используются красящие средства, к примеру, зеленка, марганцовый раствор, краска для волос и пр.
    • Пыль. Во время ремонта санузла следует позаботиться о сохранности сантехники, накрыв ее пленкой. Строительная пыль оседает на ванне, после чего ее сложно отмыть.

    Подготовка к чистке ванны: важные нюансы

    Перед тем как отмывать ванну от въевшейся грязи и налета в домашних условиях, необходимо провести подготовительные мероприятия и изучить все тонкости. Выбирая способ чистки, важно учитывать тип покрытия. Реакция на чистящие средства у материалов заметно разнится.

    Нужно взять во внимание следующие особенности:

    1. Не стоит экспериментировать с акриловой ванной, чтобы не нанести вред наружному глянцевому слою. Запрещено тереть чашу металлическими щетками и жесткими мочалками, а также применять средства с агрессивными компонентами.
    2. Существуют средства, разработанные для бережной чистки. Их используют для ежедневной обработки, чтобы ванна всегда находилась в хорошем состоянии, но с застарелыми загрязнениями они не справляются.
    3. Агрессивные составы, если их применять не по назначению, могут привести к разрушению эмалированного или акрилового слоя за несколько использований.

    Более устойчивыми к разным видам воздействия считаются чугунные ванны. Но и тут важно не переусердствовать. Кислотные вещества необходимо применять дозировано, а металлической щеткой не пользоваться совсем.

    Самым чувствительным к загрязнениям и бытовой химии является акрил. Материал быстро впитывает красящие вещества и обладает высокой восприимчивостью к механическим воздействиям.

    Народные средства для очищения ванны из разных материалов

    Часто проверенные временем способы с использованием имеющихся в хозяйстве веществ помогают почистить ванну от грязи и налета лучше магазинных составов. Главное, учитывать тип покрытия.

    Чистка ванны из чугуна

    Старая сантехника в процессе пользования обретает микротрещины, в которые въедается грязь. По этой причине чистку чугунной ванны приходится выполнять с частой периодичностью, прилагая большие усилия.

    Современные чугунные чаши отличаются большей практичностью, поскольку имеют особое покрытие. За сантехникой легко ухаживать – с чисткой справляются почти все кислородосодержащие средства.

    Ниже приведены самые действенные народные способы, как почистить прочную чугунную ванну до белоснежности, причем за 5 минут или чуть дольше.

    №1. Сода

    Народный способ хорошо себя зарекомендовал.

    1. Заранее подготовьте 2 вида соды: кальцинированную и пищевую. Соедините 1 к 1.
    2. Смочите ванну, покройте её получившимся средством.
    3. Спустя 30 минут потрите мочалкой.
    4. Через 40 минут промойте водой.

    №2. Стиральный порошок

    Чашу из чугуна можно очистить до белоснежности простым порошком.

    1. Порошок втирают в стенки ванны и засекают полчаса.
    2. Отслоившуюся грязь убирают при помощи щетки и споласкивают чашу.

    №3. Нашатырный спирт и сода

    Если вы хотите быстро очистить чугунную ванну от старого налета до бела, примените в домашних условиях обычный аммиак.

    1. Сделайте раствор, смешав нашатырь с содой (1 к 2).
    2. Нанесите на стенки ванны.
    3. Спустя полчаса потрите и промойте.

    №4. Уксус и сода

    Ещё один народный способ, который обрел популярность, поскольку отлично выводит грязь и возвращает ванне белый цвет.

    1. Соедините уксус, соду, чистящее жидкое средство (1:2:2).
    2. Вотрите состав в загрязнившиеся участки.
    3. Засеките треть часа, далее удалите водой.
    Читайте также:
    Ремонтная смесь для бетона

    Рекомендации

    1. После проведенных манипуляций чашу обязательно промывают водой и сушат, вытирая тканью.
    2. Если поверхность с микротрещинами, рекомендуется выполнить восстановление сантехники, поскольку в таком случае чистка не поможет избавиться от въевшейся грязи.

    Очищение стальной ванны

    Сталь отличается практичностью, но использовать для чистки абразивные средства не рекомендуется. Стальная чаша обладает чувствительностью к высоким температурам. Учитывайте это, выбирая средства для чистки. Нельзя допускать, чтобы реагент нагревался, контактируя с водой.

    №1. Нашатырь

    Чтобы почистить чащу, нужно сделать жидкий раствор.

    1. Смешать 1 ст. л. нашатырного спирта с 250 мл. воды.
    2. Нанести средство на сухие стенки ванны.
    3. По истечении 10 минут грязь с легкостью удаляется, останется лишь промыть чашу.

    №2. Сода

    Рассказываем, как почистить ванну (стальную) до белоснежности всего за 5 минут обычной содой.

    1. Соедините соду и воду, чтобы получилась паста.
    2. Равномерно распределите и немного подождите.
    3. Потом осторожно уберите мягкой губкой, избегая втирания.
    4. Помойте водой.

    Рекомендации

    1. Используя народные способы, надевайте перчатки. Если не соблюдать пропорции, можно получить химический ожог.
    2. Для покрытия из стали предпочтительней выбирать покупные гели. Их распределяют и засекают 15 минут, далее удаляют водой.
    3. Обычная жидкость «Фейри» прекрасно справляется с ежедневным уходом.

    Чистка эмалированной ванны

    Сантехника с таким покрытием недорогая и неприхотливая в уходе, поэтому пользуется большой популярностью. Но перед тем как почистить ванну, нужно знать одно правило, чтобы без вреда для эмали провести процедуру.

    Откажитесь от применения жестких щеток и абразивных средств. Они стирают эмаль, покрытие приобретает шершавость, образуются микротрещины. Из-за этого внешний вид ванны портится, она обретает желтый налет, а в возникшие поры быстро попадает грязь.

    Какими средствами можно чистить эмалированную ванну:

    №1. Лимонная кислота

    Для отбеливания ванны применяют обычную лимонку.

    1. Заготовьте раствор высокой концентрации на основе лимонной кислоты.
    2. Осуществите обработку ванны.
    3. Засеките треть часа, сполосните.

    №2. Нашатырный спирт и мыло

    Въевшаяся грязь легко удаляется нашатырем.

    1. Натереть весь кусок хоз. мыла.
    2. Стружку положить в воду, оставить до получения однородного кашеобразного состояния.
    3. Добавить нашатырь (5 капель на ½ стакана мыла).
    4. Провести обработку эмалированной поверхности.
    5. Спустя четверть часа протереть губкой, ополоснуть водой.

    №3. Сода и перекись

    Почистить до белоснежности эмалированную поверхность поможет популярный способ.

    1. 2—3 ст. л. соды перемешать с 250 мл. горячей воды.
    2. Добавить 50 мл. перекиси.
    3. Чтобы добиться белоснежности, можно насыпать стирального порошка.
    4. После нанесения состава на стенки грязь с легкостью отделяется.
    5. Останется лишь промыть чашу водой.

    Очищение ванны с акриловым покрытием

    Ухаживать за акриловыми ваннами не так трудно, как это может показаться. Нужно только учитывать, что не всеми средствами разрешено пользоваться. Некоторые из них могут привести к безвозвратной порче покрытия, вследствие чего в микротрещины будут въедаться загрязнения.

    Чего нельзя делать при уходе за акриловой ванной:

    • чистить средствами с малоабразивными веществами – после применения порошков могут появиться микротрещины, покрытие перестанет блестеть, приобретет матовость;
    • применять хлорсодержащие средства, которые разъедают покрытие, делая его шершавым;
    • проводить чистку посредством жестких щеток;
    • очищать чашу растворителями, к примеру, ацетоном или щавелевой кислотой, так как они могут привести к деформированию поверхности;
    • стоит отказаться от использования формальдегидов и аммиака, акриловая ванна слишком «нежная» для этих веществ.

    Кроме вышеперечисленных реагентов и абразивных компонентов, акриловой сантехнике страшны: спирт, бензин, кислоты, щелочи. При взаимодействии с ними изменяется цвет покрытия, образуются микротрещины.

    Перечень ограничений довольно большой, но для деликатного покрытия тоже можно найти безопасные подручные средства для чистки:

    №1. Уксус

    Почистить ванну с акриловым покрытием до белоснежности за 5 минут не получится, так как после обработки уксусом нужно выждать время. Но эффект вас впечатлит.

    Что нужно сделать:

    1. Смочить бумажные полотенца в уксусном растворе.
    2. Разложить на стенках и оставить на пару часов.
    3. В завершение помыть водой.

    №2. Лимонная кислота

    Лимонка помогает сохранить белизну, удаляет желтые следы и старый налет.

    1. В ванну набрать воду и насыпать кислоту (на 200 л. потребуется 50 гр. лимонки).
    2. Спустя 2 часа спустить воду.
    3. Почистить сантехнику губкой и вытереть тряпкой.

    №3. Зубная паста

    Чтобы быстро вывести желтизну и довести ванну до белоснежности, используйте пасту или разведенный порошок для чистки зубов.

    1. Нанести зубную пасту слоем в 2 мм. на стенки ванны.
    2. Засечь полчаса или дольше, если загрязнения въевшиеся и старые.
    3. Когда отведенное время истечет, сполоснуть водой.

    №4. Сода

    Этот народный способ предполагает применение не самой соды, а приготовленного из нее раствора с консистенцией крема.

    1. Разбавьте соду слегка подогретой водой, позвольте крупицам раствориться.
    2. Далее введите натертое хоз. мыло.
    3. Нанесите на стенки и дно ванны.
    4. Через 30 минут ополосните, смывая грязь.

    Можно добавить в состав аромамасло – сантехника не только станет белоснежной, но и будет приятно пахнуть.

    №5. Перекись

    Эффективный, но радикальный метод, к которому прибегают, когда необходимо срочно почистить ванну от пятен.

    1. Приготовить раствор из нашатыря и перекиси (2:1).
    2. Намочить губку и распределить раствор на загрязнения.
    3. По истечении 10 минут ополоснуть водой. Держать дольше нельзя.

    Использовать аммиак можно лишь в крайних случаях. Взаимодействие с этим веществом приводит к порче акрила.

    Обзор средств бытовой химии для чистки ванны: лучшие средства

    Так как убрать, к примеру, ржавчину, с ванны в домашних условиях получится быстро и эффективно магазинными средствами, рекомендуем ими воспользоваться.

    Подручные составы, безусловно, эффективные, но они не имеют направленного действия. Средства для сантехники, наоборот, призваны очистить ванну за 5—10 минут и избавить хозяйку от лишних проблем.

    При выборе чистящего состава важно обращать внимание на покрытие и вид загрязнений.

    №1. Универсальные средства для ежедневного ухода за ванной

    В этой категории – составы, которые используют регулярно без вреда для эмалированного и любого другого покрытия. Универсальная продукция хороша тем, что действует одновременно во всех направлениях: удаляет желтый налет, устраняет ржавчину и прочие загрязнения, которые обладают свойством въедаться в поверхность.

    Санэлит

    Бюджетное средство в виде геля с отбеливающим эффектом прекрасно зарекомендовало себя. В составе присутствует активный кислород и фруктовые кислоты, благодаря чему Санэлит удаляет практически все виды грязи (пятна от мыла, ржавый и известковый налет).

    Читайте также:
    Самодельный уровень для строительства

    Неоспоримым плюсом средства является универсальность. Его используют на всех поверхностях, включая акриловые, эмалированные, пластиковые ванны. Средство также убирает пятна на хромированных изделиях, керамике. Неприятного запаха нет, в использовании довольно экономично.

    СанКлин

    СанКлин поможет почистить ванну до белоснежности, удаляя за 5 минут все загрязнения, и провести базовый уход за сантехникой. Средство устраняет мыльный осадок, ржавые следы, желтизну. В составе отсутствуют абразивы, кислоты, фосфаты, поэтому им разрешено чистить акриловые ванны, стекла и зеркала.

    Luxus Professional

    Средство, представленное спреем, идеально для применения в ванной комнате. У продукции имеются сертификаты качества и масса положительных отзывов.

    • деликатно ухаживает за чувствительными эмалированными и акриловыми поверхностями;
    • после нанесения постепенно густеет, стекает вниз, происходит образование активного очищающего слоя на покрытии;
    • быстро удаляет остатки жира, мыльный осадок, известковый налет и другие загрязнения.

    Производство – Германия, средство оправдывает свою цену. Оно уничтожает бактерии и придает свежесть.

    Luxus Professional произведен в соответствии с эко-технологиями. После применения средство разлагается на неопасные биологические вещества.

    №2. Бытовая химия для чистки ванны от ржавчины

    Специальные средства помогают как очистить ванну от ржавчины и налета, так и поддерживать чистоту сантехники в домашних условиях на протяжении длительного времени. Бытовая химия устраняет даже застарелую грязь, стойкую ржавчину и известковый налет, с которыми не справится продукция для ежедневного ухода.

    Эффективные составы, которые вернут ванне белоснежность:

    Санокс гель

    Активные компоненты в составе средства способствуют быстрому устранению ржавчины и старого известкового налета. Уже через несколько минут ванна снова станет белоснежной. Кроме этого, средство убивает возбудителей кишечных инфекций.

    Санокс гель содержит щавелевую кислоту, поэтому его нельзя применять на акриле и эмали. Пользоваться средством нужно в перчатках, частота применения – максимум раз в неделю.

    Cillit Bang

    Известное, благодаря рекламе, чистящее средство за короткое время устраняет все виды загрязнений. С его помощью проводят отбеливание ванны от желтизны и ржавчины. Добиться эффекта удается благодаря щавелевой кислоте в составе. Учитывайте, что средство обладает резким запахом.

    №3. Магазинные средства для чистки ванны до белоснежности

    Рассмотрим, как отмыть ванну, чтобы она засияла белизной. Вернуть сантехнике блеск и первозданный вид получится специально разработанными для этих целей средствами. Они сравнительно недорогие и удобные в применении дома.

    Cif Ultra White

    Эффективный мусс пользуется большой популярностью, поскольку стоит недорого. В состав входят мельчайшие очищающие гранулы, окруженные пузырьками, благодаря чему загрязнения быстро растворяются.

    Потребители отмечают накопительный эффект – стоит почистить ванну, как она становится еще белее после каждого применения средства. Крем не провоцирует образование царапин и мыльных разводов.

    К преимуществам также относятся: приятный запах, удобство использования, устранение застарелого известкового налета и грязи.

    Bagi Акрилан

    Оказывает несколько действий: удаляет плесень, ржавый налет, въевшуюся грязь, болезнетворные бактерии. Бесспорное преимущество средства заключается в том, что оно позволяет почистить ванну до белоснежности быстро, пятна исчезают за 5 минут, сантехника приобретает красивый блеск. Из минусов потребители выделяют высокую цену и содержание ПАВ.

    №4. Самые безопасные чистящие средства для ванны

    В домах, в которых живут маленькие дети или люди, страдающие аллергией, чистить ванну рекомендуется гипоаллергенными средствами. Они изготовлены на основе биоразлагаемых компонентов и натуральных веществ.

    Frosch «Зеленый виноград»

    В основе – виноградная кислота и тензиды. Спрей не имеет резкого запаха, на бутылке есть защитный замок от детей. Frosch зачастую покупают аллергики, астматики и те, кто предпочитает экологичную продукцию. Для отбеливания ванны эмульсию необходимо наносить на 10—30 минут в зависимости от характера загрязнения.

    Amway Bathroom Cleaner

    До того как отбелить ванну от желтизны, применяя в домашних условиях подручные методы, прочитайте про эффективный состав от компании Amway. Бельгийская фирма производит безопасные чистящие средства. Гель не содержит кислот и хлора, его можно использовать для ежедневного ухода. Резкого запаха нет, вреда для покрытия тоже нет.

    Паста Astonish

    Паста предназначена для ухода за кухонными поверхностями, но ее часто используют и в ванной комнате. Содержит мыло и мягкие абразивы.

    • эффективное и деликатное действие;
    • доступная стоимость;
    • высокое качество;
    • экономичность.

    Пасту Astonish трудно найти в обычных магазинах, ее можно заказать через интернет.

    Как сохранить белизну ванны после чистки: полезные советы

    Чтобы сантехника дольше оставалась чистой и блестящей, а вам не приходилось избавляться от старых загрязнений, обратите внимание на следующие советы:

    1. Рекомендуется проводить обработку стенок чаши влажной намыленной тканью после каждого ее использования, после чего ополаскивать теплой водой.
    2. После использования вытирать сантехнику насухо.
    3. Во избежание появления ржавчины необходимо следить за тем, чтобы не было протечек кранов.
    4. Не использовать для очистки металлические губки, жесткие щетки и порошки с твердыми гранулами. Не царапать поверхность – чем больше микротрещин на чаше, тем быстрее на ней будут появляться загрязнения, которые трудно смываются.
    5. Если ванна используется для мытья металлических изделий или купания домашних питомцев, чтобы защитить покрытие от царапин, следует положить на дно специальный коврик из резины.
    6. Если ежедневно мыть и вытирать ванну нет возможности, рекомендуется наносить на покрытие средство для мытья стекол, например, Амвей, Тилекс, Титан. Они способствуют расщеплению извести и жира, предупреждая образование темных пятен. Недостаток подобных средств – постоянный запах химических веществ в ванной комнате. Эта рекомендация пригодится лишь людям, которые принимают душ, а не пользуются ванной.

    Мы рассмотрели все возможные средства, как почистить любимую ванну до белоснежности за 5 минут или чуть дольше. Конечно, намного легче предупредить возникновение стойких загрязнений, нежели их вывести. Чтобы поддерживать первоначальную белизну, нужно раз в неделю чистить сантехнику народным средством или магазинным составом.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: