Перфорированная дренажная труба: виды, правила выбора и укладки

Какая перфорированная труба лучше для дренажа и как правильно ее укладывать?

Большинство людей не сталкивались с проблемой дренирования участков или домов. В любом мегаполисе обязательно существует невидимые системы отвода палых и грунтовых вод; владельцам частной усадьбы приходится решать вопрос борьбы с ливневыми, талыми и грунтовыми водами самостоятельно. Поможет в этом самый современный вид труб для устройства дренажа – перфорированная дренажная труба.

Что собой представляет и для чего она нужна

Дренажная система – сложная система труб (дрен) и колодцев, иногда насосов, для сбора и отвода от домов и заболоченных участков высоких грунтовых вод и осадков.

Вопрос о необходимости устройства дренажа на участке не так уж и прост. Отвод излишков воды необходим в следующих случаях:

  • если вода регулярно попадает в подвал под домом или цокольный этаж, используемый как спортзал, библиотека, кинозал, котельная;
  • если трескаются и проседают стены дома;
  • если вода в колодце находится выше уровня фундамента (и особенно – если близко к поверхности);
  • при заболачивании участка, если после ливня на земле долго не впитывается вода и стоят лужи;
  • на глинистых участках;
  • если участок находится на склоне или в низине.

Дренаж бывает поверхностный и глубинный. Глубинный дренаж выполняется вокруг дома отвода грунтовых вод и для защиты фундамента здания и цокольного этажа, по конструкции его всегда делают закрытым. Отвод воды с участка производится с помощью поверхностного дренажа (по конструкции он может быть открытым и закрытым). Ливневая канализация – обычно выполняется открытой.

В нашей статье мы рассматриваем самый прогрессивный вид материала для закрытого дренажа – перфорированные трубы.

Устройство дренажной трубы

Устройство закрытого глубинного дренажа – не самая сложная работа, она вполне выполнима своими силами. Сами работы вполне банальны: выкопать траншею, произвести подсыпку щебнем и песком, смонтировать трубы, засыпать траншею. Сложность при устройстве дренажа составляет выбор диаметра, уклона и прочие проектные премудрости.

Желательно смонтировать отвод воды от фундамента одновременно со строительством дома (а при долгострое – с закладкой фундамента).

Принцип работы

Принцип действия дрен прост — вода просачивается внутрь, течет в направлении уклона, собирается в водоприемники или поступает в городской коллектор.

Современные трубы с перфорацией изготавливаются из пластика — ПНД (полиэтилена низкого давления) и ПВХ (поливинилхлорида). Бывают жесткие и хорошо гнущиеся (гибкие) разновидности. Жесткие продаются мерных длин – по 6 и 12 м. Гибкие – в бухтах длиной до 50 м.

Дрены бывают однослойные и двухслойные. Двуслойные имеют большую прочность, гофрированный наружный слой и гладкий внутренний.

Для обозначения прочности перфорированных дрен применяется коэффициент кольцевой жесткости изделия: SN2, SN4, SN6, SN8, SN16 (в порядке увеличения жесткости).

Существует подразделение изделий и по количеству и расположению отверстий: полностью перфорированные имеют по шесть рядов отверстий, расположенных по всей окружности трубы; частично просеченные – только три ряда.

Как правило, для отвода грунтовых вод применяют гофрированные трубы.

Применяются для дрен также керамические и стальные трубы с перфорацией, но из-за недостатков их практически перестали применять. Перестали применять и изделия из-за асбоцемента из-за ограниченного срока службы (до 30 лет), веса, хрупкости, стоимости, сложности монтажа. Бетонные конструкции имеют большие диаметры и применяются только в коммунальных системах. Изделия без перфорации также уже не применяют.

Самые современные изделия выпускают с фильтром из геотекстиля.

Преимущества и недостатки

Керамика

Сталь как материал имеют довольно значительную стоимость, такие трубы подвержены коррозии, «зарастанию» налетом из нерастворимых солей кальция и магния. Но по прочности металл превышает любые другие виды труб и иногда без них просто не обойтись. Срок службы изделий с антикоррозионными покрытиями достигает 40 лет. Бывают гладкие и гофрированные.

Керамика – хрупкий, тяжелый материал, ее сложно монтировать, для них нет фитингов для подключения к современным смотровым колодцам, для соединения, поворота.

Самый актуальный и востребованный вид дренажных труб для частных усадьб – полимерные.

Достоинства пластиковых изделий:

  • небольшая стоимость;
  • легкость монтажа;
  • отсутствие коррозии:
  • пластичность;
  • наличие в продаже огромного ассортимента труб и комплектующих (гофрированных и гладких, двухслойных и однослойных, с фильтрующим материалом и без).
  • двуслойные дрены имеют очень гладкие внутренние стенки – это повышает скорость потока воды и объем отведенных вод.

Недостатки: в некоторых случаях – при опасности оползней, землетрясений, сильных просадок грунта – прочность пластика может оказаться недостаточной и придется устанавливать металлическую систему водоотведения.

Советы по выбору

Материал

Оптимальным материалом для дрен можно считать пластик. Исключения: если вы проживаете в зоне сейсмической активности; дом стоит на грунтах с опасностью оползней, подвижек. В этом случае придется использовать металлические конструкции.

Материал лучше покупать в строительных гипермаркетах, сертифицированный. Примерная цена материалов намного меньше, чем стоимость работ, а качество в большей степени зависит от материала. По этой же причине не стоит применять материалы, бывшие в употреблении.

При необходимости заглубления системы водоотвода более, чем на два метра рекомендуем выбрать двухслойные трубы – они имеют большую жесткость; гладкая внутренняя поверхность позволяет их укладывать с меньшим уклоном и не заглублять траншею «до центра Земли», что важно при большом расстоянии до коллекторного колодца.

Читайте также:
Оформление дизайна квартиры 60 кв. м – лучшие идеи с фотоо

Диаметр

При выборе диаметра дрен необходимо учесть все факторы, влияющие на количество грунтовых вод: количество осадков, их распределение по сезонам и месяцам; высота нахождения грунтовых вод относительно низа фундамента, размеры дома; уклон поверхности грунта (склон, низина, возвышенность), сезонность подъема грунтовых вод.

Если грунтовые воды поднимаются выше уровня низа фундамента 1-2 раза в году (в основном при таянии снега), можно выбрать для кольцевого дренажа вокруг дома:

  • при площади дома до 70 м² — диаметр 100 мм;
  • 100-120 м² — 150 мм;
  • 120-150 м² — желателен диаметр 150-200 мм.

Если дом стоит на болоте или уровень грунтовых вод выше подошвы фундамента, дом находится на крутом склоне или в балке, дом имеет площадь застройки 200 м² и более – не экспериментируйте с родным домом, обратитесь к специалистам и сделайте проект – выйдет надежнее и дешевле, чем переделывать не справляющуюся с объемом отводимых вод канализацию, ремонтировать подвал и заделывать трещины в стенах.

Тип грунта

Глинистые и суглинистые грунты задерживают воду. В черноземах и супесчаных почвах вода обычно стекает быстро и без проблем. При прочих равных условиях при монтаже дренажных труб в суглинках и глине следует выбрать больший диаметр труб.

Основные правила укладки перфорированных дренажных труб

Устройство отвода воды от фундамента не так просто, как кажется на первый взгляд. Здесь мы опишем все особенности процесса укладки дрен.

Пристенный глубинный дренаж вокруг дома располагается ниже глубины промерзания грунта, ниже фундамента и в любом случае, не выше, чем 1,2 м от уровня земли. Его располагают на расстоянии от стен не менее 1,5 м, от отмостки – 0, -1,2 м. Канавы копаются шириной не менее трех диаметров трубы. К необходимой расчетной глубине необходимо прибавить 0,3 м – толщину подсыпки из щебня и песка (щебень осуществляет первичную фильтрацию грунтовых вод).

Первым этапом на дно канавы насыпают подсыпку. Сначала укладывают широкие и узкие ленты геотекстиля – для заворачивания щебня и песка.

Затем насыпается слой песка толщиной 100-150 мм, трамбуется, заворачивается в текстиль. Насыпают щебень фильтрующим слоем, равным диаметру дрены, разравнивают куском доски, прибитым к палке. Фракция щебня – 16-32 мм. Перед засыпкой щебень моют водой с сильным напором из шланга в течение 10-15 минут. Удобно это делать, ссыпав щебень в небольшие кучи. Затем его или используют, или фасуют в мешки и хранят не более недели.

Начиная от коллекторного колодца, укладывают перфорированные трубы. Засыпают мытым щебнем на высоту одного диаметра трубы, заворачивают большим куском геотекстиля. Засыпают мелким немытым щебнем фракции 8-40 мм слоем 100-200 мм. Засыпают землей.

Уклон дренажной системы определяются СНИП 2.04.03 и варьируется в пределах 2-10 мм на погонный метр. Уклон должен немного увеличиваться по направлению к коллекторному колодцу. При равномерном уклоне система быстрее заиливается.

Колодцы необходимо устанавливать на каждом втором повороте труб и на их соединении. Выпуски трубопровода должны быть выше дна колодца хотя бы на 250 мм.

Посмотрите наше видео – оно поможет Вам увидеть все тонкости процесса устройства дренажа.

Советы по техническому обслуживанию труб

Как бы ни были хороши фильтры, дренажная система все равно забивается органическими остатками («заиливается»), поэтому требуется периодическая – раз в 3-4 года – прочистка системы.

Как прочистить засор в дренажной трубе

Существуют два основных способа прочистки дрен: механический и гидродинамический. Для механического способа используют специальные пневматические установки с приспособлением для измельчения отложений.

При гидродинамическом способе промывки системы используют насосы и компрессор, подающий в трубу воздух с водой.

У этого способа очень высокая эффективность, его стоит применять один раз в 10-15 лет.

Заключение

Желаем удачи нашему читателю в нелегком деле строительства своего родового гнезда! Надеемся, что наша статья оказалась полезной Вам и помогла обустроить своими руками отвод грунтовых вод от фундамента дома. Подписывайтесь на наши обновления, делитесь информацией в соцсетях, приглашайте друзей читать наш сайт.

Как выбрать дренажные трубы с перфорацией при обустройстве систем водоотведения

Особенности дренажных труб и их использование

Отвести грунтовые, талые или дождевые воды от фундамента построек и перераспределить уровень влажности на участке позволяет грамотно организованный дренаж. Система водоотвода собирается из дрен – труб или каналов, собирающих и транспортирующих воду в нужном направлении. Устройство дренажной системы несложно и выполняется зачастую своими руками: дрены укладывают в грунт с уклоном в сторону водоема, сборного колодца или емкости для полива.

Задачи дренажа могут различаться и от них зависит то, какие трубы нужно использовать для монтажа системы:

  • если требуется только собрать воду с отдельных участков и вывести в место сброса, используют трубы и желоба с цельными стенками – такие дрены называют сборными;
  • для осушения участка, понижения уровня залегания грунтовых вод используются перфорированные трубы, называемые осушительными, всасывающими или фильтрующими.

Обратите внимание! Независимо от задач водоотведения для дренажной системы используют только трубы с гладкими внутренними стенками, устойчивые к воздействию влаги, гидроударам и перепадам температур.

Особенности и принцип работы дренажных труб с перфорацией

Перфорированные дренажные трубы представляют собой основу глубинного дренажа.

Читайте также:
Отделка инсталляции - унитаз

Благодаря использованию именно таких труб, которые хорошо выводят лишнюю влагу из почвы, можно сохранить требуемый водный баланс.

При этом территория участка и дома будет предохраняться от негативного влияния переувлажнения, которое возникает при обильных осадках и высоком уровне грунтовых вод.

Перфорированная труба является высокоэффективным продуктом, который сегодня чаще всего изготавливается из пластика, а именно, ПНД и ПВХ.

Пластик отличается высочайшим качеством и долговечностью, надежностью и доступной ценой, что привело материал к лидирующей позиции в рейтинге.

Он успешно вытеснил керамику и асбоцемент и стал материалом, который выбирают все современные застройщики и строительные компании.

Дренажные трубы с перфорацией, принцип работы их заключается в следующем:

    трубы монтируются в траншеи, куда предварительно необходимо засыпать слой щебня, так как он очень хорошо пропускает воду. Для того чтобы облегчить работу дренажные и ливневые трубы лучше укладывать параллельно в одной и той же траншее. Стоит учесть, что верхняя часть дренажной трубы в самой высокой точке обязательно должна находиться ниже уровня фундамента. Для этого дно траншеи засыпают щебнем 10 см высоты и выравнивают в соответствии уклону трубы, затем тщательно утрамбовывают;

Монтаж дренажной перфорированной трубы

  • таким образом, дренажные перфорированные трубы монтируются в почву на необходимой глубине с обязательным уклоном в сторону колодца. Вода из грунта поступает внутрь трубы сквозь специальные отверстия и стекает в определенное для нее место;
  • местами для скапливания воды могут служить дренажные колодцы, канавы, ливневая канализация, водоема поблизости;
  • уже в зависимости от толщины дренажных труб, их количества и месторасположения можно достичь оттока необходимого количества жидкости.
  • Обеспечение отличного отвода вод с территории

    Такие трубы являются оптимальным вариантом для проведения дренажной системы в частном доме или даче.

    Они обеспечат отличный отвод воды от территории и будут доставлять излишнюю влагу в специальные резервуары, канавы или искусственно созданные колодцы.

    Трубы с перфорацией для дренажных систем

    Излишне влажная почва на участке, высокий уровень залегания грунтовых вод и частые и обильные осадки могут быть губительны не только для фундамента дома и надворных построек. Многие садовые, огородные и декоративные культуры плохо переносят избыток влаги, начинают болеть и могут погибнуть. Кроме того, если почва перенасыщается влагой, на участке легко образуются медленно сохнущие лужи, портящие внешний вид двора и снижающие комфорт передвижения.

    Рекомендуем ознакомиться: Вентиляция и воздуховоды прямоугольной формы сечения

    Чтобы исправить ситуацию, оборудуют осушительную систему – дренаж, который собирает воду не только в зонах ее скопления, но и непосредственно из почвы.

    Перфорированные дрены, используемые для осушения, через отверстия в стенках всасывают воду из почвы и отводят ее к месту сбора или сброса. В результате выше уровня заложения дренажа образуется устойчивый и относительно сухой слой грунта. Собранная с поверхности влага транспортируется в сборный колодец или выводится за пределы участка и сбрасывается в водоем, овраг или общественную канализацию. При этом трубы собирают только воду, а мусор и частицы почвы в них не попадают, благодаря чему дренаж редко засоряется и не теряет функциональности длительное время.

    Виды дренажных перфорированных труб

    Для обустройства осушающего дренажа используют всасывающие дрены – перфорированные трубы. Перфорация позволяет собирать избыточную влагу непосредственно из почвы, фильтруя ее.

    Всасывающие дренажные трубы могут быть изготовлены из следующих материалов:

    • поливинилхлорид (ПВХ),
    • полиэтилен низкого давления (ПНД),
    • полипропилен (ПП),
    • керамика,
    • асбестоцемент.

    Полимерные трубы имеют малый вес, большую гибкость и полувековой срок службы и отличаются типоразмерным разнообразием и невысокой ценой, но полимеры боятся ультрафиолета и при сильном промерзании или нагревании могут терять форму.

    Преимуществами керамических изделий являются продолжительный срок службы – около 30 лет, сохранение формы в любых условиях и устойчивость к солнечному свету, недостатками – хрупкость, высокая цена и большой вес, усложняющий доставку и монтаж.

    Асбестоцементные трубы используют все реже, так как на их прочности негативно сказывается воздействие влаги и перепадов температур, а доставка и монтаж сложны из-за большого веса дрен.

    Кроме того, на полимерные трубы наносится перфорация в виде узких и длинных прорезей, которые не забиваются мелким мусором в отличие от круглых отверстий в керамических и асбестоцементных трубах.

    Дрены из полимеров бывают гладкостенными и гофрированными:

    • Гладкие трубы стоят дешевле, но подходят только для монтажа дренажа на небольших участках, где не нужен трубопровод с большим внутренним сечением. Гладкостенные трубы более 10 см в диаметре легко поддаются деформации под давлением засыпного слоя.
    • Гофрированные стенки дают дополнительную жесткость, которая позволяет выдерживать давление транспортируемой воды и грунтовой засыпки даже при большой пропускной способности труб.

    Рекомендуем ознакомиться: Разновидности гибких гофрированных дымоходов и правила их установки

    Дрены с перфорацией можно изготовить и своими руками. Для этого в пластиковой трубе сверлят отверстия, затем удаляют полимерную стружку и зачищают края полученной перфорации. Однако круглые отверстия легко засоряются, поэтому кустарный способ изготовления перфорированных труб применим только в случае невозможности приобретения изделий заводского изготовления.

    Читайте также:
    Обзор тепловых насосов для отопления - плюсы и минусы

    Основные преимущества

    — плоские дренажные трубы поставляются в бухтах, и за счет своей особенности — легко перевозятся даже в багажнике легкового автомобиля. Ни для кого не секрет что логистическая составляющая при малых объемах перевозки составляет значительный процент конечного удорожания продукта. Для примера: бухта плоской дренажной трубы длинною 25 метров весит всего 15кг и имеет геометрические размеры: диаметр 140см и высота 16см.

    — материал трубопроводов — полиэтилен низкого давления. На протяжении многих лет, сформировалась прочная традиция изготавливать дренажные трубопроводы из ПЭ, по причине его прочности, и в тоже время при возникновении экстремальных критических нагрузок трубопровод деформируется но не разрушается, что не маловажно для наружних инженерных сетей.


    ПРОЧНОСТЬ

    — внутренние усиливающие элементы. Вся длина трубопровода полностью снабжена усиливающими подпорками, такое конструктивное решение возможно только в прямоугольной трубе, и позволяет значительно повысить прочностные характеристики. Необходимо отметить, что в момент изготовления трубы на экструзионном аппарате, часть элементов жесткости расположенных на противоположных сторонах трубы, сваривается между собой. Фактически появляется возможность использовать материал как для осушения площадок, газонов, так и для проведения работ по дренажу фундамента.

    — геотекстильный фильтр, скрепленный методом ультразвуковой сварки. Никакого клея, ниток, лески или сетки, только автоматизированная сварка геотекстильного фильтра. Применение данного метода позволяет значительно снизить, а если быть честным то полностью избежать возможности появления незащищенных участков трубы. Возникает справедливый вопрос:
    Как может так произойти, что геотекстиль разойдется?
    В большинстве случаев это происходит из-за нескольких факторов: — небрежность при транспортировке и монтаже. Бухты перемещают волоком, бросают, небрежно обсыпают сыпучими материалами; — разрыв фильтра при проведении работ по обратной засыпке с применение трамбовки виброплитой. Трубопровод испытывает колоссальные нагрузки, и полотно растягивается, прорывается и перестает выполнять свои функции.

    — базовая поставка включает в себя отрезки трубопровода 25 и 50м, что позволяет точно купить необходимый объем материалов без появления ненужных остатков. Универсальнее только система дренажа от компании Uponor, где прочная дренажная труба диаметром 110мм поставляется в отрезках по три метра.


    УВЕРЕННОСТЬ

    — большая удельная площадь порядка 4000см2/п.м. Обильная перфорация и значительная водособирающая площадь трубопровода, гарантируют не только надежное осушение но и то, что на протяжении многих лет правильно смонтированная система дренажа будет спасать фундамент или газон от сырости.
    Для примера
    : бухта дренажной трубы диаметром 110мм, при хранении и перевозке занимает в 2-2,5 раза больше места чем бухта плоской трубы 160мм х 50м, при этом каждый погонный метр классического дренажа имеет поглощающую площадь 3450см2/п.м. Необходимо так-же помнить о прочностных характеристиках: классические одностенные дренажные трубопроводы при проведении работ на больших глубинах (2 и более метров) следует использовать осторожно, практически на свой страх и риск.

    УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

    — наличие переходов на диаметр 110 и 160. Несмотряна новизну, уникальность конструкции, и ряд других параметров, плоские дренажные трубы это законченный продукт включающий как трубы так и все необходимые комплектующие: тройники, переходы, заглушки и т.д. Применение стандартных диаметров, позволяет использовать фитинги от наружной канализации, или комплектующие от систем дренажа Упонор.

    Как выбрать перфорированные трубы для дренажа

    В зависимости от особенностей участка используют трубы различного диаметра: на небольших площадях достаточно 10 см, но чем больше размеры осушаемого участка и его влажность, тем больше диаметр дрен. Самые крупные из используемых для дренажа труб имеют диаметр 16 см.

    Кроме размеров, критериями выбора труб являются:

    • класс жесткости;
    • расположение перфорации.

    В зависимости от глубины заложения системы используют дренажные трубы с разным показателем жесткости стенок, чтобы дрены выдержали давление слоя грунта, уложенного сверху.

    Глубина, м Класс жесткости
    до 2-3 SN 2-4
    до 4 SN 6
    до 10 SN 8

    Учитывают при выборе труб также уровень залегания грунтовых вод, количество осадков и способ прокладывания дренажа. Назначение дрен определяет, как именно должна быть нанесена перфорация: по всей окружности или частично только в верхней части трубы.

    Перфорация дрены Назначение
    по всей поверхности вкруговую понижение уровня грунтовых вод, отведение избыточных грунтовых, дождевых и талых вод,
    сегмент ⅓ окружности поверхностный дренаж, ливневая канализация,
    сегмент ½ окружности универсальная труба,
    сегмент ⅔ окружности организованное водоотведение.

    Особенности применения труб с перфорацией

    Классическая схема дренирования условно состоит из двух частей. Функция центральной магистрали – сбор жидкости из ответвлений и отведение ее в накопитель или за пределы территории: в овраг, естественный водоем и тому подобное. Для ее обустройства берутся обычные трубы, с цельными стенками.
    Изделия с перфорацией предназначены для поглощения (всасывания) влаги из грунта. Именно из таких труб и прокладываются по участку рукава, направляющие попадающую в полость воду в центральную магистраль.

    Классификация перфорированных дрен:

    • По количеству слоев: 1 или 2. Подходящая версия выбирается в зависимости от глубины прокладки магистрали.
    • По эластичности: жесткие и гибкие. Разница не только в прочности стенок дренажных труб, но и в диаметрах.
    • По оснащенности: с фильтрующей оболочкой и без нее.
    Читайте также:
    Расход шлакоблока на 1м2: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

    Правила обустройства дренажных систем из труб с перфорацией

    Прокладывают дренаж двумя способами:

    • Поверхностным или открытым – дренами выступают каналы, желоба или трубы с перфорацией в верхней трети, уложенные на глубину не более 50 см. Их оставляют открытыми, закрывают решеткой или засыпают щебнем, выполняющим роль фильтра. Этим способом обычно устраивают ливневую канализацию вдоль дорог и пешеходных дорожек, по периметру строений;
    • Подземным или закрытым – дренажная система состоит из труб, уложенных под грунт или засыпанных щебнем, гравием или керамзитом. Такой способ подходит для осушения почвы и транспортировки воды от мест ее скопления – водосточной системы, летнего душа, бани или бассейна.

    Обратите внимание! Обустройство дренажной системы можно выполнить самостоятельно – для этого не требуется сложных инструментов и дорогостоящих материалов. Для экономии сил и времени при укладывании дренажа на большую глубину может потребоваться экскаватор.

    • До начала землеройных работ выполняют проект или приблизительный чертеж дренажной системы с учетом находящихся на участке построек, деревьев, элементов ландшафта. При проектировании рассчитывают ширину, глубину и протяженность траншей, в которые будут уложены дрены, и параметры сборных колодцев, если планируется их установка, или место сброса сточных вод.
    • Для свободного водоотведения необходим уклон траншей в сторону места сбора стоков – 1,5-3 см на погонный метр. Если обеспечить уклон невозможно, дренаж оснащают насосом, однако в этом случае система становится энергозависимой и при отключении насоса работать не будет.
    • При прокладывании системы осушения поверхностным способом дрены закладывают на глубину около полуметра, подземным способом – от 1,2 метра.
    • Ширина траншей рассчитывается как диаметр трубы плюс 40-60 см. Чем глубже траншея, тем она должна быть шире – иначе укладывать дрены будет неудобно.
    • Углы поворота трубопровода должны быть более 90 градусов для обеспечения свободного течения сточных вод. В местах изменения направления дрен устанавливают ревизионные колодцы, через которые в дальнейшем будет проводиться очистка трубопровода.
    • Дно и стенки траншей обязательно выравнивают, очищают от камней и мусора и утрамбовывают. Если грунт рыхлый, то для предотвращения его осыпания укрепляют стенки, устанавливая опалубку из досок или шифера.
    • Для защиты дрены от избыточного давления вокруг нее укладывается амортизационная подушка из песка и щебня толщиной 15-20 см. При этом нижняя и боковые части амортизации утрамбовываются, а верхняя – нет.
    • Трубы с частичной перфорацией укладывают фильтрующими отверстиями вверх.
    • Для дополнительной фильтрации поступающей в трубопровод воды и предотвращения заиливания и засорения дренажа дрены укутывают нетканым геотекстильным полотном.

    Рекомендуем ознакомиться: Линейное расширение при монтаже трубопроводов из полипропиленовых труб

    Дренажные трубы с перфорацией — особенности, принцип работы

    Надежность и эффективность системы дренажной канализации напрямую зависит как от правильно составленного проекта, так и выбора ее элементов. Дренажные трубы с перфорацией должны быть уложены с соблюдением техпроцесса и соединены соответствующим образом.

    Особенности конструкции

    Практически у всех перфорированных дренажных ПНД труб гофрированная поверхность. Такое исполнение допускает малую толщину стенок без потери жесткости. Поэтому даже изделия большого диаметра имеют относительно небольшой вес. Это существенно упрощает монтаж, когда требуется организовать дренаж участка.

    Фото: перфорированная труба производителя Рувинил

    Трубы для дренажных систем, снабженные перфорацией, бывают двухслойные и однослойные. У первых внутренняя поверхность делается гладкой, с целью облегчить перемещение мусора (песок, частицы земли и т.д.), который попадает в систему канализации. Благодаря этому уменьшается вероятность «зарастания» трубы.

    Фото: двухслойные перфорированные трубы Максидом

    В однослойных трубах обе поверхности (внутренняя и внешняя) гофрированы. Такой вариант исполнения позволяет обеспечить большую гибкость, поэтому одностенные конструкции отлично подходят для организации дренажа на участке рядом с домом.

    За счет большей жесткости укладка двухслойных труб для дренажных систем может вестись на глубину до шести метров. Для однослойных конструкций — ограничение два метра.

    Производя соединение элементов дренажной системы, применяют такие же фитинги как и для обычных ПВХ труб. Несмотря на то, что система канализации считается ненапорной, использовать для скрепления труб клейкую ленту, как предлагают некоторые «мастера», не рекомендуется. Надежность такого крепления довольно сомнительная.

    Фитинги дренажных систем

    Фильтрующий материал

    Практически все трубы для дренажных систем комплектуются фильтрующими элементами. Существует определенное ограничение, касающееся их срока хранения. Например, дренажные перфорированные трубы, в фильтре которых установлен геотекстиль, допускается хранить на складе до одного года.

    Для материала на основе кокосовых волокон этот срок ограничен полугодом.

    Принцип работы

    Территория участка может располагаться в заболоченной местности, влажной низине или недалеко от водоема, то есть в местах, которые не отвечают принятому стандарту. В этом случае устанавливается дренажная система вокруг дома и участка.

    Такой вариант решения обеспечит надежную защиту фундаменту, а также не позволит дождевым и грунтовым водам скапливаться на прилегающей территории.

    Принцип действия дренажной системы следующий:

    • поверхностные и грунтовые воды через перфорированные отверстия в трубе, заложенной в почву, попадают в систему канализации;
    • по ней они отводятся к месту накопления или утилизации (например, дренажный или коллекторный колодец).
    Читайте также:
    Незастекленный балкон: чем закрыть

    Советы по монтажу

    Тем, кто собирается делать дренажную систему своими руками, необходимо уделить внимание следующим моментам:

    • от правильного выбора диаметра трубы зависит эффективность дренажа;
    • дренажная труба с перфорацией, диаметр которой 110 мм, собирает воду в радиусе пяти метров (это следует учитывать при планировании системы водоотвода);
    • для отвода грунтовых вод необходимо соблюдать уклон в сторону септика или дренажного колодца;
    • соединяя между собой все элементы системы, следует придерживаться технологии этого процесса;
    • в обязательном порядке должна производиться обсыпка труб когда делается их укладка, также нельзя забывать о дренирующем слое.

    Правильная установка дренажной трубы вокруг дома показа на рисунке.

    Организация дренажа вокруг здания

    Обозначения, указанные на рисунке:

    • А – насыпной грунт или дерн;
    • B – водоупорный слой (в этой роли может выступать пленка из полиэтилена);
    • С – слой теплоизоляции, рекомендуемая толщина 100мм;
    • D – угол уклона, как правило, один сантиметр на один метр (в сторону накопительного колодца);
    • Е – наполнитель;
    • F – гидроизоляционное покрытие цоколя строения;
    • G, К – дренажный слой;
    • H – ливневая канализация;
    • J – труба дренажной системы;
    • L – отверстие в основании фундамента.

    Теоретически можно организовать дренажную систему без канавы, но ее эффективность будет невысокой, поэтому такой вариант мы рассматривать не будем.

    Правила укладки

    Когда магистраль дренажной системы проходит под дорожным полотном, предназначенным для движения тяжелого транспорта, ГОСТ указывает, что глубина укладки должна быть не менее метра. При этом под трубой создается «подушка», как минимум, толщиной 50мм. Состав выравнивающего слоя (подушки) может быть из песка или щебня с размером фракций до 32мм.

    Трубы с тонкими стенками закладываются в местах, где они не будут подвергаться высокой нагрузке, то есть возле дома или на прилегающем к нему участке.

    В качестве обсыпки используется щебень и песок, толщина слоя от 50мм. Его назначение — обеспечить защиту дренажной магистрали от механических повреждений и, в тоже время, не препятствовать попаданию грунтовых вод в систему.

    Обязательное условие – оснащение геотекстилем или геотканью, которые выполняют роль фильтра, не позволяющего проникать в систему мусору. Он может стать причиной засорения. Геотканью обматывается труба, или фильтрующая оболочка укладывается на дно и стенки канавы.

    Рекомендуется использовать трубопровод диаметром 110 мм, это наиболее оптимальный вариант для организации дренажа на участке возле дома. Несмотря на то, что на двойные трубы с перфорацией цена выше, чем на одинарные, для дренажной системы лучше купить именно их. В этом случае меньший риск ее засорения.

    Чтобы обеспечить высокую эффективность удаления с почвы воды, требуется установка отдельного колодца, крышку которого лучше сделать решетчатой. К нему будет подаваться вода с канализации ливневого типа. В этом случае можно не беспокоиться о заполнении септика.

    Дренажная система должна быть независима от ливневой, в противном случае возникает большой риск затопления водой фундамента здания. При этом большой диаметр двойной (гладкостенной)дренажной трубы не спасет ситуацию.

    Как правило, ливневую и дренажную канализации закладывают рядом, соблюдая один угол уклона. Каждая из них может направляться в общий колодец, если поставить на его входной патрубок клапан обратного действия. Он не позволит воде проникать в систему дренажа.

    Устройство такого клапана показано на рисунке.

    Схема клапана обратного действия

    Указанные обозначения:

    • А – клапан, открывающийся под воздействием входящего потока;
    • В – пружина клапана;
    • С – рабочий поток (в нашем случае вода с ливневой или дренажной канализации).

    Отводить воду с коллекторных колодцев желательно в систему коммунальной ливневой канализации. Если нет такой возможности, вода может подаваться к открытой дрене, или сливаться на специально подготовленный слой щебня, где она будет поглощаться почвой.

    Закладка коллекторного колодца

    Вариантов утилизации воды, которую накапливают дренажные и ливневые колодцы множество, примеры реализации — это отдельная тема.

    Обслуживание.

    Дренажные трубы с перфорацией требуют периодического обслуживания, которое заключается в удалении мусора. Помимо этого потребуется чистка коллекторного колодца от скопления ила. После чего следует проконтролировать правильность положения обратного клапана.

    Виды и использование дренажных труб с перфорацией

    Частные дома возводятся на самых разных участках. На некоторых из них грунтовые воды находятся близко к поверхности. В результате можно видеть заболоченные места, слишком влажный грунт, после дождей или таяния снега вода надолго застаивается. Все это приводит к тому, что сокращаются сроки службы дома. Влага воздействует на конструкции и разрушает их. Для удаления излишней влажности и понижения уровня грунтовых вод обустраивают глубинный дренаж. Для этого требуются дренажные трубы с перфорацией.

    • Трубы для дренажа из разных материалов
    • Использование труб для дренажа
    • Правила обустройства дренажной системы

    Такие трубы бывают нескольких видов. Современные разработки существенно увеличили выбор таких изделий, они стали более надёжными и долговечными. Если разобраться в разнообразии дренажных труб, то можно подобрать изделия, которые лучше всего подходят для конкретных условий.

    Трубы для дренажа из разных материалов

    Современные изделия для обустройства дренажа изготавливаются из самых разных исходных материалов. Среди разновидностей есть даже трубы, которые впитывают влагу всей поверхностью, но перфораций у них нет, поэтому здесь они не рассматриваются. Перфорированные изделия изготавливают исключительно из твёрдых материалов.

    Читайте также:
    Плоская крыша из профнастила

    Они могут быть керамическими, асбестобетонными или полимерными. Последний вариант стал наиболее распространённым, но два других обладают определёнными преимуществами, поэтому не стоит про них забывать.

    Керамические перфорированные трубы

    Керамика в качестве строительного материала используется с древних времён. Трубы из неё применяются для канализации, через которую проходят стоки с агрессивными химическими компонентами. Полимерные и асбестобетонные трубы такими стоками разрушаются. Однако грунтовые воды химических примесей не содержат и особая инертность для дренажных труб не нужна.

    Значительным преимуществом является максимальная долговечность таких изделий. Они легко прослужат сотню лет. Это очень удобно в тех случаях, когда и сам дом строится с расчётом на длительный срок использования. Не возникнет необходимости в замене дренажа, при котором потребуется перекапывать участок вокруг дома.

    Но имеются у керамики и недостатки:

    • хрупкость – при ударе труба может расколоться, не стоит их использовать в сейсмоактивных зонах;
    • значительный вес – для транспортировки потребуется специальная техника;
    • неудобная установка – для укладки такой трубы требуется техника или усилия в среднем четырёх человек.

    Асбестобетонные перфорированные трубы

    Асбестом называют группу минералов с тонковолокнистой структурой. Если их добавить в цементный раствор, то получаются очень прочные изделия. Волокна асбеста играют роль армирования. Благодаря высокой прочности абестобетонные трубы с перфорацией остаются популярными до настоящего времени. Их можно укладывать в тех местах, где планируется дополнительная нагрузка, например, поверх дренажной траншеи будет установлен гараж.

    По максимальным срокам использования асбестобетон значительно уступает керамике. Трубы из него служат в среднем от сорока до пятидесяти лет. Постоянное воздействие воды постепенно их разрушает.

    Если не сравнивать асбестоцементные дренажные элементы с керамическими, то пять десятков лет совсем неплохой срок. Примерно в это же время дом, построенный одновременно с обустройством дренажа, потребует ремонта и обновления.

    Для увеличения влагоустойчивости сейчас в состав асбестобетона вносят различные присадки, а также покрывают готовые изделия гидроизолирующими составами. Все это несколько увеличивает их долговечность.

    Следует отметить и довольно значительный вес таких труб. Для транспортировки и укладки потребуются дополнительные средства.

    Полимерные перфорированные трубы

    Наибольшей популярностью в настоящий период пользуются перфорированные трубы для дренажа из полимеров. Чаще всего можно встретить поливинилхлоридные, полипропиленовые и полиэтиленовые варианты. Материалы имеют как сходные, так и отличающиеся свойства.

    ПВХ является наиболее дешёвым и доступным полимером. Трубы из него устойчивы к химическим повреждающим факторам, прочны и долго служат.

    Всеми вышеназванными достоинствами обладают также изделия из полиэтилена и полипропилена. Помимо этого, они устойчивы к положительным и отрицательным температурам. Это защищает дренажную систему от разрушения при замерзании.

    Среди дополнительных преимуществ полимерных труб стоит отметить следующие:

    • они легко соединяются между собой раструбами или контактной сваркой;
    • имеют небольшой вес, поэтому нет сложностей с доставкой и установкой;
    • гладкая внутренняя поверхность уменьшает вероятность засоров.

    Все полимерные перфорированные трубы делят на две группы: гладкие и гофрированные. Подробнее:

    1. Гладкие обладают обычными характеристиками полимерных изделий. Они прочны, долговечны и надёжны.
    2. Гофрированные помимо обычных характеристик ещё хорошо изгибается. Происходит это за счёт стенок, собранных гармошкой. Благодаря такому свойству дренажные элементы можно укладывать не только по прямой линии, но и с плавными поворотами. Отсутствие углов уменьшает количество засоров. Гофрированные трубы состоят из нескольких слоёв. Верхний складчатый делают из более жёсткого материала, а гладкий внутренний – из тонкого и эластичного.

    back to menu ↑

    Использование труб для дренажа

    Дренажные трубы бывают перфорированными и неперфорированными. Первые служат для сбора воды, которая просачивается через почву. Вторые нужны для отвода собранной влаги.

    Перфорированные варианты применяют для создания глубинной системы дренажа. Сначала выкапываются траншеи достаточной глубины. На их дно насыпается слой песка и гравия, а сверху укладываются трубы.

    Качественно обустроенная дренажная система служит долго и эффективно. Она осушает участок, излишек воды отводится в сборные колодцы и в канализацию. Если при обустройстве соблюдать все правила, то такая система будет служить без проблем несколько десятилетий.

    Правила обустройства дренажной системы

    Одним из важных правил создания дренажа является обязательное использование фильтровального материала. Отверстия могут забиваться почвой и частицами, которые приносятся вместе с водой. Механические включения, проникающие во внутрь способны создавать засоры. Они будут препятствовать оттоку влаги и дренажная система не будет работать.

    Чтобы этого не случилось, трубы при укладке обматывают фильтрующим материалом и часть пространства вокруг них засыпается щебнем. Это позволяет исключить прямой контакт с грунтом. Вода, просачиваясь через щебень, оставляет в нём большую часть включений.

    В качестве основного фильтрующего материала сейчас используется геотекстиль. Это нетканый материал, пропускающий воду, но задерживающий даже мелкие частицы грунта. Используют его в разных сферах, в том числе — строительстве.

    Геотекстиль активно применяется в дорожном строительстве, чтобы исключить смешивание песчаной подушки с гравием. Несмотря на небольшую толщину, материал отличается высокой прочностью и надёжностью. Он служит десятилетиями, препятствуя проникновению в дренаж частиц грунта и возникновению засорений.

    Читайте также:
    Планарное остекление фасадов, канатное вантовое остекление

    Следующим важным правилом является достаточное заглубление. Копать глубокие траншеи достаточно сложно, но лучше, если система будет находиться ниже уровня промерзания почвы.

    Современные материалы способны выдерживать замерзание, но регулярные воздействия приведут к более быстрому разрушению. Помимо прямого воздействия холода на стенки труб и остающуюся в них воду, не следует забывать и о подвижках грунта. Частично они компенсируются песчаной подушкой и щебнем, но расположение в не промерзающем грунте обезопасит от возможных проблем.

    Принцип работы дренажной трубы с перфорацией

    Дренажные трубы с перфорацией обеспечивают отведение воды, собирают влагу с территории участка и транспортируют ее. При установке фильтра канализационная система защищена от грязевого засора.

    1. Сфера применения и принцип действия
    2. Технические характеристики
    3. Выбор конструктивных элементов
    4. Правила укладки и монтажа

    Сфера применения и принцип действия

    Дренажная система надежно защищает фундаментные основы построек, а также не позволяет дождевым и грунтовым водам накапливаться на участке. Особенно это важно для территорий, расположенных в непосредственной близости от болот, влажной низине либо рядом с водным объектом, а также при высоком уровне грунтовых вод.

    Благодаря снижению влажности на стенах домов не станет образовываться плесень. Территория защищена от образования луж, наледей в холодную пору. В садах и огородах растения не пострадают от избытка влаги и не загниют.

    Наиболее эффективно применять для дренажных систем перфорированные трубы из полимеров в геотекстиле. Принцип работы перфорированной дренажной системы заключается в следующем:

    1. Вода с поверхности и из почвы попадает в канализационную систему через перфорацию.
    2. Стоки отводятся по трубе в колодезный резервуар.
    3. Футляр из геотекстиля или геоткани выполняет роль фильтра от мусора и песка.

    Трубы продаются уже с фильтрационной оболочкой или обматываются материалом непосредственно перед укладкой в траншею. Без этого система будет постоянно засоряться и не сможет работать нормально.

    Технические характеристики

    Материалом для изготовления отрезков трубопровода служат:

    • полиэтилен (ПНД, ПВД);
    • полипропилен;
    • поливинилхлорид.

    Раньше применяли асбестоцементные и керамические изделия, но сейчас используют полимерные варианты перфорированных труб. Они легче, проще в монтаже, дешевле и более устойчивы к негативным внешним воздействиям. При своем малом весе они обладают высокими характеристиками жесткости, которые придают им специальные ребра, способствующие равномерному распределению нагрузки даже на большой глубине.

    Полимерные трубы бывают однослойными или двухслойными, чаще всего с гофрированной поверхностью. При небольшой толщине стенок они не утрачивают жесткость. Именно по этой причине даже изделия большого сечения обладают сравнительно небольшой массой, что значительно облегчает установку.

    У трубопроводов из двух слоев внутренняя поверхность делается гладкой, что позволяет мусору перемещаться и снижает возможность засорения системы. Модели, выполненные в один слой, имеют гофру внутри и снаружи. Они гибче, поэтому подходят для создания дренажа близ строений.

    Благодаря повышенной жесткости проведение двухслойных трубных изделий может производиться на глубину до 6 метров. Однослойные трубы имеют ограничение до двух метров.

    Перфорируют трубы полностью или частично. В первом случае отверстия располагаются на расстоянии в 60 градусов по окружности, соответственно по сечению расположено по 6 перфорационных отверстий в 1,3 мм. В отношении частичной перфорации предусмотрено всего лишь три отверстия по окружности изделия, что способствует более быстрому отведению сточной воды.

    Трубы производятся шести и двенадцатиметровой длины либо в рулонах. Трубопроводы различают и по величине сечения. Типоразмеры – 110, 160, 200 мм. Для приусадебных участков рекомендованы модели диаметром 110 мм.

    Популярностью пользуются плоские дренажные трубы, также с перфорацией и в фильтре. У них выше прочность на сжатие, поэтому систему можно заложить у самой поверхности и сэкономить на земляных работах. Плоские модели компактнее сворачиваются, что упрощает транспортировку. При всей экономичности отводят воду ничуть не хуже.

    Выбор конструктивных элементов

    Типы перфорации сегментов

    Основными критериями для подбора деталей дренажной магистрали являются степень жесткости и расположение перфорации.

    Первый показатель зависит от глубины закладки трубных магистралей: они должны выдерживать давление слоя земли, находящейся сверху. При приобретении труб обратите внимание на маркировку, указывающую на класс жесткости:

    • SN 2–4 подойдут для глубины до 3 м;
    • SN 6 – до 4 м;
    • SN 8 – до 10 м.

    Дополнительно требуется учитывать глубину прохождения подземных источников, объем осадков и метод монтажа дренажного комплекса. Эти показатели принимают во внимание при выборе схемы перфорации. Если отверстия пролегают по всей поверхности вокруг трубы, она выбирается для снижения уровня подземных вод, отведения последствий ливней и снегопадов.

    Для ливневок подойдут изделия с перфорацией сегментов по трети или двум третям окружности. Отверстия на половине окружности характерны для универсальных трубопроводов.

    Подбирая трубы, необходимо учитывать и их стоимость. Цена за погонный метр дренажных труб с перфорацией в геотекстиле зависит от размеров и производителя. В среднем метр трубопровода сечением 110 мм стоит 55 рублей, 160 мм – 110 рублей и 200 мм – 185 рублей. У плоских труб цена за погонный метр стартует от 75 рублей.

    Правила укладки и монтажа

    Перфорированный трубопровод возможно уложить открытым способом на поверхности. В роли дренажной системы выступают каналы, желобные либо трубные отрезки с отверстиями в верхней трети, установленные на глубину не больше полуметра. Их можно оставить открытыми, закрыть решеткой либо засыпать щебнем, выполняющим функцию фильтра. Метод применяется при устройстве ливневой канализации вдоль автодорог и пешеходных дорожек, по периметру строений.

    Читайте также:
    Планировка балкона в доме

    Более распространена закрытая технология монтажа, подразумевающая углубление труб в грунт. При обустройстве глубинной дренажной системы появляется возможность отведения подземных течений, расположенных выше уровня укладки труб. Подобная методика подойдет для осушения земли и перемещения воды от мест, где она скапливается, – водостоков, летнего душа, бани либо бассейна.

    Этапы монтажа системы:

    1. Составьте схему магистралей и разметьте территорию.
    2. Выкопайте траншею на нужную глубину с учетом состояния земли, уровня подземных течений и класса нагрузки выбранных труб. Ров должен быть шире наружного диаметра трубопровода на 40 см. Канава делается с наклоном в три градуса к сточному отверстию.
    3. На дне траншеи выложите песчано-гравийную подушку. Толщина песчаного слоя – не меньше 100 мм с учетом уплотнения, верхний щебеночный слой – не меньше 200 мм.
    4. Соедините трубные отрезки муфтами.
    5. Проверьте наклон с помощью натянутого вдоль всего трубопровода обычного шнура.
    6. В точках поворотов и местах перепадов обустройте ревизионные колодцы с крышками, чтобы проводить чистку и контролировать состояние дренажной системы.
    7. Засыпьте трубы вначале щебнем, потом песком, а потом слоем грунта. Иногда засыпка ведется только щебенкой или керамзитом.

    Стоки выводятся в открытый водный объект либо дождевую канализацию. На конце сливных труб устанавливается обратный клапан. В случае невозможности обеспечения такого выхода, потребуется создать сборный колодец, из которого время от времени откачивается собравшаяся жидкость.

    Грамотный выбор трубопровода с перфорацией и правильный монтаж позволит значительно увеличить срок службы и эффективность дренажной системы.

    Как сверлить без пыли стену или потолок дрелью-перфоратором? Рабочие лайфхаки

    Всем привет! Пишу очередную заметку на свой дневник и сейчас расскажу проверенные на моём опыте рабочие лайфхаки. Как сверлить дрелью-перфоратором без пыли стену или потолок и какие приспособления для этого можно сделать своими руками?

    При сверлении бетонной стены или потолка может налететь очень много пыли, и после этого требуется тщательная генеральная уборка помещения. А это нудная и кропотливая работа. Поэтому и встаёт вопрос, как сверлить, чтоб не намусорить.

    Но есть несколько хитрых способов, позволяющих полностью исключить распространение пыли во время работы перфоратором или свести его к минимуму. Сейчас об этом подробнее, читаем и сверлим без пыли!

    Простое решение

    Такой способ подойдёт при бурении неглубоких отверстий. Сверло продевается в центр дна пластикового или бумажного стакана. Основная пыль и грязь от процесса сверления в данном случае будет попадать в резервуар. Если необходимо более глубокое отверстие, а площадь работ крупнее, можно воспользоваться пластиковым ведром или подходящей ёмкостью. Помимо подручных материалов, с этой целью можно приобрести специальный пакет для сверления «dustbubble», который надевается на сверло.

    Как сверлить без пыли? 3 эффективных способа

    Насадка из пластикового стаканчика

    Этот способ наверно самый простой. Вам понадобится обычный одноразовый стаканчик или отрезанное дно от пластиковой бутылки. Нанизав пластиковую тару по центру на сверло или бур, вы получите нехитрую насадку, собирающую в себя пыль, частицы бетона и прочий строительный мусор. Однако есть один нюанс – данный способ практичен только для сверления потолка, в работе с вертикальной поверхностью он не эффективен.

    Бумажный конверт

    А вот этот способ применим только при сверлении стен. Особых усилий для его использования вам прилагать не нужно. Возьмите обычный почтовый конверт или сверните его самостоятельно из плотной бумаги, и прикрепите двухсторонним скотчем или степлером к стене. Располагать «карман» для строительной пыли нужно строго под местом, где будет сверлиться отверстие, на расстоянии 2-3 сантиметров.

    Использование пылесоса

    Тритий способ универсален, и подходит, как для сверления потолочных плит, так и для работы со стенами. Если у вас есть профессиональный перфоратор, со встроенным мини-пылесосом, то дело в шляпе. Если же такой чудо-техники в вашем арсенале нет, то в этом случае вам понадобится помощник. Пока вы будете сверлить отверстие, ваш напарник будет держать шланг пылесоса в непосредственной близости от дрели. Так под воздушной тягой вся пыль, выходящая их под бура, будет засасываться в пылесос. Пожалуй, этот способ можно назвать самым чистым и эффективным.

    Воспользуйтесь любым из предложенных способов, и убедитесь на собственном опыте в том, что даже самые грязные ремонтные работы могут быть чистыми и аккуратными.

    Пылесос

    Чтобы обезопасить органы дыхания и минимизировать количество отходов в процессе работы дрелью или перфоратором можно использовать обычный пылесос. В таком случае удобнее работать с напарником. Трубку пылесоса необходимо направить на просверливаемое отверстие в процессе работы, чтобы пока происходит сверление, пылесос параллельно всасывал появляющуюся грязь. Таким образом, пыль и строительный мусор будут направляться в резервуар техники, а глаза и дыхательные пути будут ограждены.

    Почему нужно бороться с пылью?

    Прежде чем рассказать о способах борьбы, мы решили прояснить мотивы для устранения пыли. Они довольно очевидны, поэтому открытием ни для кого не станут. Существует 3 причины:

    • Причина 1 – вред для здоровья. Попадая в дыхательные пути и глаза, частички строительного мусора не только вызывают дискомфорт, но и становятся причиной последующих проблем со здоровьем у мастера;
    • Причина 2 – вред бытовым и строительным приборам. Кажется, что приспособленному под сверление перфоратору или дрели не страшна строительная пыль, но это не так. Попадая в шестеренки механизма, частички цементной или кирпичной муки способны вывести инструмент из строя. То же самое качается и бытовых приборов, если не защитить их от грязи, то есть огромная вероятность, что пыль повредит внутренний механизм техники;
    • Причина 3 – образование грязи. После сверления в обязательном порядке потребуется влажная уборка и мытье полов. Смешиваясь с водой, пыль превратится в грязь, которую отмыть с первого, а то и со второго раза очень непросто.
    Читайте также:
    Основные виды краски по металлу

    Кондуктор для сверления

    Использование такого приспособления не только уменьшит количество пыли в процессе, но и поможет не сместиться при сверлении и сделать более точное отверстие. Из фанеры или другого подходящего материала необходимо изготовить планку и просверлить отверстия в назначенных местах. Такая планка закрепляется на стене с помощью двустороннего скотча, клея или другого крепящего элемента. К низу планки под углом 90 градусов закрепляется другая, в виде своеобразной полочки. Так, мусор будет оседать на горизонтальную планку, чтобы уменьшит количество отходов на полу и облегчит уборку после.

    как сверлить без пыли | Лайфхаки

    Сверление без пыли можно осуществить с помощью пылесоса. Когда сверлите, нужно поднести и держать трубку включённого пылесоса рядом со сверлом. При этом эффект будет зависеть от мощности пылесоса.

    Чем мощнее пылесос, тем меньше вы напылите, но часть сора всё равно будет распространяться. Одному будет неудобно, придется держать одной рукой трубку пылесоса, другой дрель, либо попросить кого-нибудь помочь.

    Чтоб распространение пыли свести к полному минимуму, почти на 100%, нужно купить специальное приспособление к пылесосу для сверления без пыли. Такие продаются в различных интернет-магазинах, бывают и в обычных хозяйственных универмагах, есть разные варианты, как дорогие, так и по доступной цене.

    Когда включаешь пылесос, насадка присасывается к стене или потолку, поддерживать её рукой не нужно. Можно спокойно и удобно сверлить одному без помощи посторонних. Это самый лучший способ, при котором пыли не будет вообще.

    Если сверлить вышеуказанными способами, то нужно иметь достаточно мощный, желательно, строительный пылесос. Если вы сверлите мало, то вполне можно обойтись и простым домашним пылесосом. Но если объём работ большой, то пылесос начнет быстро забиваться, и его надо будет постоянно вытряхивать.

    А если сверлить таким способом постоянно, то обычный домашний пылесос может быстро прийти в негодность, потому что мелкая пыль начнёт попадать в двигатель. Нужен будет обязательно именно строительный пылесос.

    С помощью вакуумной насадки можно обойтись и без пылесоса. Нужно взять небольшой полиэтиленовый пакет и привязать его к трубке насадки резинкой. Насадка будет осуществлять сбор пыли при сверлении.

    Когда сверлите, насадку нужно будет прижать к стене и держать рукой, в этом случае, возможно, потребуется помощь друга. Почти вся пыль будет лететь в пакет, будет менее эффективно, чем с пылесосом, но тоже результат хороший. А вот на потолке такой способ будет слабо эффективен, потому что много пыли будет падать через отверстие для сверла.

    Если не хотите тратить деньги на такую насадку или нет возможности её быстро купить из-за большой удалённости магазинов, то можно её сделать своими руками из подручного материала. Это довольно просто.

    Например, можно ровно разрезать по диагонали пластиковую бутылку, горлышко бутылки изолентой крепко примотать к трубке пылесоса и сделать отверстие для сверла. Можно ещё поколхозить из разных подручных средств, например, использовать небольшую пластиковую коробку и трубки от сантехники.

    Как сверлить без пыли и без использования пылесоса? Если нет пылесоса и нет возможности сделать или купить разные насадки, то можно ограничиться простой бумагой. Конечно, эффекта будет намного меньше, чем всеми вышеуказанными способами, но попадание пыли на пол снизится. Можно свернуть бумагу в кулёк и когда сверлишь, держать его под дрелью впритык к стене.

    Также можно сделать из бумаги конверт и приклеить его малярным скотчем к стенке, под местом, где будете сверлить. Большая часть пыли будет попадать в конверт. Способы из бумаги будут приносить эффект только на стене, на потолке это не сработает.

    Если честно, то я, когда нет возможности использовать пылесос, бумагой не пользуюсь, потому что это приносит мало эффекта и генеральной уборки после этого не избежать. В таком случае я просто накрываю всё полиэтиленовой плёнкой и потом аккуратно плёнку убираю.

    А как же просверлить отверстие в потолке без пыли и без использования пылесоса? Это можно сделать с помощью пластикового стаканчика. При этом сверло должно быть достаточно длинное, нужно брать длину стакана, плюс длина отверстия, которое сверлите. Делаете посередине дна стаканчика отверстие дрелью, прижимаете стакан к потолку и сверлите, держа стакан одной рукой.

    Читайте также:
    Расход шлакоблока на 1м2: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

    Часть пыли всё равно будет проходить через отверстие в дне стакана, но её будет значительно меньше. Говорят, если часто сверлить таким способом, то патрон дрели может быстро забиться мелкой пылью и прийти в негодность.

    Этот способ временный. Сверлить таким образом нужно очень аккуратно, если резко дёрнется дрель, то можно повредить руку. Рука должна быть защищена толстыми перчатками. Честно, я бы такой способ не стал использовать, больно опасный эксперимент.

    Специальный инструмент

    Если вам приходится много и часто сверлить, покупка специальной дрели или перфоратора с пылеотсосом станет целесообразным решением. В комплектацию входит специальный мешок для сбора пыли. В процессе сверления таким инструментом включается функция сбора пыли, что уменьшает количество свободных отходов и дополнительно уберегает лицо от их попадания.

    Будьте осторожны, работая со сверлом, не забывайте о правилах безопасности и защиты органов зрения и дыхания. Помните, что ваше здоровье должно быть на первом месте. Оседающие частицы могут привести не только к повреждениям органов и кожи, но и к аллергическим реакциям. Не игнорируйте средства защиты и воспользуйтесь методами, которые сократят время на уборку после работы с дрелью или перфоратором.

    Выводы | как сверлить без пыли стену

    Если вы собираетесь использовать для ремонта дрель-перфоратор, то вполне возможно при этом обойтись без пыли или сделать распространение пыли минимальным. Я рассказал про все возможные способы, которые знаю.

    Если вы занимаетесь ремонтами профессионально, то нужен строительный пылесос с вакуумной насадкой, это самый лучший вариант. Остальные способы менее эффективны и подойдут больше для бытовых работ на один – два раза.

    Если у кого есть ещё какие-нибудь проверенные способы, как сверлить без пыли, или есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях! Подписывайтесь на мои заметки и узнаете ещё много интересного! И не забывайте про конкурс, условия ниже!

    Как выполнить сверление перфоратором без пыли

    При бурении перфоратором отверстия в бетоне или кирпиче, образуется много пыли. Когда идут строительные процессы — это никого не беспокоит. Если нужно пробурить отверстие в жилом, чистом помещении, это становится проблемой. Пыль, особенно кирпичная, испортит обои, мягкую мебель и прочие элементы интерьера.

    В статье обсудим, как работать с перфоратором без пыли. Или как её нейтрализовать при работе.

    Сверление отверстий перфоратором без пыли.

    Недостатки при использовании пылесоса

    Некоторые используют пылесос. Это хороший вариант избежать пыли при сверлении перфоратором, но не всегда приемлемый. Данного аппарата может не оказаться под рукой. Для работы с ним нужны два человека. Один бурит отверстие перфоратором, другой держит всасывающую трубку пылесоса рядом с рабочей частью бура. Вся пыль всасывается в пылесос. Но одному в этой ситуации не справиться. Неудобно одному человеку следить за двумя работающими аппаратами одновременно, удерживая их части в нужных местах.

    Как сверлить стену без пыли

    Чтобы выполнить сверление стены перфоратором без пыли потребуются две вещи: скотч и полиэтиленовый пакет, которые применяют для фасовки.

    Скотч предпочтительнее использовать малярный. Разметим на стене будущие отверстия в нужных местах. Приклеим под отметку на стене скотчем раскрытый полиэтиленовый пакет. Он должен держаться таким образом, чтобы пыль от бурения вся ссыпалась внутрь него. Можно аккуратно сверлить, главное не «газовать». Тогда отходы высыпаются в кулёк.

    Стоит добавить обороты у перфоратора, как часть трухи разнесёт вокруг потоком воздуха от вентилятора двигателя. Если бить аккуратно, на малых оборотах, то процесс пройдёт просто замечательно. Всю пыль вы соберёте в полиэтиленовый пакет. Его можно использовать неоднократно.

    Важный момент: скотч нужно приклеить к стене очень плотно. Не плотность приклеивания приведёт к тому, что пыль посыплется между стеной и скотчем и запачкает обои.

    Как сверлить перфоратором без пыли потолок

    Здесь ситуация сложнее. Можно применить ту же конструкцию, что описывалась в предыдущем абзаце. Но эффект от неё будет хуже. Как вариант, используем одноразовую тарелку, или одноразовый пластиковый контейнер, проколотые посередине буром. Если сильно не добавлять обороты, то большая часть трухи при бурении потолка попадёт в этот дополнительный элемент. При работе данную пластиковую деталь нужно будет придерживать рукой, чтобы избежать её вращения.

    Сверление перфоратором без пыли потолка.

    Лучший вариант в этом случае всё-таки будет пылесос.

    В общем и целом, решайте вопрос, как работать перфоратором без пыли в согласии с ситуацией.

    Статьи по теме:

    Статья рассматривает процесс изготовления простых держателей, подставок и полочек для ручного инструмента домашней мастерской.

    Рассмотрены варианты самодельных боковых упоров для столярного верстака. Представлен чертеж и подробно показан порядок изготовления одного из.

    Мастер-класс по замене вышедшего из строя никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта на современный литий-полимерный.

    Пошаговая инструкция с фото рассматривает процесс изготовления своими руками простого воротка для метчиков.

    Статья рассматривает процесс изготовления и использования простого приспособления для работы с ручной циркулярной пилой, обеспечивающего точный.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: