Питание шуруповерта от трансформатора 220/12 В 20А

Питание шуруповерта от сети 220В

Наконец-то я приступил к осуществлению своей давней задумки, а именно обеспечить питание для шуруповерта от сети 220 вольт. Несомненно у некоторых из вас тоже имеется шуруповёрт, с изношенным, негодным аккумулятором, который уже не берет зарядку. В моем расположении имелось два экземпляра.

У первого (черный) рабочее напряжение составляет 18 Вольт. Именно его я первоначально хотел запитать от сети, т.к. удобно лежит в руке и довольно мощный. Но отсутствует кнопка. Возможно в будущем отрежу рукоятку и сделаю из него подобие бормашинки. Второй экземпляр рассчитан на 12 Вольт. Отслужил довольно долгое время. Аккумуляторную батарею конечно можно приобрести новую или в крайнем случае заменить банки. Но все таки хочется иметь под рукой всегда готовый инструмент, тем более что электродрель не всегда удобно использовать т.к. она тяжелая. Осуществить эту задумку нам поможет силовой трансформатор.

Был использован понижающий трансформатор ТС-250-36. “250” – это его номинальная мощность, а цифра 36 означает, что на выходе будет напряжение 36 В. Он имеет О-образный магнитопровод. Обмотки у него расположены таким образом, что половина первичной намотана слева, вторая половина с правой стороны. Аналогичным образом намотана и вторичная обмотка, которая расположена поверх первичной.
Отличить обмотки друг от друга у понижающего трансформатора не сложно, т.к. вторичная выполнена из более толстого провода, а та, на которую подается сетевое напряжение из более тонкого провода. Это из за того что по ней протекает ток меньшей величины.

Обмотки имеют симметричное расположение и две половинки по 18 Вольт соединяются проводом (место соединения хорошо видно на нижнем фото). Я буду использовать одну половину.

Но прежде чем перематывать трансформатор, нужно провести измерения. Я призываю быть аккуратными при работе с током, не прикасаться к токоведущим частям, а также всегда проверяйте правильно ли установлен предел измерений на мультиметре.

Справа измеряется напряжение на половине вторичной обмотки. Как видно, напряжение немного превышает паспортные значения, т.к. здесь не подключена никакая нагрузка.

Итак я отделил одну половинку и теперь приступаем к разборке трансформатора. Между слоями бумаги находилось большое количество парафина.

Вторичная обмотка в моем случае намотана в два слоя, отделенных слоем бумаги. Чтобы снизить напряжение вторички с 18 вольт пришлось снять почти половину витков.

При определении требуемого напряжения нужно учитывать, что после трансформатора будет стоять диодный мост, который снизит напряжение примерно на пару вольт. Но добавление сглаживающего конденсатора вызовет повышение напряжения примерно в 1,4 раза. Т.е. в отсутствии нагрузки, выпрямленное напряжение на конденсаторе будет равно амплитудному значению.

По мере отматывания вторички, делаем измерения. Вскоре, я остановился на значении 11,2 Вольт, т.к. боялся просадки при подключении нагрузки.

Когда трансформатор подготовлен (хотя некоторые могут использовать готовый с нужными параметрами), теперь пришло время познакомиться со схемой.

К выходу трансформатора нужно припаять диодный мост (VDS), чтобы переменный ток преобразовать в постоянный пульсирующий.
Диодный мост можно собрать из отдельный диодов либо использовать готовый. При его подборе следует учитывать сколько ампер потребляет ваш шуруповерт (мост подобрать с запасом).

Провода от вторичной обмотки припаиваем к выводам диодного моста, там где буквы АС (переменный ток).

Ну а после моста нужно припаять конденсатор для сглаживания пульсаций. Его напряжение должно превышать напряжение питания шуруповерта хотя бы в два раза. А емкость от 470 мкФ до 2200 мкФ.

По желанию в схеме перед трансформатором можно добавить выключатель и предохранитель.

Итак, после подключения схемы я произвел измерения. Холостое напряжение на выходе блока питания (когда нагрузка не подключена) составляет 15 вольт. При запуске шуруповерта, оно проседает до 11,5 вольт, что является нормой, поэтому ничего страшного. Полностью заряженный новый аккумулятор выдавал 13 Вольт.

Так выглядит инструмент изнутри. Здесь можно найти предельные параметры кнопки, а так же можно заметить что управляется двигатель мощным полевым транзистором.

Для того чтобы было удобно подключатся к блоку питания я разобрал аккумулятор. От него нам потребуются контакты.
Эту деталь нужно залудить. У меня пайка обошлась с использованием канифоли, но в некоторых случаях может потребоваться флюс для пайки алюминия.

Конечно же при пайке проводов от блока питания не забываем про полярность, обычно она указана на корпусе аккумулятора.
Отсек стал очень легким. Провод был загерметизирован термоклеем.

Тесты показали, что шуруповерт при работе от блока питания справился с поставленными задачами.

К этой статье имеется видео, в котором подробно показан процесс создания блока питания, перемотка трансформатора, подключение и тест.

Читайте также:
Насадки на бензиновый триммер: выбираем насадки на бензокосу (мотокосу) для прополки картофеля на огороде и уборки снега

Питание аккумуляторного шуруповерта от сети 220 В.

Тема питания аккумуляторных шуруповертов от сети 220 В достаточно актуальна. Аккумуляторы выходят из строя, покупать новые дорого, а сам шуруповерт еще рабочий. Вот и начинает народ изобретать. Информацией об этом заполнен интернет. Кто пишет нужно блок питания с током 10 А, кто 20 А и больше. Приводятся данные с фиксацией скачков тока до 40 А. К этим значениям подтягивают якобы требуемые значения выходного тока блоков питания для шуруповертов. Так какие же параметры должны быть у блока питания заменяющего аккумуляторы в шуруповерте? Об этом и пойдет речь в статье.

Разбираться будем на примере популярной недорогой модели аккумуляторного шуруповерта “Einhell BAS 18-2/1HA ”.

В штатном режиме для питания этого шуруповерта использовались 15 аккумуляторов Ni-Cd напряжением 1,2 В и емкостью 1,2 А/час.

Внутри шуруповерта расположен двигатель, регулятор оборотов, переключатель направления вращения, двухскоростной редуктор с муфтой (трещеткой) позволяющей устанавливать требуемое значение крутящего момента.

Для начала выясним характеристики используемого двигателя. На двигателе есть его модель:

Такие двигатели продаются отдельно с более полным указанием характеристик. Вот пример:

Нас интересует ток, потребляемый этим двигателем. Его максимальное значение составляет 4 А.

Отсюда определяем мощность двигателя как произведение питающего напряжения на максимальный ток:

P = U × I = 18 В × 4 А = 72 Вт

Разумно предположить, что при максимальном крутящем моменте 20 Н/м ток двигателя также максимальный, около 4 А. Чтобы двигатель не сгорел в шуруповертах используют муфту (трещетку) которая позволяет поддерживать требуемый крутящий момент и защищает двигатель от перегрева и выхода из строя.

Теперь у нас есть вся необходимая информация для того, чтобы подобрать блок питания.

Ориентируемся на напряжение 18 В и ток 4 А. Но поскольку в шуруповертах, из-за специфики работы (старт, срабатывание трещетки) присутствуют броски тока, желательно выбрать блок питания с запасом по мощности.

Я выбрал китайский импульсный блок питания ALC195615 с выходным напряжением 19,5 В и током 6,15 А.

Его мощность около 120 Вт. Это почти вдвое превышает мощность двигателя равную 70 Вт.

Необходимо учесть еще одну важную особенность. При бросках тока возможно срабатывание защиты импульсного блока питания. Чтобы этого избежать, можно последовательно с шуруповертом включить мощный резистор номиналом около 1 Ом. При бросках тока это позволит избежать срабатывания защиты. Возможно потребуется подобрать величину этого резистора. У меня его нет, а роль этого резистора выполняют провода от блока питания до шуруповерта, длиной около 2 метров.

Да, напряжение на шуруповерте будет проседать, но в переходные моменты оно проседает и на штатных заряженных аккумуляторах. На качестве работы это существенно не отражается.

Важно не перегружать шуруповерт. Для закручивания больших шурупов 100 мм и более нужны мощные шуруповерты с крутящим моментом 40 Н/м и более. Можно и в слабом шуруповерте скрутить голову трещетке и заставить его работать при токах 10 и более ампер. Необходимо помнить, что в данной модели двигатель рассчитан на токи до 4 А, в нем обмотки намотаны проводом около 0,5 мм. Естественно при завышенных значениях рабочего тока он перегреется и сгорит.

На видео ниже приведены испытания по закручиванию шурупов до 75 мм при питании шуруповерта от такого блока питания.

Из чего можно сделать блок питания для шуруповерта

Срок жизни аккумуляторов шуруповерта намного меньше срока эксплуатации самого электроинструмента. После выхода АКБ из строя можно купить новые элементы питания, что недешево. Но иногда хорошим выходом будет изготовить самостоятельно блок питания от сети 220 вольт и забыть о проблеме аккумуляторов навсегда. При этом произойдет потеря в мобильности, но во многих случаях (условия стационарной мастерской и т.д.) это не имеет значения.

Общая схема и ток потребления шуруповертов 12, 14 и 18В

Шуруповерты различных производителей построены на разной элементной базе, но структурная электрическая схема у всех примерно одинакова. Электроинструмент состоит из:

  • съемного аккумулятора;
  • платы управления;
  • куркового выключателя, совмещенного с регулятором оборотов;
  • переключателя диапазонов регулирования частоты (может отсутствовать);
  • электрического двигателя (коллекторного или бесщеточного).

При изготовлении своими руками источника питания для шуруповерта надо обращать внимание на два параметра:

  • напряжение;
  • номинальный выходной ток.

С напряжением все просто – новый источник питания должен иметь выходное напряжение, равное номинальному напряжению питания электроинструмента. Понижение ведет к потере крутящего момента, повышение – к снижению ресурса. Работа платы управления при пониженном напряжении не гарантируется, при повышенном – вероятен выход ее из строя.

Необходимый рабочий ток определить сложнее. Производители электроинструмента крайне редко указывают потребляемый ток. Немногим чаще указывают мощность в ваттах. Но на шильдиках шуруповертов можно найти следующие данные:

  • рабочее напряжение (в вольтах);
  • частота вращения (в оборотах в минуту);
  • вращаюший момент (в ньютонах на метр).
Читайте также:
Окна и профиль Новотекс (Novotex)

Эти данные выглядят достаточными для расчета рабочего тока.

На самом деле не все так радужно. Если задаться данными с реального шуруповерта и попытаться рассчитать номинальный ток, то получится абсурдный результат.

Сначала рассчитывается выходная мощность по формуле:

P=T*RPM/9550, где:

  • P – мощность, кВт;
  • T – вращающий момент, Н/м;
  • RPM – частота вращения, об/мин;
  • 9550 – коэффициент, объединяющий перевод из одних единиц в другие.

Для указанных данных получается:

P=42*1350/9550=5,9 кВт.

Эту развиваемую мощность надо разделить на КПД (примерно равный 0,8), в итоге потребляемая мощность равна около 7 кВт. При напряжении 20 вольт аккумуляторы должны отдавать ток 350 А. При емкости 2 А*ч батарея разрядится за 20 секунд (если даже теоретически АКБ обеспечит такой ток). Это и есть обещанный абсурд. Причиной этого могут быть лукавые декларации по оборотам или крутящему моменту. Возможно, наибольший крутящий момент выдается только при определенной частоте вращения, но даже если ее знать, то практического смысла будет мало. Ведь шуруповерт работает на разных частотах.

Поэтому ориентироваться нужно на следующие цифры, полученные экспериментальным путем:

  • холостой ход – 1..2 ампера;
  • средняя нагрузка – 4..6 А;
  • максимальная нагрузка – 8..11 А;
  • броски тока при полном торможении – до 30 А.

Уточнить эти цифры для конкретного шуруповерта можно, замерив реальный потребляемый ток на разных режимах, собрав для этого несложную схему и погоняв электроинструмент на различных нагрузках.

А можно не уточнять, а ориентироваться на цифры, указанные выше. Блок питания понадобится на наибольший ток 10 А (но никак не меньше 5..6), желательно с защитой от сверхтока.

Из чего можно собрать блок питания

Блок питания для зарядки шуруповерта можно сделать по различным схемам. Все зависит от квалификации, наличия приборов и имеющихся материалов.

Из БП компьютера

Неплохой блок питания для шуруповерта напряжением 12 в можно получить из БП для компьютера. Сначала надо проверить, подходит ли он по параметрам.

В приведенном примере БП имеет два 12-вольтовых канала – на 11 А и на 13 А. Каждого канала достаточно для питания выбранного электроинструмента на 12 вольт. В интернете можно найти советы по параллельному соединению каналов до получения суммарного тока (в приведенном случае – 24 А). Делать это не рекомендуется, потому что из-за разницы в напряжениях один канал может стать потребителем для другого – весь риск на выбор хозяина. Из блока питания выходит шлейф проводов. Надо обрезать все, кроме:

  • двух черных (общий провод);
  • одного зеленого (провод управления);
  • одного или двух желтых (выход 12 вольт).

Иногда надо оставить и красный провод – некоторые схемы требуют базовой нагрузки. Для этого между красным и любым черным надо подключить лампочку на 12 вольт. Если в ее отсутствие БП не выключается, значит, ее можно убрать. Зеленый провод надо подключить к любому черному. А 12 вольт снимать с желтого и черного (любого) проводников.

Из трансформатора

Если есть подходящий трансформатор, можно построить источник питания на нем. Общая схема нестабилизированного источника питания показана на рисунке. Такое устройство состоит из:

  • понижающего трансформатора;
  • диодного моста;
  • сглаживающего конденсатора.

Если есть готовый промышленный трансформатор, надо по справочнику найти его данные. Если они устраивают, БП можно собрать на нем. Если нет – его можно переделать, предварительно проверив его пригодность для работы в требующихся условиях. Пригодность трансформатора определяется его мощностью. Если задаться выходным током в 10 А, напряжением 14 В и КПД системы (от трансформатора до выходного вала шуруповерта) равным 0,5, то потребуется трансформатор мощностью P=10 А*14 В/0,5=280 Вт (можно округлить до 300 Вт).

Чтобы определить мощность трансформатора по железу, надо найти площадь сечения его сердечника в сантиметрах (в большинстве случаев можно снять размеры без разборки). Получившуюся площадь в квадратных сантиметрах Sc надо подставить в формулу:

Если полученный результат превышает 300 Вт, трансформатор пригоден для изготовления блока питания. Далее надо удалить все вторичные обмотки и намотать новую. Число витков можно определить экспериментально. Для этого надо намотать любое известное количество витков любым проводом и замерить выходное напряжение. Допустим, намотав 10 витков, на выходе получается 5 вольт. Значит, на один вольт приходится два витка, и для получения 14 вольт надо намотать 28 витков. Для 10 ампер сечение провода должно быть не менее 2,5 кв.мм, это соответствует толщине 1,8 мм.

Читайте также:
Расположение проводки в хрущевке

После изготовления трансформатора надо выбрать диоды, способные работать при выбранном токе. Их надо поставить на радиаторы. И последнее – установить сглаживающий конденсатор. Он должен быть рассчитан на напряжение не менее 25 вольт и иметь емкость 4000-10000 мкФ (можно больше, но увеличатся габариты). Для таких задач трансформаторный блок питания получается достаточно громоздким и тяжелым.

Его можно дополнить стабилизатором напряжения, тогда он будет сохранять крутящий момент при любой нагрузке (но это необязательно – ведь в штатном режиме аккумуляторы также просаживаются при большом токе).

Можно собрать стабилизатор на интегральной микросхеме серии 78ХХ (79ХХ для отрицательного плеча), умощнив ее внешним транзистором.

Важно! Линейный стабилизатор работает при определенном превышении входного напряжения перед выходным, поэтому в этом случае понадобится трансформатор с выходным напряжением 17..18 вольт. Габаритная мощность также должна быть увеличена – общий КПД схемы уменьшится. Это надо учесть при подборе или изготовлении.

Готовый источник надо поместить в корпус. Его можно сделать самостоятельно или подобрать готовым.

Из ноутбука

Неплохой результат можно получить, применив бок питания от ноутбука. Такие устройства рассчитаны на выходное напряжение 19 вольт и на различный ток нагрузки. Можно подобрать источник, выдающий ток до 6 ампер, этого хватит для большинства домашних работ. Перегружать такой источник не следует – сработает защита или отключится самовосстанавливающийся предохранитель на входе (самостоятельно восстанавливается он не всегда, и придется его заменять).

Универсальный БП

Для питания шуруповерта можно использовать регулируемые и нерегулируемые источники питания постоянного тока, применяемые, например, в лабораториях. Их достоинство в том, что выходное напряжение можно регулировать, и установить, в зависимости от модели электроинструмента, как 12 В, так и 18 В. Проблема в том, что трудно найти лабораторный источник напряжения, рассчитанный на выходной ток 10 А. Так, представленный на фото блок на каждый канал имеет ограничение тока немногим более 3 А. Напряжение при этом около нуля, поэтому работать в таком режиме шуруповерт не сможет. В лучшем случае этот блок питания обеспечит холостой ход электроинструмента.

Импульсный источник

Наилучшим вариантом является импульсный источник питания. легкий, компактный, не содержит мощного тяжелого трансформатора за счет того, что преобразование уровня напряжения происходит на более высокой частоте. Минус такого решения – сложная схемотехника. Чтобы изготовить импульсник своими руками, потребуется определенная квалификация.

Схема одного из вариантов импульсного БП приведена на рисунке. Переменное напряжение выпрямляется мостом на VD1-VD4. Генератор на VT1 управляет работой ключей на VT3, VT4. В обмотке 1 трансформатора T2 создаются мощные импульсы тока высокой частоты. С обмотки 3 снимаются импульсы с пониженной амплитудой, выпрямляются мостом VD7, сглаживаются емкостью С5 и подаются на нагрузку. Намоточные данные трансформаторов указаны в таблице.

Трансформатор Магнитопровод Обмотка Количество витков Провод
T1 Феррит 1000 НМ (2000 НМ, 3000 НМ) 12х8х3 (кольцо) 1,2,3 20 ПЭВ 0.33
T2 Феррит 1000 НМ (2000 НМ, 3000 НМ) 40х25х11 (кольцо) 1 100 ПЭВ 0.54
2 9 ПЭВ 0.33
3 13 ПЭВ 0.96

Типовые ошибки при изготовлении

Типовые ошибки при изготовлению блоков питания сводятся к неправильному соединению элементов. Если вести монтаж внимательно, то этих проблем можно избежать. Также надо помнить, что шуруповерт сбалансирован по весу для работы с АКБ. Если батарею снять совсем, то работать будет очень неудобно. Поэтому надо оставить неработоспособный аккумулятор, удалив контактные пластины.

Из видео узнаете, что можно сделать из старого зарядного от шуруповерта.

Другой вариант – удалить из корпуса АКБ отработанные элементы, закрепив вместо них внутри соответствующий груз. В остальном изготовлении блока питания проблем вызвать не должно, и старый инструмент получит новую жизнь.

Блок питания для шуруповерта 12в своими руками

Приобретая аккумуляторный шуруповерт, практически никто не задумывается о сроке службы аккумуляторных батарей. В зависимости от производителя и стоимости инструмента, аккумуляторы могут прослужить исправно и 5 лет, и менее года. Особенно это касается инструмента от безымянного производителя из Китая (а таких на рынке подавляющее большинство). Замена аккумуляторных батарей на новые по финансовым затратам сравнима с покупкой нового инструмента, поэтому часто возникает потребность сделать блок питания для шуруповерта 18В или 12В своими руками.

Требования к источнику питания

Вне зависимости от того, на какое напряжение рассчитан шуруповерт, к блоку питания предъявляются особые требования: при высокой нагрузке на инструмент, например, при закручивании длинных шурупов в твердую древесину или в режиме сверления ток потребления двигателя может повышаться до десятка ампер. Если в режиме холостого хода потребляемый ток составляет не более 1-2 А и достаточно блока питания с мощностью 30-40 Вт, то для нормальной работы требуется мощность порядка 200 Вт.

Читайте также:
Пылесос для бассейна своими руками: не так сложно, как кажется

С аккумуляторными батареями все просто. Специфика их работы такова, что они способны на короткое время выдавать большие токи, восстанавливая рабочее напряжение во время простоя. Возникает вопрос: зарядное устройство для любого шуруповёрта имеет малый вес и габариты, почему бы не использовать его в качестве источника напряжения? Ответ – однозначно нет. Зарядное устройство рассчитано на выдачу малого тока в течение длительного времени, нам же требуются большие токи на короткий срок. Поэтому внешний блок питания должен иметь запас по мощности.

Конструкция блока питания

Самодельные БП для шуруповертов могут иметь различные варианты схемотехнического и конструктивного исполнения:

  • Встроенные в корпус стандартных аккумуляторов;
  • В виде отдельного блока;
  • Импульсные;
  • Трансформаторные.

Теперь подробнее о каждом из них.

Встроенные

Несомненное преимущество встроенных устройств заключается в том, что из внешних деталей остается только лишь сетевой шнур маленького сечения. Самостоятельно изготовить такой блок питания под силу не всем. Тут требуется немалый опыт, поскольку малогабаритные мощные блоки питания можно сделать только по импульсной схеме. Трансформатор необходимой мощности классической конструкции в рукоять шуруповерта не поместится, а с подходящими габаритами будет иметь мощность в единицы ватт, чего хватит только для холостой работы.

Отдельный блок

Ввиду того, что блок питания находится вне корпуса шуруповерта, к нему не предъявляются ограничения по габаритам и массе, поэтому он может быть выполнен с желаемым запасом по мощности. Единственное ограничение – длина и площадь поперечного сечения соединительных шнуров между инструментом и источником питания, ведь, согласно закона Ома, при снижении напряжения при одинаковой мощности потребления растет ток, поэтому низковольтный шнур питания должен иметь большее сечение, чем сетевой на 220 В. К этому добавляется также требование по минимизации падения напряжения на проводах. Толстый шнур имеет повышенную массу и жесткость, что уменьшает удобство пользования инструментом.

Импульсные источники

Импульсные источники питания характеризуются тем, что понижающий трансформатор в них работает на повышенной частоте, в результате чего имеет минимальные габариты при той же мощности. Общие габариты устройства вполне позволяют разместить конструкцию в стандартном корпусе вместо неисправных аккумуляторов. Из минусов – сложность конструкции для самостоятельного повторения.

Трансформаторные устройства

Блоки питания на трансформаторах еще не потеряли своей актуальности ввиду простоты изготовления и надежности. Единственный минус таких изделий – большие габариты и масса, но это не существенно, когда устройство выполнено в виде отдельного блока и установлено стационарно.

Устройства на трансформаторах получили преимущественное распространение среди самодельных устройств, поэтому будут рассмотрены самым подробным образом.

Конструкция трансформаторного блока питания

Данное устройство характеризуется наличием следующих составных частей:

  • Силовой трансформатор;
  • Выпрямитель:
  • Фильтр питания;
  • Стабилизатор напряжения.

Силовой трансформатор представляет собой самую габаритную и тяжелую часть устройства. Он предназначен для преобразования высокого входного напряжения в низкое, соответствующее требованиям подключаемой нагрузки.

Задача выпрямителя состоит в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Наибольшей эффективностью обладают мостовые схемы выпрямления, состоящие из четырех диодов или монолитного выпрямительного моста.

Фильтр сглаживает пульсации напряжения после выпрямительного моста.

Теоретически этих элементов достаточно для работы шуруповерта, но скачки напряжения в питающей сети, его просадки из-за увеличения нагрузки могут привести к нестабильной работе двигателя, а увеличение сверх нормы – к выходу из строя.

Задача стабилизатора состоит в поддержании стабильного напряжения на выходе, вне зависимости от величины нагрузки и уровня напряжения питающей сети.

Для самостоятельной сборки можно порекомендовать простую проверенную схему стабилизатора, которая отличается минимумом деталей и доступна для повторения любому, кто умеет держать в руках паяльник и пользоваться измерительными приборами.

В приведенной схеме можно увеличить емкость конденсатора до 1000-2000 мкФ, а транзисторы использовать типов КТ807, КТ819 с любой буквой.

Основная проблема состоит в подборе трансформатора с необходимым уровнем выходного напряжения. Оно должно быть несколько больше того, что требуется для инструмента, поскольку часть будет оставаться на элементах стабилизатора. Для нормальной работы стабилизатора требуется, чтобы выпрямленное напряжение превышало стабилизированное на несколько вольт. Слишком много нельзя, поскольку его излишек будет падать на ключевом транзисторе, нагревая его, а низкое значение в ряде случаев приведет к снижению выходного напряжения.

Обратите внимание! После мостового выпрямителя и фильтра значение постоянного напряжение будет превышать входное переменное примерно в 1.4 раза.

Таким образом, блок питания для шуруповерта на 12В требует трансформатор с выходным напряжением 12-14 В переменного тока.

Важно! Транзистор обязательно должен крепиться на радиатор охлаждения.

Использование блока питания компьютера

Собрать блок питания для шуруповерта с двигателем 12В своими руками рационально из блока питания от компьютера. Стандартные напряжения материнской платы и внешних устройств компьютера составляют:

  • + 3.3 В;
  • + 5 В;
  • + 12 В;
  • — 12 В.
Читайте также:
Преднапряженные железобетонные конструкции

Стандартные БП способны выдавать в цепи +12 В ток до 10-15 А, что абсолютно приемлемо для большинства моделей шуруповертов. На разъемах питания необходимое напряжение присутствует на черном (масса) и желтом проводах. Остальные провода не нужны, и их желательно отпаять прямо на плате блока питания, чтобы они не мешались и не создавали повода для замыкания.

В некоторых случаях, возможно, использовать компьютерный блок питания для шуруповерта 14 В. Правда будет наблюдаться небольшое падение мощности. А вот шуруповерты на 16 и 18 Вольт с такими устройствами работать не будут. При наличии квалификации можно внести в схему стандартного блока питания изменения с целью повышения напряжения, но рядовому пользователю такое обычно не под силу.

Обратите внимание! Все сказанное относится к устаревшим, но еще встречающимся блокам питания АТ. Более современные ATX требуют некоторых переделок для возможности включения, поскольку оно организовано на материнской плате компьютера специальной схемой.

При должной аккуратности это можно сделать самостоятельно. Для этого на самом большом разъеме устройства нужно найти провод зеленого цвета. Замыкая его через кнопку на черный провод массы, можно включить блок питания.

Используя любой источник, не требуется вносить каких-либо изменений в конструкцию инструмента. Для подачи напряжения следует воспользоваться корпусом от неисправных аккумуляторов, просверлив в нем отверстия для питающих проводов. Сами проводники нужно аккуратно, не расплавив пластик, припаять к выходным клеммам, строго соблюдая полярность.

Собранную конструкцию требуется поместить в подходящий корпус и, при необходимости, снабдить ручкой для переноски.

Бестрансформаторные устройства

В интернете можно встретить рекомендации по переделке пускорегулирующих устройств мощных люминесцентных ламп (экономок) для использования в качестве блока питания шуруповерта. Но мало где говорится, что такие конструкции имеют гальваническую связь с сетью переменного тока и пользоваться ими небезопасно. Не следует повторять подобные конструкции и подвергаться риску удара электрическим током.

Конструирование внешнего источника может послужить временной мерой в качестве замены аккумуляторов, поскольку именно мобильность и независимость от сети являются основным преимуществом аккумуляторных устройств. Неудобно, когда шнур питания путается и мешает работать, особенно в труднодоступных местах.

Видео

Как запитать аккумуляторный шуроповерт от электрической сети

Аккумуляторный шуроповерт предназначен для наворачивания – отворачивания винтов, саморезов, шурупов и болтов. Все зависит от применения сменных головок – битов. Область применения шуроповерта также очень широка: им пользуются сборщики мебели, электромонтажники, строительные рабочие – отделочники закрепляют с его помощью плиты гипсокартона и вообще все, что можно собрать с помощью резьбового соединения.

Это применение шуроповерта в профессиональных условиях. Кроме профессионалов этот инструмент приобретается также исключительно для личного использования при проведении ремонтно-строительных работ в квартире или загородном доме, гараже.

Аккумуляторный шуроповерт имеет малый вес, небольшие размеры, не требует подключения к сети, что позволяет работать с ним в любых условиях. Но вся беда в том, что емкость аккумуляторов невелика, и минут через 30 – 40 интенсивной работы приходится ставить аккумулятор на зарядку не менее, чем на 3 – 4 часа.

Кроме этого аккумуляторы имеют свойство приходить в негодность, особенно когда пользуются шуруповертом не регулярно: повесили ковер, гардины, картины и положили его в коробку. Через год решили привернуть пластиковый плинтус, а шуруповерт не «тянет», зарядка аккумулятора помогает мало.

Новый аккумулятор стоит дорого, да и не всегда в продаже можно сразу найти именно то, что надо. И в том и в другом случае выход один, – питать шуруповерт от сети через блок питания. Тем более, что чаще всего работы проводятся в двух шагах от сетевой розетки. Конструкция такого блока питания будет описана ниже.

В целом конструкция несложна, не содержит дефицитных деталей, повторить ее может любой, кто хоть немножко знаком с электрическими схемами и умеет держать в руках паяльник. Если вспомнить, сколько шуруповертов находится в эксплуатации, то можно предположить, что конструкция будет пользоваться популярностью и спросом.

Блок питания должен удовлетворять сразу нескольким требованиям. Во- первых достаточно надежным, во-вторых малогабаритным и легким и удобным для переноски и транспортировки. Третье требование, пожалуй, самое главное это падающая нагрузочная характеристика, позволяющая избежать повреждения шуроповерта в время перегрузок. Немаловажное значение имеет также простота конструкции и доступность деталей. Всем этим требованиям вполне отвечает блок питания, конструкция которого будет рассмотрена ниже.

Основой устройства является электронный трансформатор марки Feron или Toshibra мощностью 60 ватт. Такие трансформаторы продаются в магазинах электротоваров и предназначены для питания галогенных ламп с напряжением 12 В. Обычно такими лампами подсвечивают витрины в магазинах.

В данной конструкции сам по себе трансформатор не требует никаких переделок, применяется как есть: два входных сетевых провода и два выходных с напряжением 12 В. Принципиальная схема блока питания достаточно проста и показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Принципиальная схема блока питания

Трансформатор Т1 создает падающую характеристику блока питания за счет повышенной индуктивности рассеяния, что достигается его конструкцией, о которой будет сказано выше. Кроме того трансформатор Т1 обеспечивает дополнительную гальваническую развязку от сети, что повышает в целом электробезопасность устройства, хотя эта развязка есть уже в самом электронном трансформаторе U1. Подбором числа витков первичной обмотки можно в некоторых пределах регулировать выходное напряжение блока в целом, что позволяет использовать его с разными типами шуруповертов.

Вторичная обмотка трансформатора Т1 выполнена с отводом от средней точки, что позволяет вместо диодного моста применить двухполупериодный выпрямитель всего на двух диодах. По сравнению с мостовой схемой, потери такого выпрямителя, за счет падения напряжения на диодах, в два раза ниже. Ведь диодов-то два, а не четыре. С целью еще большего снижения потерь мощности на диодах в выпрямителе применена диодная сборка с диодами Шоттки.

Низкочастотные пульсации выпрямленного напряжения сглаживает электролитический конденсатор С1. Электронные трансформаторы работают на высокой частоте, порядка 40 – 50 КГц, поэтому, кроме пульсаций с частотой сети, в выходном напряжении присутствуют и эти высокочастотные пульсации. Учитывая то, что двухполупериодный выпрямитель увеличивает частоту в 2 раза, эти пульсации достигают 100 и более килогерц.

Оксидные конденсаторы имеют большую внутреннюю индуктивность, поэтому высокочастотные пульсации сгладить не могут. Более того, они просто будут бесполезно разогревать электролитический конденсатор, и даже могут привести его в негодность. Для подавления этих пульсаций параллельно оксидному конденсатору установлен керамический конденсатор С2, небольшой емкости и с маленькой собственной индуктивностью.

Индикацию работы блока питания можно проконтролировать по свечению светодиода HL1, ток через который ограничивается резистором R1.

Отдельно следует сказать о назначении резисторов R2 – R7. Дело в том, что электронный трансформатор изначально предназначен для питания галогенных ламп. Предполагается, что эти лампы подключены к выходной обмотке электронного трансформатора еще до того, как он будет включен в сеть: иначе без нагрузки он просто не запускается.

Если в описываемой конструкции включить электронный трансформатор в сеть, то последующее нажатие кнопки шуруповерта вращаться его не заставит. Чтобы такого не произошло в конструкции и предусмотрены резисторы R2 – R7. Их сопротивление выбрано таким, чтобы электронный трансформатор уверенно запустился.

Детали и конструкция

Блок питания размещен в корпусе отслужившего свой срок штатного аккумулятора, если его, конечно, еще не выбросили. Основой конструкции служит алюминиевая пластина толщиной не менее 3 мм, размещенная посредине корпуса аккумулятора. В целом конструкция показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Блок питания для аккумуляторного шуруповерта

К этой пластине крепятся все остальные детали: электронный трансформатор U1, трансформатор Т1 (с одной стороны), а диодная сборка VD1 и все остальные детали, в том числе и кнопка включения питания SB1, с другой. Пластина служит также общим проводом выходного напряжения, поэтому диодная сборка устанавливается на нее без прокладки, хотя для лучшего охлаждения теплоотводящую поверхность сборки VD1 следует смазать теплоотводящей пастой КПТ-8.

Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера 28*16*9 из феррита марки НМ2000. Такое кольцо не дефицитно, достаточно распространенно, проблем с приобретением возникнуть не должно. Перед намоткой трансформатора сначала с помощью алмазного надфиля или просто наждачной бумаги следует притупить наружные и внутренние кромки кольца, после чего заизолировать его лентой из лакоткани или ФУМ-лентой, применяемой для подмотки труб отопления.

Как было сказано выше, трансформатор должен иметь большую индуктивность рассеяния. Это достигается тем, что обмотки расположены напротив друг друга, а не одна под другой. Первичная обмотка I содержит 16 витков в два провода марки ПЭЛ или ПЭВ-2. Диаметр провода 0,8 мм.

Вторичная обмотка II намотана жгутом из четырех проводов, количество витков 12, диаметр провода тот же, что и для первичной обмотки. Чтобы обеспечить симметрию вторичной обмотки, ее следует мотать сразу в два провода, точнее жгута. После намотки, как это делается обычно, начало одной обмотки соединяют с концом другой. Для этого обмотки придется «прозвонить» тестером.

В качестве кнопки SB1 используется микропереключатель МП3-1, у которого задействуется нормально замкнутый контакт. В днище корпуса блока питания установлен толкатель, который через пружину связан с кнопкой. Блок питания подключается к шуруповерту, в точности так же, как штатный аккумулятор.

Если теперь шуроповерт поставить на ровную поверхность, толкатель через пружину нажимает на кнопку SB1 и блок питания отключается. Как только шуруповерт будет взят в руки, освобожденная кнопка включит блок питания. Остается только нажать на курок шуроповерта и все заработает.

Немного о деталях

Деталей в блоке питания немного. Конденсаторы лучше применить импортные, это теперь даже проще, чем найти детали отечественного производства. Диодную сборку VD1 типа SBL2040CT (выпрямленный ток 20 А, обратное напряжение 40 В ) можно заменить на SBL3040CT, в крайнем случае двумя отечественными диодами КД2997. Но указанные на схеме диоды дефицитом не являются, поскольку применяются в компьютерных блоках питания, и купить их не проблема.

О конструкции трансформатора Т1 было сказано выше. В качестве светодиода HL1 подойдет любой, какой есть под руками.

Налаживание устройства несложно и сводится лишь к отматыванию витков первичной обмотки трансформатора Т1 для достижения нужного выходного напряжения. Номинальное напряжение питания шуроповертов, в зависимости от модели, составляет 9, 12 и 19 В. Отматывая витки с трансформатора Т1 следует добиться, соответственно, 11, 14 и 20 В.

При написании статьи использованы схема и иллюстрации из журнала РАДИО № 07 за 2011г. Статья “Сетевой блок питания для шуруповерта” К. Мороз.

Как я покупал стол с регулируемой высотой

В этом небольшом посте хотелось бы затронуть одну из важных проблем, с которой сталкивается любой житель Хабра – неудобство постоянного положения «сидя» и отсутствия возможности «постоять» при работе за компьютером

Да, каких-то пару лет назад Kotyamba в своём посте «Идеальный стол для ежедневной работы за компьютером» предложил решение данной проблемы, но меня расстроило отсутствие примерных цен, различных сравнений, процесса сборки стола и прочих «лакомств», без которых Хабр становится унылым и скучным

Поэтому я решил поделиться своим опытом и информацией, собранной во время покупки такого интересного стола

С чего всё началось?

В один прекрасный день, закончив работу над очередным проектом и вставая из-за своего рабочего места, я вдруг задумался: «Как круто было бы, если стол подстраивался под меня, а не я под стол»

Мысль мне показалась более, чем здравой, и весь вечер того дня был потрачен на поиск такого стола и оценку предложений от ведущих ИМ, предлагающих такое чудо

К чему привели эти поиски?
«Детище» Хабра — Декарт v3.2
ErgoStol Duo

На окончательный выбор стола повлиял механизм подъема: встречал много мнений, что газлифт – довольно-таки не удобная и не рассчитанная на большой груз конструкция. Так же небольшой отзыв на Лайфхакере «намекнул» на то, что с такой регулировкой стола можно немного попотеть:

Ключевое слово тут «электро-регулируемый» — это значит, что вам не нужно будет постоянно что-то передвигать и откручивать. Достаточно всего лишь нажать на кнопку и стол поднимется или опустится до желаемой высоты

Да, признаюсь, цена декарта радовала, но я ведь на столе еще и покататься хочу выбирал себе стол на долгое время, поэтому обращал внимание на полезные свойства стола с точки зрения целевого использования.

В то же время в Duo меня подкупило наличие дополнительных гаджетов в виде выдвижной розетки и пропуска кабелей. Мелочи, но, черт побери, приятно.

И так, выбор пал на ErgoStol Duo, который впоследствии был успешно заказан.

Пару слов о доставке

Учитывая, что я живу не так близко к столице (г. Ставрополь), порадовала относительно быстрая доставка стола: заказ был сделан 4 июня, а получен уже 10 июня.

Все было упаковано в жесткий картон. Помимо этого, в магазине меня заверили, что в случае порчи товара транспортной компанией, мне бесплатно будет выслан новый экземпляр.

Сборка стола – на удивление, легкая задача

Вооружившись инструментами и, скачав инструкцию по сборке, я приступил к работе.
Стол был собран приблизительно в течение 20 – 25 минут.

Сам процесс сборки решил прокомментировать, дабы некоторые моменты либо не сходились с инструкцией, либо были плохо в ней описаны.

И так, распаковываем посылку




Далее соединяем две ножки между собой, получая раму, на которую уже можно положить столешницу


Затем самое интересное: так как мотор встроен только в одну ножку, то соединяем его со второй с помощью траверса. Как мне объяснили в службе поддержки, траверс можно делать любой длины (до 180 см), что позволяет заказывать столы длинной 2 — 2,5 метра (для конференций, возможно, самое то)




Все, рама готова
Теперь кладем столешницу на пол и прикладываем к ней раму. Выравниваем дырки в раме с отверстиями в столешницы и притягиваем все это саморезами, идущими в комплекте

Потом подключаем питание, которое состоит из блока питания и пульта управления


Добавляем последние штрихи



И финальный вариант, к которому мы так долго шли

Отдельно скажу про пульт управления: он довольно хитрожопый «хитрый» (еще бы – целых две кнопки), и, чтобы стол ехал, надо зажать обе кнопки в одном направлении. Как мне объяснили по телефону, это не баг, как можно было бы подумать, а фича — защита от случайных нажатий и от детей

Общие впечатления

Пользуюсь уже более трёх недель – полёт нормальный

В основном, работаю за компьютером посредством чередования положений: например, около 1 часа работаю сидя, потом минут 20 – 25 стоя. Еще можно во время смены положения проговаривать: «Мы писали, мы писали – наши пальчики устали…». Хотя, наверное, так говорили только в моей школе. Или нет?

Напоследок немного интересных фактов
  • Этот пост был написан исключительно стоя
  • На столе очень нравится кататься детям
  • Стол прибавляет +10 к таланту выносливости
  • Работая за таким столом, всегда находишься в центре внимания любопытных окружающих (родственников, друзей, знакомых)
UPD от 02.12.2017 г.

Прошло уже несколько лет после публикации статьи, а мне до сих пор сыпятся вопросы в социальных сетях и по почте по поводу выбора подобного стола.

За это время довелось собрать ещё несколько столов знакомым от разных производителей, поэтому тем, у кого появляется желание написать мне, предлагаю этого не делать, а почитать дальше.

Мое внимание в данный момент привлекает модель стола Shapdesk, которая заметно выигрывает по стоимости и имеет возможность комплектации столов дубовыми столешницами. Остальные работают пока только с ЛДСП и, как мне кажется, это не комильфо.

Главное в этой истории: чередуйте работу сидя и стоя. А еще лучше занимайтесь спортом и употребляйте здоровую пищу.

Преимущества стола с регулируемой высотой, критерии выбора конструкции

Столешница рабочего стола должна быть расположена на уровне, который соответствует росту человека и габаритам его стула. Необходимость соблюдения этого критерия объясняется просто — при постоянной работе в сидячем положении очень важна правильность осанки. Идеальным решением в таком случае будет стол с регулируемой высотой, параметры которого настраиваются индивидуально под конкретного пользователя. Такой предмет мебели поможет избежать чрезмерного напряжения позвоночника, нормализовать кровоток, что благоприятно повлияет на продуктивность работы и здоровье.

  1. Преимущества и особенности регулируемых конструкций
  2. Разновидности взрослых моделей
  3. Особенности детских изделий с регулировками
  4. Форма и материалы
  5. Как определить оптимальную высоту
  6. Выбор качественного изделия
  7. Видео
  8. Фото

Преимущества и особенности регулируемых конструкций

Регулируемый стол — это специальная конструкция, которая обладает механизмом, изменяющим ее высоту. Благодаря ручному перемещению столешницы или наличию специального электропривода обычный, казалось бы, предмет мебели можно использовать в разных положениях — как сидя, так и стоя. Преимущества подобного решения очевидны:

  1. С помощью универсального рабочего стола офисный работник может чередовать положения своего тела, ведь все время сидеть, как известно, вредно для здоровья.
  2. Решается проблема несоответствия комплекции работника и размеров стола: из-за высокого роста человеку приходится сутулиться, а из-за низкого его шея постоянно находится в напряженном состоянии.

Такая модель также идеально подходит для детей. С ее помощью многочасовые выполнения домашних заданий не скажутся на здоровье детского позвоночника. Высота регулируется под рост ребенка, а изменяющийся угол наклона позволяет сохранить ровную осанку. Также преимущество письменного стола с регулировкой высоты состоит в его универсальности. Со временем малыш начнет расти, но детскую мебель не придется менять на новую — достаточно просто отрегулировать столешницу под рост школьника.

Разновидности взрослых моделей

Выбор взрослых моделей достаточно обширен. Столы с регулируемой высотой подходят и для сидячего, и для стоячего положений. Но в зависимости от назначения, такие модели могут отличаться. Конструкция для работы стоя предусматривает высокие опоры, узкую столешницу и минимальный функционал. Если же большую часть времени работник сидит, мебель будет иметь несколько иные габариты и обладать более разнообразной функциональностью.

Кроме того, различают модели по автоматизации их регулировки. Стол может быть механическим или с электроподъемником. В первом случае высота конструкции настраивается с помощью рукоятки, а во втором — благодаря электроприводу.

Механический, в свою очередь, может быть представлен двумя разновидностями:

  1. Ступенчатый. Такой механизм подразумевает изменение высоты стола за счет смещения столешницы в пазы, которые были предварительно установлены на разном уровне. Также можно поставить заглушки в отверстия по обе стороны опор и таким образом изменять длину ножек.
  2. Винтовой. Этот механизм предусматривает иной принцип действия: высота стола изменяется за счет круговых вращений ножек.

Стол с механическим механизмом регулировки можно сделать своими руками, что позволит существенно сэкономить на дорогостоящей покупке.

Выбирая подходящую модель под свои потребности, также следует учитывать наличие дополнительных опций. Если их нет, и конструкция предусматривает только столешницу с опорами и механизм регулировки, такой стол обойдется значительно дешевле. Если удобство в приоритете, стоит обратить внимание на усовершенствованные варианты — с пультом управления высоты и встроенными розетками, что позволит подключить компьютер или другую оргтехнику, не протягивая через комнату провода.

Кроме того, особенности строения и функционал стола могут зависеть от его назначения:

  1. Письменный. Такие модели зачастую предусматривают возможность изменения не только высоты, но еще наклона столешницы, что очень удобно для работы с документами, но не подходит для установки компьютера. Конструкция обычно имеет механический механизм регулировки.
  2. Компьютерный. Главная его особенность — габариты. Размеры столешницы зачастую предусматривают место только под ноутбук и мышь. Рабочая поверхность может быть складной и иметь подвижные элементы: одна половина стола предназначена для установки компьютера, вторая — для руки сидящего, на которую он будет опираться. Стационарные конструкции не предусматривают широкого функционала и имеют вид стандартного столика с ножкой посередине. Прикроватные модели, в свою очередь, оборудованы колесиками для передвижения, боковой опорой и вращающейся осью. Их изготавливают в С или Г-образной форме.
  3. Офисные модели. Меняющие свою высоту столы для офиса — наиболее функциональные представители линейки. Их оснащают всевозможными полками, розетками, подставками для ног и прочими дополнительными элементами, делающими работу сотрудника максимально комфортной. Впрочем, нередко встречаются и бюджетные варианты — лаконичные столики без излишеств.

Для работы за компьютером идеальным столом будет модель со встроенной системой охлаждения. С ее помощью можно исключить перегрев портативного устройства и продлить сроки его эксплуатации.

Особенности детских изделий с регулировками

Главной особенностью детских столов с изменяемой высотой является то, что они идеально подстраиваются под рост ребенка. Механизм управления у такой конструкции может быть:

  1. Электрическим. Стол с электроприводом более удобен в использовании, а при наличии пульта управления ребенок сам сможет настроить нужные ему высоту и наклон. Единственный недостаток — такая мебель стоит очень дорого, поэтому далеко не каждый родитель сможет себе ее позволить.
  2. Механическим. Такая система подъема столешницы считается самой простой, поэтому и стоимость изделия будет достаточно низкой. Регулировка осуществляется за счет специального винта или ступенчатого механизма — в том или ином случае настраивать высоту должен взрослый человек.

Детская мебель зачастую оборудована столешницей, которая способна менять не только высоту, но еще степень наклона. В отличие от школьных парт, стационарно расположенных под определенным углом, такие модели можно регулировать под себя. Кроме того, они имеют специальные отсеки и полки, где можно расположить учебники и тетради, подставку для ног.

Форма и материалы

Столешницу чаще всего изготавливают из дерева или его заменителей:

  1. ДСП. Самый бюджетный по стоимости материал. Недостаток: немного хрупкий, что уменьшает срок его эксплуатации.
  2. ДВП. Более надежный, дорогой материал, если сравнивать с ДСП. Преимущества: высокая устойчивость к повреждениям, хорошая влагостойкость.
  3. Массив дерева. Самое дорогое, но также самое крепкое и долговечное сырье для производства регулируемых столов.

Иногда для изготовления регулируемых столов задействуют металл. Это тяжелый и надежный материал с высокой устойчивостью к повреждениям, однако применяется исключительно для мебели, которая будет использоваться в промышленных целях. Стол выполняется из прочной и долговечной стали, что значительно удорожает продукцию, либо из алюминия, мягкого и менее износостойкого, но дешевого аналога. Ножки в редких случаях делают из дерева, но исключительно в декоративных целях (в качестве покрытия), в их основе все равно будет жесткое железо.

От формы столешницы во многом зависит эргономичность изделия. Угловые модели помогут сэкономить место в малогабаритной квартире, эффективно использовать пространство: мебель просто двигают в угол комнаты. Это оптимальное решение для тех, кто работает за компьютером. Второй вариант — стандартный прямоугольный стол. Он универсален для любой специфики деятельности, отлично подходит для узких помещений, а также позволяет организовать комфортную рабочую зону в офисе. Кроме того, встречаются круглые варианты оформления — с их помощью можно красиво обустроить рабочий уголок в гостиной или спальне. Такой столик часто предусматривает удобную выемку для сидящего.

Как определить оптимальную высоту

При работе за столом очень важно находиться в правильном положении, ведь от этого зависит состояние организма человека. При неправильной позе нарушается кровоток, оказывается сильная нагрузка на позвоночник, что приводит к его искривлению. В результате появляется усталость, снижается трудоспособность. Именно поэтому так важно настроить под себя индивидуальную высоту столешницы, учитывая специфику своей деятельности:

  1. При письме. Спина должна быть прямой, немного касаться спинки стула. Если сильно отклоняться назад, повышенная нагрузка будет приходиться на шею, вперед — на позвоночник. Между столом и телом сидящего обязательно предусматривается небольшое расстояние, локти должны полностью находиться на поверхности (это снимет напряжение с кистей рук). Ноги в сгибе должны создавать угол девяносто градусов, полностью касаясь пола.
  2. При работе за компьютером. Определить оптимальную высоту просто — достаточно посмотреть в центр монитора: если голова склоняется вниз, столешницу нужно поднять, если глаза смотрят не прямо, а вверх — опустить.
  3. При чтении. Книга должна находиться на расстоянии 35-45 сантиметров от глаз. Голову нужно держать ровно. Не стоит откидывать ее назад или сильно наклонять вперед, так повышается нагрузка на шею. Врачи рекомендуют читать в положении под углом 135 градусов, при этом откидываться на спинку стула, так не нарушается кровообращение, а позвоночник не испытывает дискомфорта.

Лучше избегать положения нога на ногу — оно нарушает кровоток и проводит к различным заболеваниям, включая развитие варикоза.

Людям, которые много времени проводят за столом, вне зависимости от рода деятельности, ортопеды рекомендуют придерживаться концепции Sit & Stand, то есть чередования сидячей и стоячей позы:

  1. В первом случае оптимально вертикальное положение спины: угол между позвоночником и тазобедренным суставом, коленным и тазобедренным суставами должен составлять 90 градусов.
  2. Во втором — столешница должна достигать пояса или талии человека. Нужно согнуть руки в локтях, положить их на поверхность стола: если они образуют угол 90 градусов — это оптимальная высота, если нет — ее нужно скорректировать.

Для взрослого человека ростом 170-185 см оптимальной высотой стола будет показатель в 70-80 см. Для низкорослых людей ниже 160 см этот параметр должен составлять около 60 см. Для тех, кто выше 190 см, мебель зачастую делается под заказ и достигает 85-90 см.

Конструкция с регулируемыми габаритами оптимальна для детей. Поскольку организм ребенка постоянно растет, уровень столешницы можно будет настраивать под его рост на текущий момент. Важно, чтобы школьник сидел прямо, не сгибая туловище, а голова была слегка наклонена вперед. Ноги должны упираться в пол всей стопой, сгибаться в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах под прямым углом. Спина должна опираться на спинку стула или кресла, а бедра — занимать примерно 2/3 сиденья.

Выбор качественного изделия

При выборе стола, изменяющего высоту столешницы, могут возникнуть некоторые затруднения, так как моделей достаточно много, а потребности у разных покупателей отличаются. Начать нужно с габаритов мебели. Выбранная конструкция должна занимать не более 30 % свободного места в помещении, поэтому следует заранее произвести необходимые замеры. Кроме того, учитываются другие параметры:

  1. Тип конструкции. Необходимо сразу решить, каким должен быть стол: с механической системой подъема или электроподъемником, стационарным или мобильным.
  2. Материал изделия. Деревянные модели — лучший вариант, однако для офиса вполне подойдет более скромный стол из ДСП, ДВП или МДФ.
  3. Количество ножек. Для стола с раздвижным механизмом лучше выбирать вариант с двумя или четырьмя ножками. Они обеспечивают хорошую устойчивость, равномерно распределяют нагрузку на опоры. Также такой вариант более долговечный.

Необходимо обязательно уточнить диапазон регулировки высоты стола. Если минимальным размером является стандартный показатель, то максимальный уровень подъема у разных производителей может отличаться.

Немаловажным критерием выбора является и надежность механизма регулировки. Во-первых, нужно уточнить грузоподъемность модели. Для детской мебели оптимальный показатель — 50 кг, для обычного офисного стола — 70-80 кг, для хранения на поверхности мебели тяжелых предметов (компьютера, книг) нужно рассматривать более мощные конструкции. Во-вторых, нужно обратить внимание на прочность опоры и материал, из которого она изготовлена. Механизм, поднимающий и опускающий столешницу, должен работать мягко, плавно.

Видео


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: