Парники и теплицы огурчик: рассмотрим подробно

Выращивание огурцов в теплице от А до Я

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Огурцы в плёночной теплице: технология, условия, уход.

Требования освещенности при выращивании огурцов в теплице

Урожай овощных культур, в т. ч. огурца, зависит от интенсивности фотосинтеза, особенно в теплице. Основное влияние на фотосинтез оказывает освещённость растений. Для наиболее оптимального использования освещённости растений необходимо правильно разместить растения в ней. Для подвязывания огурца, поперёк теплицы, натягивают шпалеру, то есть проволоку. Расстояние. между двух шпалер-100 см. Указанная шпалера может использоваться не только для огурца, но и для томата, перца и баклажана.

Посадка огурцов в теплице: схема, расстояние, подготовка почвы.

Схема посадки Рассаду гибридов Вятский, Молодец, Аполлон, высаживают из расчета 2,7 растений на 1 м 2 Схема посадки 90 х 40 см. Растения высаживают строго под шпалерой в выкопанные лунки. Расстояние между растениями 40см. Гибриды Вятский, Молодец и Шик имеют сильное побегообразование. Их можно высаживать из расчёта 1,8 растений на 1 м 2 . На грядке вместо шести растений можно разместить четыре. Лунки перед посадкой поливают тёплой водой. Подготовленную рассаду высаживают в лунки и засыпают грунтом. Прикорневую часть рассады мульчируют сухим грунтом или торфом. Растения после посадки не поливают. Влаги в грунте хватает на 2-5 суток в зависимости от температуры. Первый полив проводят через 2-3 суток в прикорневую часть тёплой водой (температура воды 25-30 О С) расход 100-150 мл. на растение с добавлением гумата.

Прослушайте радио передачу:

Как добиться хорошего урожая огурцов. (Главный дачник страны Андрей Туманов )

Полезные советы о посадке огурцов в теплице

Оптимальная температура для огурцов в теплице

Оптимальная температура для огурцов в теплице при посадке

За день до посадки рассаду обрабатывают «Эпином» для лучшей адаптации от неблагоприятных условий. Температура почвы в день посадки должна быть не ниже 18 О С. Если температура почвы, в которую высажены молодые

растения, долгое время будет ниже 14-16 О С рассада увядает и может погибнуть. В дальнейшем выжившие растения имеют слабую корневую систему и не смогут обеспечить питанием образовавшиеся завязи. Многие растения могут «окуклиться», на точке роста образуется пучок, преимущественно, женских цветков и вершинка молодого растения прекращает расти.

Оптимальная температура в первую неделю после посадки

Оптимальная температура в первую неделю после посадки 20-22 О С. Через неделю, когда на рассаде образовались новые листочки, и активизировался рост корневой системы, температуру можно снижать до 18-20 О С. Гибриды Вятский, Молодец, Шик, Чародей не снижают активности роста при снижении температуры до 16 О С.

Оптимальная для получения максимального урожая температура при уборке

С момента вступления в фазу уборки реакция растений на температуру меняется. Оптимальная для получения максимального урожая температура смещается от более высоких температур к более низким. Это объясняется тем, что при повышенной температуре зеленцы растут настолько быстро, что между ними возникает сильная конкуренция за продукты фотосинтеза. Следствием этого является неравномерное образование плодов: после уборки огурцов с плети наступает длительная пауза, что может свести на нет преимущества раннего начала уборки. Кроме того, в подобных случаях часто происходит раннее старение растений. Таким образом, для получения ранних и высоких урожаев рекомендуется высокая температура до начала уборки с последующим ее понижением. Возделывание в плёночных укрытиях без обогрева в условиях Северо-востока можно начинать с середины до конца мая.

Питание

Уход после посадки, в течение 10-12 дней, заключается в незначительном поливе в прикорневую часть. В это время важно вырастить корневую систему. Переувлажнение может вызвать отмирание и загнивание корней. Корневая система хорошо растёт и развивается в рыхлой, с хорошей аэрацией грунте. Увеличивают полив с наливом первых зеленцов. Подкармливать растения начинают через три недели после посадки.

Таблица подкормки огурца в теплице для максимального урожая

(расход минеральных удобрений в граммах на 10 л воды)

15

20

20

30

30

10

30

10

20

20

20

20

20

5

5

5

5

5

30

40

50

30

Расход раствора на

1 растение в мл.

150

200

300

400

400

400

400

400

300

Полезные советы про удобрение огурцов. Кратко!

Формирование (Правильное) огурцов в теплице: схемы

Главная задача формирования заключается в получении максимального урожая за счёт управления темпами роста вегетативной и генеративной сферой растения. Оптимальное формирование позволяет перераспределять питание по органам растения, рационально использовать объём теплицы, создавать более благоприятный режим освещённости и влажности.

Прежде чем начать формирование растение подкручивают вокруг шпагата. Вначале шпагат свободным узлом завязывают на шпалерной проволоке, затем второй конец его на высоте 20-30 см от поверхности почвы свободной петлёй закрепляют на растении. Часто при подвязке допускаются ошибки, которые в последующем наносят вред растениям. Основные из них: крепление растений к сильно натянутому шпагату, что при колебании шпалерной проволоки может привести к повреждению корневой системы вплоть до вырывания её из почвы; недостаточный размер петли при подвязке растения – по мере утолщения стебля шпагат будет врезаться в него, что приводит к снижению поступления продуктов ассимиляции к корневой системе и её ослаблению вплоть до отмирания.

В первый период после посадки рассады, необходимо сформировать корневую систему и создать условия для вегетативного роста. Поэтому при подкручивании в нижних 3-х узлах удаляют все завязи и побеги. Из-за низких температур отдельные растения могут «завершковаться» и остановиться в росте. Чтобы создать вегетативных рост у таких растений завязи из пазух листьев удаляют до точки роста. В нижнем ярусе побеги прищипывают на 1 лист и оставляют один плод, в узлах среднего яруса- на 2 листа, а в верхнем ярусе 3 листа. Верхушку растения осторожно обкручивают вокруг шпалеры-проволоки на расстоянии 40 см, опускают вниз и прищипывают на расстоянии 15-20 см. от шпалеры. Из верхних узлов основной плети опускают два побега. (Рис. 2) Необходимо при подвязывании все вершины располагать в одном направлении, а на параллельной шпалере в обратном.

Полезные советы про формирование огурцов! Кратко

Уборка урожая.

Плоды достигают уборочной спелости через 12-15 дней после цветения в весенний период и через

7-10 дней в летний. Плоды гибридов огурца Вятский, Молодец, Шик и Чародей можно снимать в разной фазе развития. Для консервирования как пикули 3-5 см. и как корнишоны 5-7 см. В летний период при регулярном снятии плодов в узлах у гибридов Аполлон, Вятский образуется от 1 до 2-х плодов, иногда три. У гибридов Молодец, Шик и Чародей в узлах завязывается 2-3 плода. Зеленцы убирают 2-3 раза в неделю длиной не более 12 см, а диаметром не более 5 см. Оставленные на растении переросшие плоды, препятствуют развитию новых завязей и снижают урожай. Особенно если плоды опылились и в них завязались семена.

Подготовил к публикации учёный-агроном А. Жаравин

По рекомендациям к. с.-х. н. В.М Мотова и технологиям НПФ «Агросемтомс».

Огурцы в теплице. Особенности выращивания.

Огурцы в теплице вырастить непросто и чтоб не наступать на собственные грабли и избежать ошибок при их выращивании, рекомендуем к прочтению эту статью.

Для многих районов России вырастить спелые овощи у огородников получается только в теплице. Поэтому чтобы уложиться в отрезок тёплого времени, подходящего для выращивания овощей особенно теплолюбивых, многие дачники-огородники высаживают их рассадой в парники и теплицы. Тем самым добавляя тот самый не достающий тёплый месяц, который так необходим растениям.

В этой статье мы рассмотрим вопрос о том, как вырастить огурцы и получить хороший урожай, не только в средней полосе, но и в Сибири. Помимо выращенной рассады ускорить и улучшить рост наших будущих огурчиков может помочь устройство тёплых грядок. Эти грядки называют ещё навозные или компостные и в них можно высаживать огурцы семечками и за счёт нагрева почвы при разложении навоза или компоста сеянцы очень дружно всходят и догоняют в росте высаженную рассаду. Они подходят как для теплиц, так и для открытого грунта. Также для получения раннего урожая нужно использовать ранние сорта, а их сейчас, слава богу, в достатке. Далее, в статье мы рассматриваем выращивание в средней полосе России, потому что, кроме устройства самих грядок, использовании адаптированных сортов и сроков высадки, агротехника выращивания и допускаемые ошибки одинаковы. Ну и теперь по порядку. Перечислим основные моменты:

Севооборот для огурцов

Несоблюдение севооборота. Первым «не», для выращивания огурцов в теплице, я бы сделал высадку огурцов на ту же грядку или на то место, где росли его сородичи тыквенные. И не потому, что они там не вырастут. Вырастут конечно, но шанс подцепить одну из болезней огурцов намного увеличится. И будет очень жалко, когда красивые, ухоженные и с частью урожая плети начнёт уничтожать какая-нибудь из огуречных болячек. Поэтому если есть возможность иметь пусть даже очень маленькие, но две теплички или парника и чередовать (менять) через сезон местами скажем те же помидоры и огурцы, то можно ничего не делать с почвой. Это будет такое своего рода соблюдение огородного севооборота. Которое полезно при выращивании и других растений. А можно, если не лень и реальный севооборот соблюсти, ведь в теплице не проблема в течение сезона вырастить ранние овощи, основную культуру и ещё посадить сидераты, к примеру.

Высадка огурцов в теплицу

Ещё одной ошибкой является – несвоевременная высадка. Огурцы в теплице не терпят этого. А чаще всего это – слишком ранняя высадка. Точнее сказать, высадка в холодную почву. Так как для огурца температура почвы даже предпочтительней температуры воздуха. Поэтому высаживать нужно, когда почва прогреется до 12–15 градусов тепла. В более холодной почве огурец почти не развивается, и корневая система может загнить. Для подогрева почвы её застилают плёнкой, часто это делают, когда высевают огурцы семенами в открытый грунт.

Понятно, что в теплице воздух прогревается быстрее и траву можно наблюдать в начале марта. Однако это обманчивое зрелище. Почва то всё равно холодная. Одним словом надо замерять.

Мульчирование почвы для огурцов в теплице

Несвоевременное мульчирование (преждевременное). Многие вещи мы из года в год делаем автоматически. Это касается и укладки мульчи, столь полезная вещь, но сделанная не ко времени, вместо пользы, принесёт вред. Если замульчировать холодную почву, мы фактически затормозим рост наших сеянцев. Поэтому прошлогоднюю мульчу сразу после схода снега, нужно убрать с грядок в проходы, открыв почву для солнечного обогрева. Снова вернуть мульчу на грядки лучше всего после того, как посаженое растение укоренится и пойдёт в рост, это и есть сигнал о том, что почва прогрелась.

Моментов, как видите немало. Вот кстати статья про растениеводство в теплице>>

Температурный режим для огурцов в теплице

Несоблюдение теплового режима при выращивании огурцов в теплице, может погубить урожай особенно на ранней стадии. Хоть огурец и теплолюбивое растение, но чрезмерная жара для него так же губительна, как и холод. В идеале огурцу нужно днём около 28 градусов тепла, ночью не меньше 15.

Для поддержания температуры в ночное время рекомендуется ставить в теплицу или парник бочку с водой, которая, нагреваясь за день, аккумулирует тепло, а ночью его отдаёт. Ещё лучше чтобы это была бочка с «зелёными удобрениями», настоем из сорняков. Травы разлагаясь выделяют не только тепло, но и углекислый газ очень необходимый для роста огурцов.

Также нужно сбивать днём и большую жару, то есть температуру выше 35 градусов. Потому что при 32 градусах, замедляется рост, а свыше 36–38 опыление не происходит. Для этого теплицу проветривают хоть огурцы и не любят сквозняк, но для понижения (экстренного) температуры на это можно пойти. Не плохо иметь автоматическое проветривание, но всё равно этот вопрос, особенно в сильную жару, нужно держать под контролем. Также для этого можно полить растения методом дождевания по листьям. Ещё многие огородники частично забеливают поверхность остекления или плёнки, уменьшая прозрачность, что тоже помогает понизить внутреннюю температуру. Есть ещё один трюк с притенением, когда под потолком теплицы натягивается укрывной материал. Вдоль или поперёк всё равно, в зависимости от того как у вас закреплены шнуры для подвязки плетей. Смысл этого приёма в том, ткань уменьшает поступление солнца и впитывает собирающийся под потолком конденсат, не давая ему капать на листья. Предотвращая ожоги и болезни. Можно и поверху теплицы накрыть светозатеняющей сеткой или просто частично забелить, можно просто забрызгать известью или мелом. В общем, любым способом уменьшить количество солнечного света. Но для огурцов не желательно и понижение температуры, опыление не произойдёт при температуре ниже 16 градусов, а если температура понизится ниже +10, то растения полностью прекращают рост и могут погибнуть. Так что температура для выращивания огурца это один из важнейших факторов, и нужно уметь её регулировать.

Сорта огурцов для теплицы

Неиспользование районированных сортов и гибридов. Выращивание из семян (как сортовых, так и гибридов), которые не предназначены для вашего климата всегда сложнее и затратнее. Часто огородники, люди увлечённые, ищущие чего-то нового и интересного. Поэтому покупают «модные», то есть усиленно разрекламированные, но не всем подходящие по характеристикам семена. Я бы этот пункт поставил бы даже на первое место. При выборе семян в прежде всего надо узнавать о районопригодности, так сказать.

Расстояние для огурцов в теплице

Недостаток жизненного пространства из-за загущенности посадки. Растения вынуждены конкурировать за свет, так необходимый для роста и развития и питание. В итоге полной отдачи от них не получить. Ещё один минус, загущённые посадки — это дополнительная питательная среда для болезней. На мой взгляд, больше 3 растений на квадратный метр это перебор.

В продолжении этого пункта:

Неправильное формирование куста. Какого-то одного правила формирования нет, когда будете выбирать сорта для посадки, возьмите во внимание величину и высоту вашей теплицы. Очень большое количество огородников выращивает огурцы в один стебель, используя сорта партенокарпического типа. Убивая двух зайцев, избегая загущенности (при этом идёт лучшая вентиляция и предотвращение появления корневых гнилей) и исключая проблему с опылением. с первых пяти узлов нужно удалить все пасынки, цветочные бутоны и образовавшиеся зеленцы (маленькие огурчики). Делать это нужно, не жалея, иначе верхним ярусам куста просто не хватит питания.

Также нужно удалять у взрослых растений нижние пожухлые листья. Но в остальном всё очень индивидуально в зависимости от сорта и т. д.

Полив огурцов в теплице

Огурцы в теплице любят влагу и в почве и в воздухе, но всё, должно быть, в меру. Особенно в моменты когда не хватает тепла, в таких случаях излишняя влажность особенно опасна и нежелательна и может привести к заболеваниям и гибели растений. При поливе нужно обращать внимание как на сухость почвы, так и на внешний вид растения. Общие рекомендации по поливу: от высадки до цветения полив около 5 литров на квадратный метр по мере подсыхания почвы. Это умеренный полив, не дающий чрезмерного роста листьев. Больше всего влаги огурцам нужно во время образования завязей и роста самих плодов. В это время полив удваивается и составляет по 10 литров на квадратный метр каждые 2–3 дня. Вода для полива должна быть тёплой 20–25 градусов.

Дополнительный момент

Несвоевременный сбор плодов. Собирать огурцы нужно каждый день, за исключением длинноплодных.

А делать это нужно по двум причинам:

1. непереспевшие огурцы понятно вкуснее,
2. да и вовремя собранные огурцы уж не отбирают силы у куста. И он их тратит с большей выгодой на новые плоды, увеличивая урожай.

Как видите есть немало хитростей и тонкостей в выращивании огурцов в теплице. Однако ничего экстраординарного не написано. Все пункты выполнимы и всё в ваших руках.

Обзор парников для огурцов (с фотографиями)

Добавление статьи в новую подборку

В каком парнике огурцы будут расти лучше? Почему огородники так любят поликарбонат? Можно ли выращивать огурцы зимой? Обо всем этом читайте в нашей статье.

Парник для огурцов является обязательным элементом практически на любом дачном участке. Благодаря ему создается особый микроклимат, необходимый для успешного выращивания овощных культур и получения богатого урожая. Существует несколько разновидностей парников и у каждого из них есть свои особенности.

Парник для огурцов – купить или сделать своими руками?

У каждого, кто решил сделать парник на участке, возникает вопрос – приобрести готовую конструкцию или собрать ее самому. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы готовых парников:

• вы покупаете готовое изделие, которое вам доставят и установят;
• не нужно возиться с поиском материала и сборкой теплицы.

Минусы готовых парников:

• нельзя изменить форму и размеры, а “стандартные”, предлагаемые производителем, не всегда подходят для конкретного участка;
• высокая цена.

В то же время преимуществами парников, сделанных своими руками, можно считать следующие:

• возможность подобрать материалы, размеры и собрать любую конструкцию;
• собранный своими руками парник проще демонтировать.

Недостатки парников, собранных своими руками:

• нужно затратить время и приложить усилия для сборки;
• иногда стоимость материалов и затраченных сил равна цене готового парника.

Парник под пленку

Пленочный парник обычно является самодельной конструкцией. Его каркас, который состоит из нескольких дуг, закапывают в землю и накрывают сверху полиэтиленом. Пленку придавливают кирпичами, досками или иными подручными материалами. Так получается быстровозводимое “временное” сооружение, вполне пригодное для выращивания огурцов и иных культур.

Пленку начинают укладывать ранней весной

Построить небольшой парник можно всего за несколько шагов:

• выберите хорошо освещенный участок на небольшом возвышении;
• нанесите контуры будущего парника, сориентировав его с востока на запад (длина парника не должна превышать 3-4 м, а ширина – 1 м);
• установите вокруг грядки каркас из деревянных досок высотой около 20 см;
• проделайте в каркасе отверстия для дуг на расстоянии 50-60 см друг от друга;
• в качестве дуг используйте металлическую проволоку или иной прочный и гибкий материал;
• верхние точки дуг соедините при помощи проволоки для придания каркасу жесткости;
• дополнительно свяжите дуги посередине и накройте каркас полиэтиленовой пленкой толщиной 120-200 мкм;
• один край пленки жестко закрепите на длинной стороне парника, а другой придавите кирпичами или камнями;
• два края, которые выступают за короткие стороны парника, либо натяните, как в палатке, и закрепите колышками, либо просто придавите любым подручным материалом.

Один из недостатков пленки – ее нужно менять каждый год

За пленочным парником легко ухаживать, для полива и проветривания достаточно лишь приоткрывать один из краев.

Пленочные парники неустойчивы к сильному ветру и граду

Парник-бабочка

Для парника-бабочки (его еще иногда называют “русским“) характерна удобная и простая конструкция, позволяющая рационально использовать площадь участка и обеспечивающая легкий доступ к посадкам. Установки данного типа отличаются долговечностью, надежно защищают огурцы и другие культуры от внешнего воздействия и случайного повреждения. “Бабочка” выдерживает сильный ветер, град и слой снега до 10 см, не отбрасывает тень на участок. К тому же такой парник очень просто проветривать.

Доступ к посадкам в парнике-бабочке максимальный

Парник-бабочка состоит из ящика, очертаниями напоминающего домик с двухскатной крышей. Обе створки крыши могут открываться, предоставляя доступ к внутренней части и позволяя проветривать парник. Подобные конструкции продаются в готовом виде, но их также можно соорудить самостоятельно.

Готовые изделия по умолчанию состоят из поликарбоната или стекла и металла. Кроме того, не нужно возиться с запорным механизмом. Если будете собирать “бабочку” самостоятельно, то для каркаса используйте дерево, а в качестве укрывного материала – полиэтилен или стекло.

Лучшим материалом для «бабочки» считается поликарбонат

Сооружение парника-бабочки займет совсем немного времени:

• выполните разметку на участке, учитывая длину и ширину будущей конструкции;
• подберите необходимый материал для основы и каркаса (например, доски хвойных пород);
• парник-бабочку можно расположить прямо на грунте, но лучше поставить его на основание из бруса, что предохранит нижние части парника от гниения;
• перед установкой парника снимите верхний слой грунта и насыпьте слой мелкого гравия (10-15 см) для дренажа;
• оконные стекла, вставленные в рамы, зафиксируйте накладками;
• после установки парника уложите на дно слой плодородного грунта толщиной 20-30 см;
• обработайте весь каркас составом, препятствующим гниению древесины (если для изготовления использовали деревянные доски).

Оригинальная конструкция парника-бабочки позволяет организовать микропроветривание

Парник из поликарбоната

Поликарбонат – это синтетический материал, который был получен специально для сельскохозяйственных нужд. Широкое применение его началось около 40 лет назад и сегодня поликарбонат постоянно используется при выращивания различных культур.

Сотовый поликарбонат изобрели в Израиле для строительства теплиц

Поликарбонатные парники обладают прозрачностью 80-85%, устойчивы к граду и слою снежного покрова и обладают минимальным коэффициентом теплоотдачи (то есть остывают очень медленно).

Поликарбонатные теплицы поставляются в готовом виде

При монтаже поликарбонатной теплицы нужно учитывать несколько моментов:

• листы сотового поликарбоната должны быть толщиной 4-6 мм;
• для полноценного выращивания огурцам нужен не только свет и тепло, но и воздух с регулярным поливом. Поэтому при создании парника продумайте систему вентиляции и полива;
• поликарбонат отлично режется острым ножом, но будьте осторожны – можно поцарапать поверхность;
• используйте материал экономно, чтобы отходов было минимальное количество;
• поверхность парника следует протирать влажной тряпкой, не применяя никаких чистящих средств – от них поликарбонат быстро помутнеет и потеряет привлекательный внешний вид.

Небольшой поликарбонатный парничок с откидной крышкой подходит для высоких растений

Зимняя теплица для огурцов

С наступлением холодов деятельность по выращиванию огурцов прекращается, но только в том случае, если у вас на участке не построена зимняя теплица. Ее гораздо сложнее возвести, поскольку нужно закладывать фундамент, возводить каркас и крышу, а также систему подачи тепла и света. Основным требованием к теплицам такого типа является абсолютная герметичность.

Зимняя теплица не бывает маленькой – это солидное сооружение с системой отопления

Теплицы для зимнего выращивания огурцов бывают стеллажными и безстеллажными. В теплицах первого типа растения выращивают на специальных полках, второго – непосредственно в грунте.

Еще совсем недавно зимние укрытия для огурцов строили по типу оранжерей – из стекла. Теперь в основном используется поликарбонат, как более прочный, надежный и долговечный материал.

Основные составляющие зимней теплицы – герметичность, система обогрева и освещение

Основные моменты, которые нужно учитывать при возведении зимней теплицы:

• в качестве основы теплицы часто закладывают бетонный ленточный фундамент;
• все стыки и обшивка должны быть полностью герметичны;
• для отопления теплицы лучше всего подходят алюминиевые обогреватели конвекторного типа, которые равномерно насыщают ее теплом;
• для утепления почвы вносят смесь из песка, дерновой земли и перегноя.

И в заключение несколько советов тем, кто решил обзавестись зимней теплицей для огурцов:

1. не пытайтесь сразу построить огромную теплицу промышленных масштабов, начните с небольших сооружений;
2. не используйте для выращивания огурцов зимние теплицы стеллажного типа, поскольку в них труднее поддерживать уровень влажности и велика вероятность перегрева;
3. тепло в зимнее время должно нагнетаться постоянно, иначе конструкция теряет смысл.

Зимние теплицы-оранжереи очень популярны в Англии

Итак, огурцы можно выращивать почти в любых видах парников и теплиц. Самая простая конструкция – пленочный парник. Парник-бабочка – наиболее долговечный и удобный в использовании, а зимняя теплица подойдет для холодных регионов.

Особенности парника «Огурчик»

Добавить в избранное

Возделывание растений в теплицах и парниках позволяет увеличить шансы на более обильные и стабильные урожаи, раннее плодоношение в любой сезон. На рынке представлено множество моделей утеплительных конструкций с различными характеристиками, всевозможных размеров и форм. Важно правильно подобрать сооружение под те растения, которые планируется выращивать. В статье пойдёт речь о парнике «Огурчик».

• Особенности и описание конструкции парника «Огурчик»
• Как сделать парник своими руками
  • Расчёт размеров и создание чертежа
  • Выбор материалов и инструментов
  • Выбор и подготовка места для установки парника
  • Пошаговая инструкция
    • Создание каркаса
    • Обшивка парника
  • Видео: как сделать парник из стеклопластиковой арматуры и плёнки своими руками
• Сравнение парников от различных производителей
• Культуры, которые можно посадить в парнике

Особенности и описание конструкции парника «Огурчик»

Парник «Огурчик» представляет собой простую конструкцию для выращивания огородных и цветочных культур, рассады, которая состоит из каркаса (дуг и перекладины) и натянутой на него плотной плёнки. Она позволяет защитить выращиваемые растения от плохих погодных условий, резких скачков температур, обильных осадков. При использовании защитной конструкции получить к столу первые овощи можно уже в мае.

Более длительный срок эксплуатации у армированной плёнки.

Каркас парника изготовлен из оцинкованного профиля. Закрытие и открытие конструкции для того, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и убрать плоды, происходит с помощью свободных реек.

Фундамент под такую конструкцию не нужен. Сооружение устанавливается путём скрепления перекладины и дуг в виде арки. На концы дуг прикрепляются Т-образные ножки, которые нужно вкопать в землю, чтобы конструкция выдерживала порывы ветра.

Парник «Огурчик» предназначен лишь для использования в тёплое время года. Зимой плёнку с него нужно убирать, оставляя лишь каркас.

• Преимуществами парниковой конструкции «Огурчик» являются:
  • отсутствие надобности в оборудовании фундамента;
  • прочность;
  • лёгкость;
  • компактность;
  • удобство в использовании;
  • надёжность и долговечность каркаса;
  • можно выращивать различные виды растений;
  • возможность легко переустановить на другое место;
  • можно получать более ранние урожаи.

• Недостатки:
  • к недостаткам следует отнести недолговечность укрывного материала.

Как сделать парник своими руками

Парник «Огурчик» можно приобрести в готовом виде и собрать всего за пару часов либо изготовить с нуля своими руками, придавая ему желаемые габариты. Для этого потребуется рассчитать размеры, создать чертежи, заготовить нужные материалы и инструменты. Самую простую низкую конструкцию при наличии всего необходимого можно собрать за полчаса одному человеку.

Расчёт размеров и создание чертежа

При расчёте размеров рекомендуем ориентироваться на уже проверенные и используемые большинством производителей готовые конструкции. Высота может быть примерно 100 см. Этого вполне достаточно, чтобы выращивать растения с небольшим ростом, для которых парник и предназначен. Ширину лучше делать не больше метра. Длина у конструкции может быть разной, в зависимости от того, какая свободная площадь имеется у вас на участке и какое количество растений вы собираетесь выращивать. Обычно она варьируется от 3 до 8 м.

После определения габаритов будущего сооружения следует создать его чертёж, в ходе которого продумать форму конструкции и метод открытия верха.

Со стандартным чертежом арочной конструкции можно ознакомиться на фото:

Выбор материалов и инструментов

Для изготовления парника потребуется заготовка следующих материалов и инструментов:

• оцинковки (алюминиевого профиля, пластиковых труб диаметром 2 см, стеклопластиковой арматуры диаметром 6 мм);
• деревянных реек;
• гаек;
• болтов;
• зажимов для фиксации плёнки;
• шуруповёрта;
• отвёртки;
• степлера.

Выбор и подготовка места для установки парника

Залогом получения качественного урожая является правильный подбор места под установку парниковой конструкции. К нему выдвигается ряд требований:

• хорошее освещение;
• отсутствие сквозняков;
• отсутствие высокорослых растений.

В длину парник следует устанавливать с запада на восток.

Участок нужно соответствующим образом подготовить:

• очистить от дёрна, растительных культур и остатков, камней;
• разровнять землю граблями;
• выровнять поверхность с помощью уровня.

В парнике должна быть плодородная почва.

Почву можно смешать из торфа, перегноя, дёрна, опилок (всё по 1 части). Также можно использовать смесь дёрна и низинного торфа в пропорции 1 к 3. Земля обязательно должна быть обогащена фосфором, азотом и калием. Если почва слишком кислая, в неё следует добавить известь.

Пошаговая инструкция

Если планируется установка парника на деревянную рамку, то необходимо начать с изготовления основания:

1. Из деревянных досок сделать 2 заготовки, соответствующие длине конструкции, и 2 заготовки, равные её ширине.
2. Скрепить их между собой болтами, образуя раму.

Создание каркаса

Для создания каркаса необходимо:

1. Проделать отверстия в деревянной раме диаметром 6–8 мм для установки дуг с интервалом в 50 см.
2. Вставить один конец арматуры в отверстие с одной стороны рамы, согнуть её. Другой конец арматуры поместить в отверстие на противоположной стороне.
3. Проконтролировать, чтобы дуги были жёстко зафиксированы.

Обшивка парника

Для обшивки каркаса необходимо произвести следующие шаги:

1. Укрыть каркас плёнкой так, чтобы её концы соприкасались с деревянной рамой.
2. Прикрепить плёнку к раме с помощью степлера.
3. Подвернуть концы плёнки под раму, увеличивая таким образом срок эксплуатации брусьев и защищая их от грибков и гниения.

Крепление также можно произвести с помощью реек и капроновой нити, штапиков. Последний вариант является более надёжным, но более длительным. Проветривание изготовленной утеплительной конструкции осуществляется при помощи поднятия одной её стороны и установки её на подпорку.

Видео: как сделать парник из стеклопластиковой арматуры и плёнки своими руками

Сравнение парников от различных производителей

Одной из разновидностей описываемого парника является «Огурчик премиум» от компании «Воля». В виде укрывного материала для него используется спанбонд, а дуги изготовлены из пластика. Такая конструкция имеет ряд преимуществ перед оцинкованными моделями:

• более низкая стоимость;
• трубы не подвергаются ржавчине при контакте с почвой и влагой;
• более длительный срок эксплуатации.

Среди аналогичных «Огурчику» моделей можно отметить парник «Фазенда». Его особенность в том, что он изготовлен из труб из ПНД и укрывного материала СУФ 24, складывается в виде гармошки.

Ещё один вариант, который следует рассматривать при выборе парника, — конструкции от фирмы «Даяс». В качестве укрывного материала в них используется райфенхаузер. Дуги изготовлены из ПНД или пропиленовые дуги. Проветривание осуществляется при помощи сдвигания укрывного материала вдоль дуг.

При обзоре парников нельзя обойти вниманием мини-теплицу-парник Comfort Garden. Её каркас выполнен из морозостойкой трубы. Она имеет форму домика, покрытого прочным армированным чехлом. Проветривание происходит при помощи форточек в крыше, которые открываются и закрываются молниями.

Культуры, которые можно посадить в парнике

В укрытии по типу «Огурчик» можно возделывать такие растения:

• огурцы;
• капусту;
• помидоры;
• редис;
• клубнику;
• морковь;
• землянику;
• зелень;
• перец;
• кабачки;
• цветочные культуры.

Парник отлично подходит для выращивания рассады, защищая её от неблагоприятных погодных условий и вредителей.

Парник «Огурчик» пользуется популярностью у огородников, занимающихся выращиванием овощей и цветов, из-за компактности и простоты в эксплуатации. Его можно приобрести в готовом виде либо сделать собственноручно. Последний вариант, как правило, обходится дешевле.

Самодельный парктроник — это реальность, ставим стриты — вершина колхоза! (Не для слабонервных)

Кто сам не без греха — пусть первым бросит в меня камень.
Выкрасил молдинг и зеркало, заодно ремонт креплений обоих зеркал выполнил. В цвет чутка не попали, но в глаза не бросается (итак два раза перекрашивали).

Прикупил какой то хрени для стекол и трос по акции за 160 тугриков, пущай валяется

Переходим к остренькому, скинул бампер, а там все расплавилось

крепления датчика парктроника как будто и не существовало, по иронии судьбы недавно оригинальную губу продал с креплениями.номерок тут есть, кому на будущее.

Поломав голову изрядно, решил колхозить по-настоящему, отвертка, горелка и слезы на глазах

Купил термопистолет, швы прошел, но лучше скрутки никто еще ничего не придумал, да еще и хомутик пропустил

Далее потребовался тупой топор, которым батя рубит лед у гаража, затем полотно по металлу, т.к. пилы под рукой не оказалось, затем молоток и нож

А вот и датчик новый

А далее телефон сел и фото нема, вобщем подложил досочку, затянул хомутиком, облил все термоклеем и встал датчик как там и был, а главное: парктроник снова пищит и выглядит все как по заводу.
Прикрутил бампер обратно, пришла очередь фонарей. Сильно не плюйтесь, т.к. с мэйджиком возникли проволочки, пришлось ставить стриты. Скажу честно, они мне всегда нравились и я даже на драйве у них видел больше ста лайков, значит я не один такой безвкусный. А главное, стриты были далеко не новые и масштаб их восстановления несколькими днями не объять.
Вот эти платы были вырезаны напрочь из фонарей, одна была не рабочая, докупал диоды — пропаивали полностью обе дорожки

Здесь видно, что крепления этих плат просто выпилены напрочь

На помощь пришла любимая канистра и ножницы

Подогнал, собрал, термоклеем запаял, на болт посадил для надежности

Про распиновку и поиски с мультиметром минуса писать смысла нет, провода прикрутил не от пинов а к проводам с основной платы, что бы не миновать сопротивления и диоды не сгорели, все на изоленту, все по-русски, зато работает)

Далее поставил, зазор на левом большой, правый встал хорошо. Поюзав, понял, что даже в пасмурную погоду из-за тонировки предыдущего владельца поворотники не видно.

Сорвал тонировку и.О, ужас! там все в грязи, пыль и кучки песка, просто жесть, но хотя бы видно сигналы.

Далее планирую вскрыть, почистить, и посадить более культурно на герметик.

Поделки своими руками для автолюбителей

Ультразвуковой парктроник своими руками

Всем здравствуйте! В этой статье будет рассмотрено самостоятельное изготовление парктроника или парковочного устройства, по-другому ещё называемого автомобильным сонаром.

Такие устройства являются хорошими помощниками автовладельцу при выполнении манёвров задним ходом в условиях ограниченной видимости. Все подобные устройства используют один и тот же принцип работы, а именно измерение отражённого сигнала от объекта и сигнализация водителю о расстоянии при критических расстояниях.

Сейчас в сети можно найти не мало схем парктроников для самостоятельной сборки. Много схем предлагается к реализации на основе ИК-излучения с использованием светодиода и фотоприёмника. Но практичность их невелика, если только вы не собираетесь выходить из автомобиля и каждый раз при парковке и протирать оптоэлектронные элементы. Также не мало схем и ультразвуковых сонаров на микроконтроллерах и с использованием Arduino. Надёжность таких схем в разы больше, чем на оптоэлектронике, но при одном условии — приёмник и передатчик сигнала должны использоваться специализированные, а не дешёвые китайские сборки в виде одной миниатюрной платы.

Именно схему и конструкцию ультразвукового парктроника на основе специализированных датчиков мы и будем разбирать в этой статье. В схеме нет микроконтроллеров, а использована обычная логика на микросхемах. Приёмник MA40S4R и передатчик MA40S4S работают на частоте 40000 Гц, реагируют только на свой отражённых сигнал, является помехоустойчивыми и надёжными. Выглядят они абсолютно одинаково и при конечном монтаже важно не перепутать их местами. Внешний вид показан на рисунке ниже.

Схема позволяет оценивать расстояние до объекта по загорающимся светодиодам, а также подавать водителю звуковой сигнал. Всего индикаторных ступеней — 9. Рекомендуется настраивать их с шагом 10 см. Т.е. чувствительность патронника будет начинаться с расстояния 90 см.

Передатчик ультразвуковых импульсов собран на элементе DD1.4 микросхемы 74HC14N — инвертирующем триггере Шмитта. Далее частота генератора через два буферных элемента DD1.5 и DD1.6 поступает на передатчик TX MA40S4S. Будучи отражённым от объекта ультразвуковой сигнал принимается приёмником RXMA40S4R и усиливается каскадами на транзисторах VT1-VT4.

Выход усилителя переключает триггер на элементах DD1.2 и DD1.2, который управляет счётным входом десятичного счетного делителя DD2 СD4017АN. В зависимости от расстояния до отражённого объекта горит один из светодиодов, которые подключены к выходам DD2. Максимальное расстояние соответствует светодиоду VD9, а минимальное — VD13. Также при входе в зону действия датчиков объекта издаётся звуковой сигнал пьезоизлучателем BA1 для привлечения внимания водителя.

В схеме всего лишь две настройки: подстроечным резистором R16 устанавливается частота, как можно точнее — 40000 Гц, а подстроечником R15 — чувствительность схемы (расстояние до объекта). Рекомендуемая настройка — 90 см, при этом шаг загорания светодиодов составляет 10 см. Устанавливаются сами датчики в заднем бампере авто. Светодиоды и буззер выносятся с платы в зону видимости водителя.

Печатная плата показана на рисунке. Плата двухсторонняя. Нижний слой изготовляется методом ЛУТ, а несколько дорожек верхнего — дорисовываются маркером.

И ещё один момент, если вы решили сделать чип тюнинг своего автомобиля, хочу порекомендовать отличную компанию «Madcat Customs». Индивидуальный подход к каждому клиенту, бесплатный тест-драйв.

Реально ли сделать парктроник своими руками?

Этот или подобные вопросы задаются на автомобильных форумах, и не редко. Кто спрашивает? Спрашивают неугомонные мастера, которым доставляет удовольствие постоянно проводить тюнинг своего автомобиля. Если вы имеете понятие об основах электроники, умеете отличать резистор от транзистора, пользоваться паяльником, и вам это доставляет удовольствие, то сделать парктроник своими руками для вас не проблема.

Схема традиционного парктроника

Но, вначале давайте поймем суть вопроса. Парковочные устройства или парктроники являются хорошими помощниками для автовладельцев особенно в суматошно-смятых условиях городского движения и парковки. Без сомнений, при помощи парктроника намного облегчается процесс парковки. Но, не следует забывать, что парковочный радар – это не панацея, и тем более, в случае ЧП, объяснения о том, что у вас вышел из строя парктроник не помогут.

Именно поэтому к выбору парктроника, а тем более, если вы решили изготовить парктроник своими руками, нужно относиться очень и очень внимательно. Помимо подбора всех элементов, которые включает в себя схема парктроника, нужно обязательно учесть конструктивную особенность вашего авто. Речь идет о бамперах, куда, собственно, вы и будете устанавливать датчики или видеокамеры. Чтобы не оказалось после установки датчиков, что они «видят» только асфальт или только небо.

• Врезной датчик – от 2-х до 8-ми. Естественно, чем больше датчиков, тем больший захват площади.
• Индикатор расстояния: с одной шкалой, ЖК-индикатор, с двумя шкалами и т.д. Вплоть до вывода видеосигнала на лобовое стекло. Прогресс – он неумолимо движется вперед.
• Электронный блок управления всей этой системой.

Если речь идет о самом элементарном устройстве, коим и может стать ваш самодельный парктроник, то 2-3-х датчиков вполне достаточно для схемы парктроника.

Если вы собираетесь изготовить парктроник своими руками, то должны понимать, что все комплектующие для него должны быть только высокого качества. А схема парктроника собрана идеально. Отказывают или дают сбои даже самые продвинутые парктроники, но этот факт никоим образом не освобождает водителя от ответственности в случае ДТП.

Комплектующие для сборки самодельного парктроника

На примере опыта одного из «кулибиных» мы покажем, что нужно, чтобы собрать самодельный парктроник. Более подробные схемы парктроника можно найти на соответствующих радиоэлектронных ресурсах сети.

Итак, комплект самодельного парктроника:

• Контроллер Arduino Duemilanove – это и есть та самая аппаратная вычислительная платформа, по сути – мозг вашего самодельного парктроника.
• Ультразвуковые сонары (датчики) расстояния: Ultrasonic Range Finder
• Пластиковый корпус (бокс)
• Макетная плата
• Светодиод, желательно трёхцветный
• Провода, соответствующие длине прокладки
• Источник питания – АКБ 9В

Сборка самодельного парктроника

Плату контроллера устанавливаете в пластиковый корпус на силикон или клей, затем запитываете контроллер и ультразвуковой датчик. Определив, какие выводы светодиодов отвечают за какой цвет, присоединяете их к соответствующим выводам контроллера.

Настройку программы контроллера производите в соответствие с его инструкцией, увеличив или уменьшив сигнал посылок к датчику. Установку парктроника на автомобиль производите исходя из его конструктива. Датчики следует устанавливать с минимальной «мертвой зоной». Прежде, чем применить свой самодельный парктроник, проведите тестирование, и не одно.

Если вы уверены в своих знаниях и умении собрать парктроник своими руками, то делайте это. Если нет, то проще купить заводской парктроник, и установить его на авто самостоятельно. Безопасность автомобиля, как своего, так и чужого, дело ответственное. Взвесьте все «за» и «против».

Удачи вам в изготовлении парктроника своими руками.