Оцинкованные трубы для отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Оцинкованные трубы для отопления: сфера применения, особенности монтажа и альтернативы

Есть ли смысл монтировать отопление оцинкованной стальной трубой? В каких случаях стоит предпочесть этот материал, а когда лучше отказаться от него? Как монтируется отопление из оцинковки?

Давайте постараемся разобраться.

Оцинковка стоит немало. Однако в некоторых случаях лучше переплатить при ремонте, а не при устранении последствий аварии.

Плюсы и минусы

Эпоха развитого социализма в области ЖКХ запомнилась материалом, который массово использовался для отопительных и водопроводных систем — стальными трубами без антикоррозионного покрытия. Большая часть водопроводов на холодной воде нуждалась в ремонте или замене уже через 10-15 лет после строительства; на отоплении трубы держались дольше, но срок службы все равно оставлял желать лучшего.

В чем причины выхода стальной трубы из строя? В ржавчине, разъедавшей стенки, и отложениях, которыми она зарастает изнутри. Окалина, песок и известь со временем снижают просвет практически до нуля.

Вместе с тем механическую прочность стальной отопительной системы или водопровода нельзя не отметить.

Цинкование (нанесение слоя цинка на внешнюю и внутреннюю поверхности) лишает трубы их основных недостатков, сохраняя все достоинства. Давайте перечислим и то, и другое.

Достоинства

  • Оцинкованная стальная труба не подвержена коррозии.

Поправка: на резьбах и сварных соединениях, где цинковый слой нарушен, она все же будет ржаветь. Именно поэтому важно защитить соединения краской или грунтовкой.

  • Отложения не накапливаются. Автору доводилось вскрывать стояки отопления из оцинковки после полувека эксплуатации. Состоянием они не отличались от новой трубы.

При замене радиаторов в сталинках стояки и подводки меняют редко. Оцинковка и через десятилетия находится в идеальном состоянии.

  • Устойчивость к температуре ограничена только используемым для герметизации соединений материалом. В любом случае максимальная рабочая температура отопительной системы из оцинковки заведомо выше максимальной температуры теплоносителя.
  • Превышение нормального давления трубе не страшно. Гидроудары не разорвут стояк и подводку к радиатору.

Похоже, мы имеем дело с практически идеальным материалом для отопительной системы. Есть ли минусы?

Недостатки

  • Цена погонного метра заметно выше, чем, к примеру, армированной полипропиленовой трубы того же сечения.
  • Монтаж будет трудоемким. Вам вручную придется нарезать десятки резьб. Кроме того, жесткость труб требует очень точной подгонки размеров патрубков: с изгибом участок стояка не поставишь.

Выводы

  1. В системах центрального отопления с их не всегда предсказуемым температурным графиком и большой вероятностью скачков давления однозначно стоит предпочесть оцинкованную сталь.
    В самом деле, какой смысл, как это часто делается, подключать биметаллический радиатор с рабочим давлением в 35 атмосфер полимерной трубой, которая при температуре 95 С выдержит не больше 6 кгс/см2?
  2. А вот в автономных системах отопления все его параметры контролируемы и предсказуемы. Там есть смысл сэкономить, а заодно и облегчить себе монтаж. Лучшим выбором для отопления станут трубы из армированного полипропилена, сшитого полиэтилена или металлопластика с пресс-фитингами.

Полезно: еще в одной области пластиковые трубы вне конкуренции. При укладке теплых полов в стяжку используется только цельная труба, без соединений любого типа.
Понятно, что выбор волей-неволей останавливается на продающихся бухтами полимерных трубах.

Водяной теплый пол — область, где безраздельно властвуют полимерные трубы.

Особенности монтажа

Итак, мы собираемся своими руками смонтировать радиатор на трубах из оцинковки. Что полезно знать перед началом работы?

Инструменты

  • Болгарка с режущим кругом по стали. В ее отсутствие можно обойтись и обычной ножовкой по металлу, но тогда резка труб будет довольно утомительной.
  • Грубый напильник. При нарезке резьб нужно будет снять фаску с наружной стороны трубы.
  • Плашка с держателем. Разумеется, если в вашем распоряжении есть электрический инструмент для нарезки резьб — еще лучше; но приобретать его ради монтажа одной отопительной системы явно нерентабельно.
  • Тиски или струбцина. На весу резьбу на патрубке не нарезать.
  • Газовые ключи. Как минимум — №1 и №2. Если предстоит срывать прикипевшие пробки в чугунных радиаторах отопления, даже огромный №4 может оказаться не лишним.

На фото — газовые ключи трех наиболее полезных размеров. Первый номер нужен для сборки соединений, второй и третий — для нарезки резьб и откручивания радиаторных пробок.

Материалы

Фитинги — уголки, тройники, вентиля — перечислять смысла нет: их количество подбирается в зависимости от проекта и подсчитывается при наброске эскиза будущей врезки отопительного прибора.

Нюанс: используйте только современные шаровые вентиля. Про существование их винтовых предшественников лучше полностью забыть. Они куда менее отказоустойчивы и имеют гораздо большее гидравлическое сопротивление.

Для замены стояка отопления в абсолютном большинстве случаев используется оцинкованная стальная труба ДУ 20, или 3/4 дюйма. Ей же можно выполнить подводку и перемычку.

Совет: поставьте вентиля не только на подводке к отопительному прибору, но и на перемычке.
При закрытой перемычке весь теплоноситель будет идти через радиатор; при открытой — вы сможете регулировать температуру батареи, не заставляя мерзнуть соседей.

Для герметизации резьб традиционно используется сантехнический лен. Чтобы он не выгорал и не гнил, его можно пропитать краской, олифой или силиконовым герметиком, мазнув немного на резьбу и на прядь подмотки. При сборке резьбового соединения лен будет пропитан достаточно равномерно.

Резка

Тонкостей здесь немного.

  1. Замеряя длину необходимых вам патрубков, не забудьте учесть длину резьбы, которая уйдет в фитинг.
  2. Выбирая место для резки стояка или подводки, учтите, что вам предстоит нарезать на нем резьбу. Расстояние от пола и стен должно быть не меньше 8-10 сантиметров.
Читайте также:
Прививка плодовых деревьев

Расстояние от пола и стен должно быть достаточным, чтобы нарезать резьбу.

Нарезка резьб

Инструкция по ручной нарезке резьбы проста:

  1. Подготовьте торец трубы. Уберите заусенцы и сделайте заход для плашки — снимите с наружной стороны фаску под пологим углом. Это можно сделать напильником, болгаркой, наждаком; в крайнем случае, даже можно обжать край трубы газовым ключом.
  2. Зажмите трубу в тиски или струбцину. Если речь идет о стояке — зафиксируйте его газовым ключом так, чтобы компенсировать вращательный момент от плашки. Иначе велики шансы полностью оторвать стояк от радиатора соседей сверху или снизу.
  3. Нанесите на трубу немного масла. Любого — от веретенки до солидола. В этом случае плашка пойдет легче, и не будет оставлять на стали задиры.
  4. Наденьте держатель длинной стороной на трубу и прижмите его к торцу с максимально возможным усилием. Одновременно крутите держатель по часовой стрелке. Не спешите прекращать давление: пока первая нитка резьбы не нарезана полностью, плашка может сойти с нее.

Для сборки трубы с уголком или тройником достаточно пяти ниток резьбы. В случае сгона, который уйдет в радиаторную пробку, нарежьте примерно 7-8 сантиметров.

Сборка

При сборке резьбовых соединений есть всего две серьезных ошибки:

  1. Если неточно совместить оси наружной и внутренней резьбы и попытаться собрать соединение, вы при достаточном усилии нарежете стальной трубой новую резьбу в латунном или чугунном фитинге. Однако ничего хорошего из этого не выйдет — через два-три оборота резьба застопорится намертво и будет испорчена.
  2. Попытка довернуть вентиль еще на пять градусов, чтобы его рукоятка заняла удобное положение, почти всегда кончается трещиной в корпусе. Лучше заново разобрать соединение и намотать чуть больше подмотки, а потом собрать повторно, остановившись на один оборот раньше.

При сборке резьбовых соединений не перестарайтесь. Латунь — металл довольно хрупкий.

Контргайка подматывается так:

  • Она сгоняется до расстояния между ней и муфтой (радиаторной пробкой, фитингом) около пяти миллиметров.
  • Затем в просвет наматывается подмотка. Разумеется, как обычно — по ходу резьбы.
  • Контргайка зажимается до того момента, когда сопротивление вращению ключа не станет ощутимым. Чрезмерные усилия не нужны и здесь.
  • Не забудьте покрасить резьбы после сборки и опрессовки. Напомним: защитный цинковый слой на них нарушен.
  • Чугунные уголки и тройники гораздо прочнее латунных. Если стояк и подводка собраны внатяжку — есть реальные шансы повредить латунный фитинг, просто опершись на трубу.
  • Лучшее подключение для отопительного прибора — нижнее. В этом случае он не будет нуждаться в промывке. В одну из верхних пробок, однако, придется поставить кран Маевского.

Полезные мелочи

Нижнее подключение позволяет радиатору десятилетиями работать без промывки.

Заключение

Если какие-то интересующие вас вопросы остались без ответа — посмотрите видео в конце статьи. Возможно, нужная вам информация отыщется там. Успешного ремонта!

Характеристики оцинкованных труб для отопления и сборка

Оцинкованные трубы для отопления являются традиционными в сооружении системы снабжения. Хотя на рыке и появилось масса альтернативных товаров, все же металлическим ни одна модель до сих пор не уступает по спросу.

Описание стальных труб

Основные преимущества, благодаря которым стальные оцинкованные трубы являются предпочтительными для отопления:

  1. устойчивы к высоким температурам и давлению (особенно такая разновидность – бесшовные толстостенные);
  2. механически прочные, стойкие к нагрузкам;
  3. широкий спектр применения: даже для перенесения нагретого пара, полимерная труба бы не выдержала;
  4. допускает возможность вести любые виды обработки: сварка, резка, сверло, токарный станок.

К сожалению, стальные оцинкованные трубы для отопления имеют отрицательные свойства:

  1. коррозия – хотя и существуют методы снижения подверженности к коррозии стальных изделий, на сто процентов они не в состоянии защитить систему отопления;
  2. внутри на стенках отлагаются инородные вещества, особенно при централизованном отоплении – длительная эксплуатация не возможна (всего 15-20 лет, потом трубы меняют);

Стальные оцинкованные трубы

Меры профилактики

В связи со всем вышесказанным стоит перейти к вопросу профилактики коррозии, замерзания, повреждений. Технология создания систем отопления совершенствовалась и на сегодняшний день нам известно множество способов снизить недостатки стальных труб и повысить эффективность работы системы, продлить срок её службы.

  1. Чтобы в трубах не возникали отложения, их пропитывают жидкостью-энергоносителем. А также очищают химическими препаратами, которые доставляют внутрь с помощью воды.
  2. Прокладка утеплителя позволяет решить проблему замерзания и потерь теплоэнергии. Греющий кабель, специальные материалы (полиэтилен) – все может пойти в ход. Эти профилактические меры позволяют исключить и коррозию, т.е. снизить подверженность стали к ней.
  3. Избежать появления ржавчины можно с помощью синтетических покрытий, обработкой металлами, которые не так подвержены коррозии – для этого стали наносить слой цинка. Трубы с таким покрытием очень быстро стали пользоваться самым высоким спросом благодаря низкой себестоимости. По сравнению с другими методами борьбы с образованием ржавчины: нержавеющая сталь или стальные трубы, на которые нанесен слой полиэтилена. Очень быстро способ распространился и на другие сферы производства (в металлопрофилях, в черепице, стали использовать цинк и в других сплавах, например, чугуна). Кроме того, срок службы увеличился на 10, а то 15 лет. Хотя более дорогие способы продлевают жизнь труб до 25 лет.

Металлические трубы для системы отопления

Разновидности металлических труб

Классификация труб была основана на нескольких критериях разделения на виды:

  • по сфере применения;
  • по материалу;
  • по основным характеристикам модели: дополнительное покрытие и способ производства (сварные, литые, бесшовные).

Поскольку мы говорим о конкретной сфере применения – система теплоснабжения дома, нас больше интересует последний критерий классификации. Трубы бывают:

  • оцинкованными;
  • бесшовными или сварными (с продольным или спиральным швом), или литыми;
  • водогазопроводными.

Также производители стали сочетать металлы для улучшения свойств. Так появились:

  • массивные ребристые чугунные со слоем цинка. Идеально подходят для отопления, в качестве теплообменника (забирают тепло);
  • для увеличения теплоотдачи на готовые трубы наносят поперечные пластины из черной стали;
  • нержавейка с тонкими гофрированными стенками способна сгибаться, прочна, устойчива к большому диапазону температур и давления.

Все они применяются в отопительной системе. Для отопления жилых помещений больше подходят оцинкованные стальные трубы разного диаметра, длины. Главное, чтобы они соответствовали ГОСТу: 3262-75; 10704-91; 10705-80. Такая модель обходиться в 35 тысяч рублей за тонну, 58 за килограмм.

Как создают оцинкованные изделия

Существует лишь две основные технологии, которые позволяют нанести цинковое покрытие на сталь.

  1. Стальное изделие погружают в разогретый до температуры 400-450 С цинковый раствор.
  2. Более дорогой способ – диффузионное покрытие. Происходит на уровне атомов. При взаимодействии атомов, а для этого создаются специальные условия, (помещаются в порошковый контейнер), они проникают из вещества в другое вещество, образуется кристаллическая решетка. Так создается более прочное, стойкое покрытие из цинка. Повышается защита от химических и электрических воздействий.

Монтаж

Специалисты утверждают, что возможно своими руками проложить стальные трубы в системе отопления.

Первая особенность, на которую обращают наше внимание мастера – резьбовые соединения. Термические нагрузки, возникающие при сварке, приводят к выгоранию цинка. Даже щадящий режим не помогает решить проблему. Поэтому вместо сварки применяют указанные соединения. Они надежны, представляют собой муфты с резьбой, угольки. На самой трубе требуется вырезать такую же резьбу самостоятельно. Это сложно, но возможно. Однако есть способ попроще – газосварка, она безопасна для цинка и дает качественное соединение элементов системы, особенно при применении толстостенных изделий (магистральные системы). Применение инверторного аппарата позволит упростить работы.

Монтаж радиатора отполения

Установка радиатора

Рассмотрим особенности установки оцинкованных труб при сборке радиатора в домашних условиях.

  • Заготовьте инструмент: электрический инструмент для резьбы приветствуется (в его отсутствие используйте либо болгарку по стали, либо ножовку по металлу); напильник; плашка; тиски; газовый ключ №1 (для сборки соединений) и 2 (для резьбы и под радиаторные пробки).
  • Купите материалы: оцинкованные трубы, сталь ДУ 20 и фитинги необходимого для врезки прибора количества. Например, современные шаровые вентили, не винтовые – это прошлый век. Их будем устанавливать на подводке к радиатору, на перемычке. Не забудьте и о герметике – традиционном сантехническом льне. Приобретите для него и пропитку – краску, олифу или силикон.
  • Нарезаем резьбу у стояка и подводки с учетом длины патрубков с запасом. Отступает от пола, стен 8-10 см. Этого должно быть достаточно, чтобы свободно осуществлять резку.

Инструкция по резьбе:

    С торца уберите заусеницы, с наружной стороны, обязательно под углом нужно сделать заход, в который поместиться плашка. Используйте напильник или другой подходящий инструмент. Можно обжать конец газовым ключом за неимением лучшего.

Достаточно будет 5 ниток резьбы для трубы и уголка, а для сгона в радиатор – 7-8.

  • Осуществляем сборку резьбовых соединений. Резьба обоих элементов должна совпадать. Если надавить с усилием может образоваться новая, а это нам не нужно, поскольку приведет к порче соединения. Также не стоит «вгонять» до упора вентиль. Пусть даже рукоятка останется в неудобном для вас положении, но дальнейшие усилия приведут к трещине в корпусе. Лучше остановитесь, не доходя до конца один оборот. И вообще будьте предельно осторожны, поскольку вы имеете дело с хрупкой латунью.

Контргайку сгоняйте до 5 мм между муфтой, пока не ощутите сопротивление. По резьбе намотайте подмотку, в просвет. После сборки резьбы красим. Поскольку в ходе работ мы нарушили цинковый слой, и некоторые соединения требует дополнительной защиты (чугунные прочнее латуни).

  • Подключайте прибор снизу. Его не нужно будет промывать. И не сломаются латунные элементы, если вы вдруг на них навалитесь. В верхние пробки придется поставить кран.

Несмотря на известные всем недостатки, оцинкованные трубы для отопления будут применять ещё долгие десятилетия. И пусть они только кажутся более надежными, чем современные пластиковые, все же их применение в централизованных системах более оправдано при соблюдении профилактических мер. Во-первых, график отопления всегда сбивается, давление в трубах постоянно скачет, как и температура. Вряд ли в таких условиях пластик покажет себя столь же крепким, как сталь. Во-вторых, к таким трубам нет смысла подключать мощные радиаторы.

Однако, устраивая автономную систему, вы можете рассчитать «потолок» давления и температур, вывести собственный график и подстроить под свои расчеты все конструктивные элементы. Если вам не требуется мощный радиатор, в вашем доме и так тепло, особенно летом – единственный сезон, который вы проводите на даче, тогда и нет смысла тратиться на оцинкованные трубы. Можно отдать предпочтение армированному полипропилену или металлопластику с фитингами. Они кстати хорошо подходят для монтажа автономной системы с контролируемыми параметрами в условиях круглогодичного проживания. При этом монтаж труб окажется более легким, чем в случае со стальными изделиями.

Как сделать идеальную трубу из оцинковки своими руками: пошаговая инструкция

Доброго времени суток, дорогой гость!

Первый лист с гальваническим покрытием сошел с конвейера одного из британских заводов еще в 1867 году. Правда в то время металл покрывали исключительно золотом и серебром. Но перед первой мировой войной на поток было поставлено производство деталей с защитным слоем из цинка, и с тех пор они невероятно популярны.

Это и не удивительно — цинк продлевает жизнь железа в 20-30 раз. Изделия, выполненные из оцинковки – прочны, не поддаются ржавчине, и ведут себя в быту не хуже нержавейки, хотя стоят на порядок дешевле.

В сегодняшней статья я предлагаю уделить больше внимания этому скромному материалу и расскажу, как сделать трубу из оцинковки своими руками.

Преимущества и недостатки такой трубы

Оцинковка – это в первую очередь сталь, материал, имеющий много неоспоримых достоинств.

К ним относятся:

  • Прочность;
  • Способность выдерживать высокие температуры;
  • Превосходная теплопроводность;
  • Низкая стоимость по сравнению с другими материалами.

Но без защитного покрытия черный металл подвержен коррозии, быстро ржавеет и приходит в негодность. Цинкование с успехом решило эту проблему. И, несмотря на то, что трубы из оцинковки и стали по форме одинаковы, оцинкованное изделие имеет ряд преимуществ.

Дополнительные плюсы оцинкованного изделия:

  1. Коррозионностойкость, способность противостоять негативным воздействиям окружающей среды;
  2. Увеличенный срок службы;
  3. Повышенная прочность;
  4. Широкий диапазон рабочих температур;
  5. Высокая сопротивляемость механическим воздействиям;
  6. Оцинкованная труба выдерживает высокое внутреннее и наружное давление;
  7. Простота и удобство монтажа;
  8. Высокая стойкость к возгоранию;
  9. Цинк убивает все патогенные микроорганизмы;
  10. Оцинковка практически не уступает в качестве низколегированной нержавейке, но стоит на порядок дешевле.

Но, как любое инженерное решение, трубопровод из оцинкованного железа неидеален.

  • Не очень привлекательный дизайн;
  • Дороговизна по сравнению с обычной сталью;
  • Цинк усложняет процесс сварки;
  • В отличие от пластика, при наличии выступов на стенах, обеспечить плавный переход в конструкции из оцинкованных труб, практически невозможно.

Сделать самому или заказать

Что же лучше, купить оцинкованный лист нужной толщины и согнуть трубу самостоятельно, либо пойти в магазин и купить готовое изделие?

Советы по выбору и примерная цена

Как обычно – начнем с цены. Готовая труба диаметром 100мм и длиной 3 метра обойдется нам с вами примерно в 500 рублей.

Себестоимость материала в данном случае — 150 рублей, остальное — трудозатраты и наценка продавца.

А если планируется организация целой системы водостока? Сами видите, переплатить за готовые изделия придется в 2.5-3 раза. Самостоятельное изготовление труб значительно облегчит финансовую нагрузку.

К тому же заводские изделия имеют строго определенные размеры, и иногда подобрать нужный именно для вашей системы – сложно. Да и толщина готовой трубы обычно не превышает 1мм.

Обязательно следует помнить — любое заводское изделие, в отличие от самодельного, проходит строгий контроль ОТК, имеет идеально круглую поверхность и точность сварного шва.

Сможет ли домашний мастер обеспечить соблюдение всех этих условий — далеко не факт.

Какой материал выбрать

Если было принято решение изготовить деталь своими силами, начать следует с выбора материала, в нашем случае – оцинкованного листа необходимой толщины.

Характеристики материала

Тонколистовая сталь, покрытая цинком в заводских условиях, должна соответствовать ГОСТ14918-80. Основные характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе:

  • Толщина листа

Самые распространенные толщины оцинковки – от 0.35 до 3мм. Чем лист тоньше, тем он легче обрабатывается, что немаловажно для изготовления изделий в домашних условиях. Но не стоит забывать – меньше толщина — меньше прочность.

  • Толщина цинкового покрытия

Различают 3 класса материала, в соответствии с толщиной слоя нанесения цинка. Сведем данные в таблицу для удобства.

Класс стали по толщине цинкового слоя Масса защитной прослойки, имеющейся с обеих сторон (гр) Толщина покрытия (мкм)
П (Повышенный) 570 — 855 40-60
I 258-570 18-40
II 142.5-258 10-18

ГОСТ допускает некоторые отклонения по толщине и наличие некоторых дефектов

  • НР – нормальная разнотолщинность;
  • УР – уменьшенная разнотолщинность.

Варианты внешнего вида листа:

  • КР – С узорами кристаллизации (некоторыми трещинками и потемнениями);
  • МТ – без узоров.

Немаловажной характеристикой для изготовления труб является способность металлического листа к вытяжке:

  • Н – нормальной вытяжки;
  • Г – глубокой вытяжки;
  • ВГ – весьма глубокой вытяжки.

Стали маркировки ВГ имеют самую высокую пластичность, Н — соответственно самую низкую.

Что понадобится для работы

После приобретения листа с необходимыми характеристиками, следует запастись нужным инвентарем.

  • Ножницы по металлу. Выбирайте удобный инструмент для резки широкого листа металла;
  • Молоток ручной отбойный (он же киянка) с резиновым или деревянным наконечником. Киянка должна быть твердой, тяжелой, но без острых краев;
  • Стальная трубная заготовка для формовки тела трубы («пушка»). Длина ее — не менее 1 метра, диаметр — зависит от необходимого диаметра готового изделия;
  • Линейка;
  • Инструмент для разметки оцинковки (острый металлический стержень);
  • Верстак. На углу стола-верстака должен располагаться металлический уголок, длиной не менее 1м. Он будут использоваться для загиба краев трубы, поэтому закреплен должен быть очень надежно;
  • Плоскогубцы.

Пошаговая инструкция по изготовлению оцинкованной трубы своими руками

Расчет размеров

Стандартный лист из оцинкованной жести имеет размеры 1000×2000мм, либо 1250×2500мм, хотя можно найти и другие раскрои.

Ширина заготовки рассчитывается по формуле:

L (длина окружности, она же ширина заготовки) = 2*3.14*R (R –необходимый радиус трубы, мм).

Таким образом, для изготовления трубы диаметром 100мм понадобиться заготовка шириной

К полученной чистовой длине прибавляем загиб 15мм и получаем необходимую величину для раскроя -300мм.

Важный момент – ширина заготовки — величина не постоянная. С одной стороны она равна 330мм, с другой 340 (для трубы и даметром100мм). Делается это для удобства последующего монтажа труб друг с другом либо с другими элементами системы .

Чертеж и схема

Рис. 1. Выкройка листа для трубы диаметром 100мм.

Схема формирования фальца выглядит следующим образом:

Выкраивание заготовки

После вычисления необходимых размеров выкраивается заготовка будущего изделия. Для этого:

  • Лист жести раскладывается на горизонтальной поверхности, наносится разметка ровными линиями, строго по размерам полуфабриката.

Для трубы диаметром 100мм по одному краю листа отмеряются друг за другом отрезки 340 и 330мм (см.рис.1). Такие же отрезки, но в противоположной последовательности размечаются на противоположной стороне. Все перпендикулярные линии следует проводить с помощью угольника.

Не забывайте прибавлять 15-20мм к ширине изделия на загиб!

  • Жесть режется на прямоугольники согласно чертежу.

Формирование профиля

Полученные прямоугольные заготовки необходимо «превратить» в трубу. Для этого сформируем ее профиль.

Этапы формирования профиля:

  • По всей длине заготовки, с отступом 5мм с одного края и 10мм – с другого , проводятся две линии. Эти линии – границы загиба фальцев.

Под фальцем или фальцевым замком в нашем случае подразумевается вид соединения краев трубы;

  • Загибаем края по отмеченной линии, строго под углом 90 0 . Используем для этого металлический уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Начинаем плоскогубцами, продолжаем киянкой;
  • Проходим молотком по всей длине, постепенно формируя будущий шов;
  • На сгибе шириной 10мм делаем еще один загиб в форме буквы Г. Ширина верхней планки 5мм, расположение – строго параллельно заготовке;
  • После формирования фальцев переходим к корпусу трубы. Заготовку укладываем на пушку и с помощью молотка придаем листу круглую форму.

Обработка стыковочного шва

Финальный этап — обработка (обжим) стыковочного шва. Для этого следует верхнюю часть Г образного фальца загнуть вниз, оборачивая ей противоположный край. В результате получается складка из нескольких слоев металла, которую необходимо прижать к трубе по всей длине.

В заводских условиях дополнительную прочность шву придают специальными металлическими заклепками.

Для изделий, изготовленных вручную, дополнительная обработка не требуется.

Видео изготовления

Ознакомьтесь с полезными видео по теме.

Врезка трубы в плоскость:

Советы специалистов

Для удобства соединения готовой трубы с другими элементами системы необходимо сделать на конце изделия раструб.

Как сделать раструб на металлической трубе оцинкованной

Раструб -технологическое расширение, предназначенное для удобства монтажа элементов коммуникации друг с другом и врезки в плоскости. Раструб на готовой трубе делается по широкому краю, методом развальцовки края на глубину 15-20мм. В заводских условиях для развальцовки используется специальный инструмент -вальцовочный конус.

В домашних условиях расширить край трубы можно самостоятельно, с помощью плоскогубцев. В идеале – установить на концы заготовки специальные кольца — ребра жесткости.

Рис.3. Схема развальцовки:

Особенности работы с жестью

Оцинкованная жесть – материал недорогой и надежный. Его основная особенность – небольшая толщина (чаще всего в домашних условиях используют лист толщиной от 0.3 до 1мм) и пластичность. Благодаря мягкости, работать с оцинковкой удобно и изготовить нужное изделие самостоятельно даже начинающему жестянщику не представит особого труда.

В тоже время, несмотря на мягкость стали, полученный фальцевый шов весьма надежен и способен выдержать значительные механические воздействия.

Заключение

Область применения оцинкованных труб обширна. Они используются для водостока, дымоотвода, систем вентиляции, поэтому умение самостоятельно изготовить детали однозначно не будет лишним.

Лично я считаю, что любой освоенный навык всегда полезен. Именно поэтому жду вас в нашей группе и сообществах. Уроки, обучающие видео, советы специалистов — там есть все. Присоединяйтесь!

Построить дом своими руками

  1. Особенности отопления частного дома, выполненного из стальных труб
  2. Преимущества отопительных систем из железных (стальных) труб
  3. Недостатки
  4. Монтаж отопления в частном доме из железных (стальных) труб
  5. Какой диаметр труб выбрать для монтажа отопления
  6. Выбор схемы разводки
  7. Способы соединения
  8. Соединение с помощью сварки
  9. Резьбовое соединение
  10. Соединение с помощью муфт и фланцев
  11. Проверка соединений
  12. Видео по теме

Отопление из железных, или правильнее, стальных труб отличается надежностью и долговечностью, а также способностью легко выдерживать перепады температуры и даже закипание теплоносителя.

В данной статье мы рассмотрим, как можно смонтировать водяное отопление в частном доме своими руками из железных труб.

Особенности отопления частного дома, выполненного из стальных труб

Стальные трубы – традиционный, проверенный материал для монтажа систем водяного отопления. Хотя в настоящее время, все большую популярность приобретают трубы из других материалов (пластиковые, металлопластиковые), трубы отопления из стали используются все-таки еще довольно часто, особенно для систем с естественной (гравитационной) циркуляцией теплоносителя.

Объясняется это тем, что благодаря своим характеристикам и свойствам, такие трубы могут быть единственно возможным или оптимальным вариантом.

Преимущества отопительных систем из железных (стальных) труб

Такие трубы отопления отличаются большой прочностью и устойчивостью к высокой температуре. Поэтому они являются оптимальным вариантом для монтажа отопления в частном доме, где в качестве генератора тепла используется твердотопливный котел или печь с теплообменником.

В таких системах не всегда удается точно регулировать температуру теплоносителя и она, иногда, вполне может превысить 100 о С. Для железных труб это не проблема, они выдерживают и более высокие температуры.

Они отличаются достаточно большой жесткостью, что позволяет легко выдерживать необходимые уклоны магистрали и использовать минимум креплений к стенам. Для монтажа и соединения между собой и с отопительными приборами для них существует большое количество различных элементов (муфт, колен, уголков, переходников) из чугуна и стали. Кроме того, можно использовать и изделия из бронзы. Но кроме преимуществ, отопление из железных труб имеет и свои недостатки.

Недостатки

Стальные трубы имеют больший вес, по сравнению с пластиковым или металлопластиковыми и более дорогие. Для их соединения отопления часто необходимо проводить сварочные работы.

Причем сварщик должен быть достаточно квалифицированный. При соединении их с помощью резьбовых соединений, резьбы необходимо уплотнять паклей с герметиком или тефлоновой лентой. Жесткость труб затрудняет процесс их изгибания в нужном месте. Для этого, часто необходимы специальные приспособления или нагрев.

Монтаж систем отопления из железных (стальных) труб более продолжительный, чем при использовании пластиковых, металлопластиковых и даже медных. Кроме того, их внутренняя поверхность не такая гладкая, как пластик и на ней, во время эксплуатации системы отопления, может образовываться осадок.

Еще одним недостатком стальных труб является их подверженность коррозии, внутренней и наружной.

Для того чтобы предотвратить её, наружная их поверхность обычных стальных труб должна быть окрашена, а внутренняя постоянно находиться в воде соответствующего качества. Как еще один вариант борьбы с коррозией — использование оцинкованных труб или из нержавеющей стали, но это будет уже намного дороже.

Монтаж отопления в частном доме из железных (стальных) труб

Монтаж отопления из стальных (железных) труб выполняется после составления подробной схемы их разводки, в которой должны быть указаны как места установки котла, радиаторов, запорной и регулирующей арматуры, дополнительного оборудования, так и уклон, длина и диаметр каждого участка, а также тип соединений.

Какой диаметр труб выбрать для монтажа отопления

Так как стальные трубы чаще всего используются для монтажа отопления с естественной (гравитационной) или комбинированной циркуляцией, то и начальный диаметр их выбирается максимальный, ориентируясь на диаметр выходного отверстия или патрубка котла.

Обычно у твердотопливных котлов это 40-50 мм. Желательно, чтобы диаметр трубы, которая выходит в котел или входит в него (обратка), был равен этому диаметру или был немного меньше.

Такой диаметр выдерживается до первого разветвления, после чего постепенно снижается, с таким расчетом, чтобы к крайней точке разводки он был ¾’’ или ½ »(19-12,7 мм – внутренний). Для подсоединения к отопительной магистрали радиаторов и расширительного бака (для открытых систем) или мембранного гидроаккумулирующего бака (для закрытых систем) используются трубы внутренним диаметром ½ »(12,7 мм).

Выбор схемы разводки

Схема разводки отопления из стальных (железных) труб может быть однотрубной, двухтрубной или коллекторной (лучевой). Чаще всего, при использовании стальных труб выбирается двухтрубная схема с верхней или нижней разводкой.

Она занимает среднее значение по расходу материалов и, в то же время, обеспечивает достаточно равномерный нагрев радиаторов. Более подробно о схемах разводки отопления мы рассказывали в других статьях этой категории, а здесь подробнее рассмотрим, то чем отличается монтаж этого вида труб от других — способы их соединения, как между собой, так и с отопительными приборами.

Рис.1 Один из вариантов двухтрубной разводки отопления из стальных труб с комбинированной циркуляцией теплоносителя: 1 — котел; 2 — расширительный бак; 3 — коллектор разгона; 4 — подающая труба; 5 — радиаторы; 6 — обратка; 7 — байпас; 8 — шаровые краны; 9 — циркуляционный насос; 10 — воздушный клапан; 11 — фильтр; 12 — сливной кран; 1/2»,3/4»,1»,1,5» — внутренний диаметр труб в дюймах (1» = 25,4 мм).

Способы соединения

Железные или правильнее, стальные, трубы отопления при монтаже можно соединять между собой и отопительными приборами такими способами:

  • сварочным;
  • резьбовым;
  • муфтовым;
  • фланцевым.
Соединение с помощью сварки

Это один из наиболее распространенных способов соединений стальных труб при монтаже отопления в частном доме. При этом может использоваться как ручная электродуговая, так и газовая сварка.

Чаще всего используется первый из указанных видов или оба, в зависимости от места сварки. Газовую сварку используют, кроме того, для нагревания труб при изгибании их, так как холодным способом не всегда получается изогнуть стальную трубу в необходимом месте и придать ей необходимую форму.

При использовании ручной электродуговой сварки, желательно, чтобы электросварочный аппарат имел широкий диапазон регулирования тока, который необходимо будет менять, в зависимости от способа сваривания, толщины труб и качества применяемых электродов.

Для того, чтобы выполнять соединение стальных труб отопления своими руками с помощью сварки необходимо иметь достаточно высокую квалификацию и навыки. В противном же случае эту работу лучше доверить специалисту.

В любом случае, при монтаже отопления этим способом необходимо придерживаться следующих правил:

  • Необходимо выполнить тщательную подготовку труб и особенно соединяемых поверхностей к сварке — очистить, высушить и обезжирить их;
  • Соединяемые кромки должны быть ровными, хорошо подогнанными, зачищенными изнутри и снаружи не менее чем на 10 мм;
  • Соединяемый стык должен иметь угол раскрытия кромки около 65 о ;
  • При наложении последующего слоя сварки, предыдущий необходимо тщательно очистить от шлака.

В зависимости от толщины труб для их соединения используется два или более сварных слоев. Первый слой, обычно имеет ступенчатый (прерывистый) характер, а последующие – сплошной. При сварке участков отопительной магистрали из стальных труб обычно сначала они соединяются с помощью ступенчатой наплавки (прихватываются), после чего выполняются сплошные швы.

При нанесении первого сварочного слоя необходимо быть очень внимательным, чтобы каждая соединяемая кромка была полностью расплавлена, а участки труб сохранили при этом свое положение (чтобы их не «повело» в ту или иную сторону. Наложение на первичный слой второго или третьего необходимо выполнять после очистки от шлака и так, чтобы они получались сплошными, ровными и однородными.

Резьбовое соединение

Резьбовые соединения могут использоваться как при монтаже основной магистрали, так и для подсоединения отопительных приборов и дополнительного оборудования. Для того, чтобы выполнить такое соединение соответствующие участки трубы должны иметь резьбу, которую можно нарезать непосредственно на ней с использованием специальных инструментов или же приварить к магистрали отрезок трубы с уже готовой резьбой.

Для резьбового соединения стальных труб выпускается большое количество готовых соединительных элементов – муфты («боченки»), уголки, тройники, крестовины, переходники с диаметра на диаметр и многие другие.

При соединении таких элементов с трубами, как правило, используются «сгоны» — удлинение резьбы с прижимной гайкой, которые позволяют зафиксировать соединяемые части в необходимом положении, обеспечивая при этом достаточную герметичность стыка.

Все резьбовые соединения, при монтаже, должны быть уплотнены с помощью пакли и герметика («Унипак» или др) или ФУМ-ленты. Первый вариант для стальных труб более надежен и, к тому же, проверен временем.

Кроме традиционных элементов, в последнее время, все чаще используются быстросъемные соединительные элементы, типа «американки», которые кроме быстрого и надежного соединения, позволяют легко зафиксировать соединяемые элементы в нужном положении.

Соединение с помощью муфт и фланцев

Кроме сварки и резьбовых соединений отопительные трубы могут соединяться с помощью специальных муфт или фланцев. Такие соединения применяются реже, но как вариант могут рассматриваться.

В первом случае необходимо подготовить стык и нанести на него, в месте установки муфты, герметик. После этого муфта надевается на первую трубу и фиксируется на ней с помощью гайки и колец так, чтобы торец трубы был приблизительно на середине муфты. На вторую трубу надевается гайка с зажимным, прижимным и уплотнительным кольцами и она также вставляется в муфту. После этого гайка накручивается на муфту, обеспечивая герметичность соединения.

Рис.2 Муфта для соединения труб: 1 — гайка; 2 — зажимное кольцо; 3 — прижимное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — корпус муфты.

При использовании для соединения трубы отопления фланца, соединяемые торцы труб должны быть очищены, выровнены и перпендикулярны их оси. На одну из соединяемых труб надевают фланец и закрепляют с помощью болтов. На место соединения устанавливается резиновая прокладка, которая должна выступать за линию среза не менее чем на 10 мм. На прокладку надевается фланец, закрепленный на другой соединяемой трубе. Фланцы крепятся на трубах с помощью колец и прижимных болтов, а между собой соединяются с помощью муфт.

Рис.3 Фланец для соединения труб: 1 — муфта фланцевого соединения; 2, 3, 4 — кольца, соответственно — уплотнительное, прижимное и зажимное; 5 — фланец; 6 — прижимные болты.

Проверка соединений

После монтажа системы отопления своими руками из стальных труб необходимо заполнить её водой и проверить герметичность всех соединений. Если обнаружены протечки, необходимо принять меры к их устранению.

В зависимости от типа соединения и величины протечки, возможно, достаточно будет поджать гайку или же подмотать пакли или же придется сливать воду из системы и устранять недостаток. Особенно, если протечки в месте сварки.

Если протечка на сварном шве небольшая, её можно заделать с помощью «холодной сварки» — эпоксидной смеси, которую применяют для ремонта автомобильных радиаторов.

Видео по теме

Как собственноручно сделать трубу из оцинковки?

Приобрести трубы из оцинковки можно свободно, но стоимость таких изделий бывает достаточно высокой, поэтому желание сделать трубу из оцинковки своими руками продиктовано, в первую очередь, соображениями экономии.

При этом изготовление оцинкованных труб не требует применения особых усилий, специальных дорогостоящих приспособлений и инструментов и каких-то профессиональных знаний, поэтому справиться с этим может любой домашний мастер, в арсенале которого имеется набор стандартных плотницких инструментов.

Характеристика оцинкованных труб

Трубы из оцинкованного металла применяют для оборудования дымоходов, они пользуются популярностью из-за легкого веса и, соответственно, простотой установки. Дымоходы из оцинковки не требуют сооружения фундамента, а это существенно снижает затраты на оборудование дымохода.

Такие трубы отвечают нормам пожарной безопасности, выдерживая температурный режим до 900°, поэтому они могут применяться даже для дымоотведения из твердотопливных отопительных котлов и печей.

Также оцинкованные трубы в домашнем строительстве применяют для оборудования водостоков. Такие трубы и так довольно демократичны по затратам, но при этом процесс можно удешевить еще больше, используя собственноручно изготовленные изделия.

Что понадобиться для изготовления трубы из оцинковки

В домашних условиях, чтобы сделать трубу из оцинковки, понадобиться лист жести, материал не требует применения особых усилий благодаря мягкости и пластичности.

Жесть промышленным способом изготавливаются из тонкой листовой стали толщиной от 0.1 до 0.7 мм на прокатных станках, после чего их покрывают антикоррозийным защитным слоем из хрома, олова или цинка. В заключении заготовки нарезаются по стандартным размерам, шириной от 512 мм до 2000 мм.

Прочность таких изделий нисколько не уступает стальным аналогам, особенно, если материал имеет дополнительные ребра жесткости, но при этом он очень пластичен и позволяет монтировать трубопроводы сложной формы ручным способом. Антикоррозийное покрытие обеспечивает защиту трубы от воздействия внешней среды.

Проблемой таких труб является недостаточная прочность на изгиб, поэтому для изготовления незамкнутых деталей вносят в конструкцию ребра жесткости для укрепления изделия.

  • в магазинах представлен широкий ассортимент таких труб различного размера: одноконтурные;
  • двухконтурные (выполненные в виде сэндвича и состоящие из внутренней и внешней трубы);
  • гофрированные, отличающиеся повышенной гибкостью.

Обратите внимание! В домашних условиях технически возможно изготовить только одноконтурную трубу.

При выборе толщины листа следует учитывать назначение трубы. Например, оцинкованная труба для дымоотведения из твердотопливных печей и каминов должна обладать повышенной стойкостью к высоким температурам, и при этом высокими антикоррозийными свойствами.

Это важно! Чем выше температура рабочей среды, тем толще должны быть стенки трубы.

Инструменты

Для работы необходимы специальные инструменты, чтобы согнуть, правильно отмерить угол сгиба и разрезать трубу нужного отрезка.

Набор инструментов, которые понадобятся для работы:

  • ножницы по металлу;

Обратите внимание! Лезвия ножниц не должны быть тупыми, от этого зависит формирование ровного края изделия. При разрезе тупым инструментом образуются зазубрины, которые нужно обязательно удалять. Чтобы избежать лишней работы, важно следить за качеством заточки.

  • молоток с резиновой накладкой, киянка (столярный инструмент из дерева в виде молотка);
  • плоскогубцы для сгибания;
  • верстак для резки и разметки;
  • труба для калибровки размером более 100 мм и уголок с гранями 75 мм;
  • линейка или рулетка;
  • разметчик (заточенный стальной стержень).

Инструкция по изготовлению трубы из оцинковки

Первым делом нужно разметить лист железа, нанеся линии сгибов фальцев с одной стороны размером 5 мм, с другой два раза по 5 мм, фальц с одной стороны должен быть шире второго, чтобы сформировать в дальнейшем прочный шов. Сгибают лист под углом 90° с обеих сторон, используя уголок и плоскогубцы.

Это важно! Сгибать форму следует постепенно, продвигаясь от одного края к другому вдоль линии сгиба.

Затем, повернув заготовку, формируют фальцы, доводят угол до 135-140°, простукивая киянкой или молотом с мягким бойком края жести аккуратно, чтобы не повредить материал изделия. После формирования фальцов, можно переходить к формированию самой трубы.

Закрепляют заготовку на калибровочном шаблоне, чтобы придать ей нужную форму, и еще раз простукивают до тех пор, пока фальцы не соединятся.

Широкий край еще раз сгибают параллельно плоскости изделия под углом 90°.

Последний этап — соединение концов между собой плоским швом с помощью киянки.

Совместить фальцы, загнуть горизонтальную часть второго фальца, обернув им первый фальц, а затем загнуть этот шов, плотно прижимая к плоскости трубы.

Можно дополнительно укрепить место соединения заклепками из металла с помощью сварочного аппарата, хотя чаще всего оцинкованные трубы соединенные с помощью плоского шва не нуждаются в дополнительном его укреплении.

Оцинкованная крыша: достоинства, недостатки и технология монтажа

На протяжении веков люди были озабочены вопросом, чем покрыть крышу дома, чтобы превратить его в надежную крепость, защищающую от атмосферных неурядиц. Если сначала в ход шел природный материал, к примеру, солома, мох, камыш, и керамика в различных видах, то потом в арсенале строителей появилось более надежное покрытие – металл.

Хотя рынок строительных материалов очень быстро менялся, даже в наше время кровля из оцинкованной стали считается наиболее практичным, долговечным и надежным решением. В этой статье мы расскажем о том, какие виды покрытий на основе оцинкованной стали бывают, чем они отличаются, какие имеют достоинства и недостатки, а также как они монтируются.

Виды оцинкованной кровли

Оцинкованная стали нередко используется в частном, коммерческом и производственном домостроении в качестве кровельного материала. Это покрытие отличается демократичной ценой, достаточно легким весом, долгим сроком службы, высокой надежностью.

Если раньше в распоряжении кровельщиков были только листы прокатной стали, которые для создания герметичного слоя соединяли фальцевым способом, то сейчас выбор материалов на основе этого металла намного шире. Самыми распространёнными производными кровельной стали являются:

    Кровельная сталь. Этот материал представляет собой рулон прокатной оцинкованной стали, из которого изготавливают кровельные картины необходимого размера. Картины соединят между собой фальцевым соединением, то есть края большого фальца загибают поверх малого с помощью листогиба. Такая технология позволяет прочное, долговечное покрытие, в котором при необходимости очень легко выполнять ремонт отдельных полотен. Кроме того, фальцевое соединение листов уменьшает расход материала, сокращают количество горизонтальных швов.

Обратите внимание! Со временем производители металлопроката расширяют ассортимент кровельных покрытий из стали. Оцинкованное железо на крышу может быть в виде битумной черепицы, то есть металлочерепицы, покрытой битумом, или модульной металлочерепицы, то есть полотен с поперечным профилем небольшого размера.

Достоинства и недостатки

Оцинкованная кровля – одна из наиболее распространённых видов кровельных покрытий в частном домостроении, но с точки зрения технологии монтажа и эксплуатации она имеет свои особенности. Недостатки и достоинства покрытия на основе металла вытекают из характеристики сплава, применяемого для их изготовления.

Опытные кровельные мастера отмечают следующие преимущества оцинковки:

  1. Высокая прочность. Материалы на основе оцинкованной стали прочные сами по себе, а дополнительные ребра жесткости, которые они приобретают в процессе формовки, увеличивают несущую способность покрытия. Поэтому оцинкованные кровли характеризуются высокой надежностью даже в регионах с высокой снеговой нагрузкой.
  2. Доступная цена. Стоимость кровли из оцинкованной стали довольно низкая. Цена одного квадратного метра покрытия вместе с крепежными элементами колеблется в пределах 500-1000 рублей.
  3. Устойчивость к коррозии. Из-за слоя цинка, покрывающего сталь, материал приобретает уникальные антикоррозионные свойства. Гальваническим способом цинк фиксируется на поверхности железа, поэтому оно не контактирует с водой.
  4. Долговечность. Срок эксплуатации крыши из оцинкованной стали составляет 30-50 лет, поскольку ее очень сложно повредить механически. Этот показатель намного превосходит характеристики даже более дорогих кровельных покрытий.
  5. Легкий вес. На вес покрытия влияет толщина листа, но этот показатель обычно 4-10 кг/кв. м.
  6. Возможность окрашивания. Внешний вид крыши с металлическим легко обновить, достаточно снять старую краску стальной щеткой, а затем покрыть новым слоем краски из краскопульта. Краска должна быть специальной.

Помните! Оцинкованный лист для кровли считается одним из самых практичных материалов, поэтому недостатков у него не так много. К ним относят низкую шумоизоляционную способность материала, которую необходимо компенсировать дополнительной шумоизоляции, а также высокую теплопроводность, часто приводящую к обледенению крыши в зимний период без обогрева.

Критерии качества материала

Оцинкованная крыша может служить надежной защитой от атмосферных явлений и низких температур. Однако, во многом эксплуатационные характеристики и срок ее службы зависит от качества исходного материала. При выборе оцинковки для кровельных работ обращают внимание на следующие показатели:

  • Толщина листа. В продаже встречаются покрытия с толщиной стальной основы 0,4-0,8 мм. По опыту профессиональных кровельщиков толщина изделия не должна быть меньше 0,6 мм.
  • Металлоемкость цинкового слоя. Металлоемкость цинкового слоя кровельных материалов на основе стали должна быть выше 275 г/м2. Чем выше этот показатель, тем надежнее антикоррозионное покрытие.
  • Вид покрытия. В качестве наружного покрытия кровельной стали можно использовать краску, устойчивый полимер, или искусственный каучук. Лучше выбирать изделия с полимерной или битумной защитой, так как они более устойчивы к внешним воздействиям.
  • Толщина покрытия. Толщина внешнего покрытия металла колеблется в пределах 1,5-3,5 мм. У наиболее популярных материалов этот показатель составляет 2,5 мм. Чем толще слой покрытия, тем надежнее он защищает металл от царапин и повреждений.
  • Защита срезов. Существуют покрытия, у которых срезы листа также защищены от коррозии, как и вся поверхность материала, их использование предпочтительнее.

Важно! В маркировке обычно указывается вся необходимая информация: толщина стали, ширина листа и длина в мм. Цена зависит от размеров изделия, но опытные мастера рекомендуют заказывать листы, нарезанные в размер вашей крыши, чтобы при монтаже не было горизонтальных швов.

Требования к конструкции крыши

Для устройства кровли из оцинкованной стали требуется соблюсти некоторые определённые условия. Существую разные способы монтажа, однако, они все должны учитывать эксплуатационные и технические характеристики материала, чтобы покрытие получилось долговечным, герметичным, прочным.

Профессиональные рекомендуют соблюдать следующие требования при выполнении монтажных работ своими руками:

  1. Уклон крыши должен быть не менее 8 градусов. При минимальном уклоне для получения герметичного слоя обязательно проводят дополнительную гидроизоляцию, усиливают стропильную систему дополнительными элементами, а также увеличивают нахлест между листами.
  2. Нахлест между листами металла должен быть не менее 1 волны профиля. Чем меньше уклон крыши, тем больше должен быть нахлест между листами.
  3. Крепление кровельных листов к обрешетке осуществляется с помощью кляммеров, также можно использовать специальные саморезы с пресс-шайбой или резиновыми уплотнительными кольцами.
  4. Шаг обрешетки рассчитывается таким образом, чтобы он совпадал с расстоянием между волнами материала. Однако, следует учитывать, что каждый лист должен иметь опору как минимум на три рейки.
  5. Выполнять монтаж покрытия можно своими руками. Установка обычно выполняется, начиная с нижнего ряда, справа на лево. Если размеры оцинкованного листа совпадают с размерами крыши, то укладка производится в один ряд. Выравнивание ската выполняется по первому листу.
  6. При монтаже оцинкованной крови обязательна установка свесов, желобов и снегозадержателей из того же материала.

Важно! Через крышу на улицу выводят дымоходные и вентиляционные трубы. Наиболее сложным в монтаже местом является их проход через кровельное покрытие. Это место, которое является уязвимым для протечек, необходимо дополнительно гидроизолировать.

Технология монтажа

Суть монтажа заключается в создании монолитного, герметичного покрытия на крыше из листов кровельной стали. Сделать алюминиевую своими руками достаточно просто, главное соблюсти все аспекты технологии укладки.

Те материалы на основе оцинковки, которые имеют фиксированные размеры, то есть профнастил или металлочерепица укладываются внахлест с разбежкой между рядами. Рулонные материалы соединяются фальцевым соединением. Перед такой работой важно понять, что оно из себя представляет.

Кровельные картины по бокам имеют загнутые кромки, которые нужны, чтобы соединить их между собой. Гнуть кромки картин можно с помощью специального станка или вручную, что естественно тяжелее и дольше.

Существуют следующие типы фальцевых соединений:

  • Одинарный стоячий фальц.
  • Одинарный лежачий фальц.
  • Двойной стоячий фальц.
  • Двойной лежачий фальц.

Учтите! Оцинкованный профнастил для крыши укладывать своими руками намного проще, однако, фальцевая кровля дает максимально надежное и прочное покрытие, которое при высоком качестве исходного металла может прослужить сотни лет, чему доказательством служат фальцевые крыши старинных русских церквей и дворцов. Чтобы упростить процесс укладки можно использовать самозащёлкивающуюся фальцевую кровлю, но стоит она дороже обычной.

Как сделать кровлю из оцинкованной стали

Оцинкованная сталь нередко используется для создания кровельного покрытия. Однако такая распространенность объясняется не преимуществами материала, а скорее его невысокой ценой. В соответствии со своими эксплуатационными качествами стальные листы занимают конечные позиции в списке строительных материалов для покрытия кровли.

Длительность срока службы кровель на основе оцинкованной стали составляет примерно 10-15 лет, но при использовании дополнительного слоя покрытия можно увеличить эксплуатационный срок до 35-40 лет. Как правило, через 7-10 лет на поверхность кровли наносится масляная краска, хотя многие предпочитают делать это сразу после монтажа.

Окрашивание необходимо повторять через каждые 2 или 3 года, поскольку покрытие на основе оцинкованной стали довольно быстро начинает отслаиваться и трескаться под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды: осадков, температурных перепадов и т.д.

Узнайте как аккуратно оформить узел примыкания кровли к стене.

Конструкцию и правила обустройства инверсионной кровли вы найдете здесь.

Особенности кровли из оцинкованной стали

Как правило, оцинкованная сталь используется для покрытия двускатных кровель частных построек, угол уклона которых составляет 18-30 градусов. При меньшей величине угла вода будет стекать по скатам медленно, что будет способствовать коррозии материала.

Укладка оцинкованной стали осуществляется на деревянную обрешетку, созданную на основе разных пиломатериалов: досок, брусков, горбылей. Последний вариант не очень удачен, поскольку значительно разнится по показателю толщины.

При выполнении обрешетки из брусков на участках поперечных стыков необходимо подкладывать доски для предупреждения прогибания металла. Оптимальным способом является, естественно, создание сплошной обрешетки. При таком варианте можно быть уверенным в том, что металлу не грозит провисание. Кроме того, значительно увеличится срок службы кровельной конструкции, поскольку испарения из чердачного помещения не смогут достигать листов материала, благодаря чему можно будет избежать возможной коррозии внутренней поверхности.

Вне зависимости от того, какой тип обрешетки будет выбран, для создания хорошей гидроизоляции ее следует покрыть рубероидом или пергамином.

Монтаж листов оцинкованной стали осуществляется различными способами.

Наиболее простой предполагает обычное прибивание листов материала к обрешетке при помощи гвоздей. При выборе такой технологии справиться с работой можно за очень короткое время, но кровля получается недолговечной.

Поэтому в большинстве случаев применяют другой метод, при котором стальные листы соединяются фальцевыми швами, благодаря чему удается избежать образования дырок от гвоздей в местах крепления.

Создаются два вида швов: стоячие и лежачие. Швы также бывают одинарными или двойными – конкретный тип зависит от конструкции. Двойные швы отличаются значительной сложностью, но при их применении обеспечивается довольно прочное соединение.

Закрепление листов к обрешетке осуществляется при помощи стальных полосок шириной от 30 до 50 мм и длиной 150 мм.

Преимущества кровельного материала

  • При соблюдении некоторых правил работать с этим материалом довольно легко. Это достаточно выгодный вариант с точки зрения соотношения цены и качества.
  • Стальные листы с легкостью можно гнуть, резать и сверлить.
  • Оцинкованный материал не портится под воздействием ультрафиолетового облучения.
  • Стальная кровля с легкостью переносит температурные колебания и любые виды атмосферных осадков.
  • Материал легок.
  • Листы отличаются устойчивостью к механическому воздействию.
  • Ими можно покрывать кровли любой конфигурации.
  • Процесс монтажа достаточно прост.

Почему листы оцинкованной стали использовать реже?

  • Кровля на основе стальных листов с цинковым покрытием в последние годы теряет свои позиции в частном строительстве, поскольку ее устройство требует определенных навыков и очень аккуратного обращения с материалом.
  • При неосторожном обращении с металлом целостность тонкого цинкового покрытия (всего 0,02 мм) может нарушиться, в результате начинается процесс преждевременной коррозии, приводящей к сокращению эксплуатационного срока созданного покрытия.
  • У металлической кровли из оцинкованных листов есть еще один недостаток: их надо периодически очищать и покрывать слоем краски.
  • В настоящее время стальные кровли устраивают на постройках производственного и хозяйственного назначения, поскольку они не отличаются оригинальным дизайном и вряд ли могут украсить здание.

Характеристика стальных листов

Изготовление оцинкованных стальных листов производится на непрерывных прокатных станах.

  • Длина листов варьируется в диапазоне 710-3000 мм.
  • Ширина может быть от 510 до 1250 мм.
  • Толщина – от 0,5 до 0,8 мм.

Своим названием оцинкованная кровельная сталь обязана наносимому на листы цинковому антикоррозийному покрытию. Для надежной защиты от коррозии толщина слоя должна быть не меньше 0,02 мм.

При нанесении цинка применяют два способа:

  1. Горячий, при котором листы стали опускают в емкость с расплавленным цинком.
  2. Электролитический: лист погружают в особую электролитическую ванну, наполненную цинковым раствором. Через раствор пропускают электрический ток, в результате чего частицы цинка распадаются и оседают на поверхности стальных листов.

Полученное горячим способом цинковое покрытие по качеству значительно превосходит покрытие, наносимое электролитическим методом.

Особенности листов с полимерным покрытием

Кроме оцинкованного металла, в качестве кровельного материала в последние годы все чаще применяют листы с полимерным покрытием.

Нанесение слоя полимера выполняет несколько функций:

  • Полимерный слой обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, благодаря чему значительно продлевается эксплуатационный срок кровельного покрытия.
  • Полимер придает листам большую выразительность за счет возможности различных цветовых решений. Использование полимеров разных расцветок позволяет воплощать новые дизайнерские идеи.

Стальные листы с полимерной защитой по сравнению с обычной оцинковкой обладают более сложной многослойной структурой:

  1. Защитная краска.
  2. Кровельная сталь.
  3. Цинковое покрытие.
  4. Слой грунта.
  5. Защитная краска полимера определенного цвета.

Оформляем конек двускатной крыши своими руками.

В чем достоинства и недостатки алюминиевой крыши смотрите здесь.

Виды полимеров для покрытия стальных кровельных листов

На сегодняшний день существует огромное множество полимерных красок. Каждая из них имеет свои особенности: определенный уровень защиты от УФ-облучения, способность сохранять цвет, стойкость к механическим повреждениям, резким изменениям температурного режима и т.д. наиболее часто используемыми являются:

  • Полиэстер. Представляет собой полиэфирную защитную краску, создающую на оцинкованном листе глянцевый слой. Это одна из наиболее доступных по цене красок, которая к тому же отличается стойкостью цвета и прекрасно переносит изменения температуры. Среди недостатков покрытия можно назвать уязвимость, которая является следствием небольшой толщины наносимого слоя (25 микрон). Обращаться с материалом с полиэстеровым слоем надо крайне осторожно: механические повреждения приводят к нарушению целостности покрытия и сокращению срока службы кровли.
  • Пурал. Эта полимерная краска содержит полиуретан. Толщина слоя краски составляет 50 микрон. Отличительными свойствами такого покрытия являются прекрасная антикоррозийная защита и стойкость к повреждениям механического характера.

Листы с пураловым слоем можно монтировать даже при отрицательных температурах – вплоть до минус 15 градусов.

Другим важным преимуществом такого покрытия является высокая устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ и повышенной влажности. Такой материал можно использовать даже для устройства кровли домика на морском побережье.

Благодаря наличию в составе акрила покрытие отличается твердостью и некоторой шероховатостью.

  • Пластизол. Эта полимерная краска – одна из наиболее дорогостоящих. Ее компонентами являются поливинилхлорид и определенное количество пластификаторов. На стальные листы наносится слой пластизола толщиной до 200 микрон.

Нанесение пластизолового покрытия обеспечивает отличную антикоррозийную и механическую устойчивость. Благодаря текстурному рисунку поверхность стальных листов не бликует, При необходимости устройства кровли сложной конфигурации используются именно листы со слоем пластизола: благодаря повышенной механической прочности материала хождение по нему не приводит к повреждению покрытия. листы можно с легкостью подвергать финишной обработке прямо на крыше, благодаря чему существенно упрощается процесс монтажа кровли.

На что обращать внимание при покупке кровельного материала

Во время приобретения материала надо постараться по возможности осмотреть каждый лист, обращая внимание на его целостность, отсутствие трещин, царапин, расслоений, шероховатостей и грубых включений. Эти дефекты приводят к значительному сокращению эксплуатационного срока кровельного покрытия.

Оптимальным выбором являются листы толщиной как минимум 0,5 мм. Для устройства скатов, свесов, разжелобков необходима сталь, толщина которой будет больше 0,6 мм. Только такой материал может обеспечить функциональность и хорошие эксплуатационные качества кровли.

Второй момент, на который необходимо обращать внимание – толщина и качество цинкового покрытия. Цинковый слой должен быть ровным, без пузырей и подтеков, и иметь толщину примерно от 250 до 320 грамм на кв. метр.

На надежность и долговечность кровли оказывают влияние также качество и внешний вид полимерного покрытия.

Оцинкованные кровельные листы продаются в упаковках весом до 80 кг для ручного способа погрузки и до 5 тонн при автоматизированной погрузке.

Упаковки оборачиваются тонколистовой сталью и обвязываются сверху стальной упаковочной лентой.

Оцинкованная сталь может поставляться и в виде рулонов. Их упаковка производится способом, аналогичным вышеописанному.

Материал необходимо защищать от влаги и механических повреждений.

Монтаж

Инструменты

Для выполнения работы по укладке оцинковки необходимы следующие инструменты:

  • кровельные молотки маленького и большого размеров;
  • ножницы по металлу;
  • деревянная киянка;
  • пробойник;
  • зубило;
  • верстак (применяется для гибки);
  • кусок уголкового профиля.

Порядок работ

Первым делом необходимо подготовить основание для укладки кровельного покрытия. Обрешетка создается на основе деревянных брусов сечением 50 х 50 мм. Нередко применяют также доски толщиной минимум 25 мм. Шаг между деталями должен составлять 150-200 мм. Ширина досок, на которые запланирована укладка горизонтальных фальцев, должна составлять по крайней мере 100-120 мм.

При длине оцинкованных листов 1420 мм между лежачими фальцами расстояние должно составлять 1370-1400 мм.

  1. Процесс монтажа начинается с заготовки материала. При помощи специального инструмента фальцы отгибают вдоль всех кромок стальных листов.
  2. После этого материал лежачими фальцами соединяется по коротким сторонам в картины. В состав картины могут входить несколько листов.

При невысоких скатах можно проводить заготовку картин по всей длине. После этого уже на крыше производится соединение длинных сторон стоячим фальцем.

Нередко применяется и рулонная технология. Ее отличием является изготовление картин из рулонной стали непосредственно на объекте.

Преимуществом рулонной технологии является возможность выпуска картин требуемой длины, благодаря чему сокращается количество поперечных фальцев и значительно уменьшается вероятность возникновения участков протечек кровельного покрытия. В этом случае соединение осуществляется исключительно при помощи двойных стоячих фальцев.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: