Подключение электрической духовки к обычной розетке

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети – рассказывает электрик

Ваш репост изменит интернет :)

Совершенно очевидно, что в настоящее время, на смену малофункциональным электроплитам приходят раздельные духовые шкафы и варочные поверхности. Два этих устройства обладают улучшенными возможностями для приготовления пищи, а также эстетично располагаются в кухонном интерьере. И если встраивание в кухонную мебель особых трудностей не вызывает, то подключение к электросети требует особого внимания.

Современные духовки — достаточно мощные потребители электроэнергии. В паспортных данных на духовой шкаф можно увидеть обозначение P=3500 W, на поверхность P=7200 W (цифры на разные модели, соответственно разные). Или, рассматривая варочную поверхность, можно увидеть подобную наклейку:

Нас, сейчас интересует надпись 7200W (что, есть так же 7200 Вт /7.2 кВт /7,2 kW).

Что это, собственно значит? Любое устройство, работающее от электроэнерги и характеризуется рядом параметров. Для того, чтоб электрическая жилая сеть квартиры (дома) работала корректно (не выбивало бы автоматы защиты, и как следствие не гас свет) имеют значения величины потребляемой мощности и потребляемого тока потребителя электроэнергии (у нас это духовой шкаф и варочная поверхность).

Немного теории

Рассмотрим формулу мощности для случая, когда напряжение в розетке 220В, связывающую эти величины:

P=I*U*cosφ

Буква Р – это мощность (собственно, в паспорте или наклейке на панели духового шкафа или варочной поверхности цифры до буквы W, указывают именно мощность), I – это величина потребляемого тока (далее станет понятно, чем важна эта величина), U – напряжение сети (220 В), cosφ – коэффициент мощности (равен 0,95).

Таким образом, ток духового шкафа (при Р=3,5 кВт, согласно формуле 1) равен 16.7А, варочной поверхности (при P=7.2 кВт, согласно формуле 1) равен 34А.

Электрическая сеть квартиры (дома) защищена от аварийных случаев (таких, как короткое замыкание, перегрузка) с помощью автоматических выключателей (автоматы) и/или дифференциальные автоматические выключатели(однозначно не УЗО).

Когда мы подходим к счетчику электроэнергии записать показания, то видим, в основном, одну и ту же картину. Это и есть автоматические выключатели.

Величина выключателей характеризуется максимальным током срабатывания. Скажем, в новостройках используется автоматика 16А(16 ампер), 32А, 40А, вводной автомат в среднем 50А.

Зная все это, попытаемся понять, как нам корректно подключиться к электросети.

Рассмотрим две ситуации:

  1. в квартире (доме) делается ремонт, и
  2. ремонт уже выполнен.

1. Итак, делается ремонт. Задуматься о том, что на кухне будет не электроплита, а именно духовой шкаф и варочная поверхность, следует на этапе проектирования электросети жилья. В первую очередь необходимо определить, где в кухонной мебели будут располагаться эти электроприборы. После этого шага, определяются места розеток.

Поэтому розетки лучше расположить в соседних слева/справа шкафчиках:

Высота установки розеток должна быть не менее 30 см от пола. Существует другое расположение:

В этом случае, налицо неудобства использования (доступ ограничен глубиной кухонной мебели; при наличии нижних мебельных фасадов необходим их демонтаж; вероятность “не вписаться” в размер и не безопасно – слишком близкое расположение розеток от пола; прорвало шланг крана и для наступившего в лужу есть шанс оказаться под напряжением 220В).

При ремонте часто возникает желание использовать старую электропроводку. В случае варочной поверхности если старый кабель, как минимум медь 3*4 мм 2 можно задуматься, об использовании этого кабеля. Если старый кабель алюминий такого же сечения или медь более низкого сечения, однозначно, лучше заменить на ВВГ-нг-3*6.

В случае духового шкафа, мы уже посчитали, что его потребление тока 16А. Это подразумевает, что шкаф полностью загружен работой. Если шкаф, запитан с одного автомата с другими потребителями (освещение, другие электроприборы), которые также потребляют электроэнергию, может произойти перегрузка сети и сработка автомата (допустим к одной розеточной группе подключены электрочайник и духовой шкаф, шкаф потребляет 16А, чайник 6.5А – суммарный ток 22.5А, следовательно, автомат на 16А отключит и чайник и шкаф). Разумнее будет, предусмотреть для шкафа отдельную линию, проложенную кабелем ВВГ-нг-3*2.5, со своим автоматом 16А.

Бывает ситуация, когда ремонт уже выполнен и вместо запланированной установки электроплиты, принимается решение об использовании духового шкафа и варочной поверхности. Как мы уже определили выше, самое удачное решение это отдельная линия (группа) для шкафа и для варочной поверхности. Даже после ремонта, часто возможно провести под кухонной мебелью линию до щита (с установкой отдельного автомата).

Дело в том, что сечения питающих проводов шкафа и поверхности разное. Так провод от шкафа до розетки должен иметь сечение 2,5мм 2 , а для поверхности минимум 4мм 2 . Автомат защиты для варочной поверхности 25А, 32А(в зависимости от конкретной модели) рассчитан для сечений от 4мм 2 . Так вот в случае неисправности духового шкафа автомат поверхности просто не сработает, а это чревато возгоранием (случай, когда сгорит вся изоляция, замыкание все-таки произойдет, и автомат сработает – рассматривать не будем).

Подводные камни после снятия упаковки

После приобретения духового шкафа (как, впрочем, и варочной поверхности), после изъятия из упаковочной тары, иногда случается неприятный сюрприз – выясняется, что нет питающего кабеля. Но это не оплошность производителя, а возможность для покупателя выбрать способ подключения изделия к своей электрической сети. Их несколько. Либо это будет механическое соединение питающего кабеля духового шкафа (варочной поверхности) с предусмотренной проводкой жилья, либо соединение розетка – вилка.

Попытаемся выбрать нужный способ подключения (для этого предположим, что питающий кабель изделия уже установлен, как это сделать самостоятельно будет указано ниже).

Читайте также:
Подкормка огурцов в теплицах и парниках

Первый способ заключается в том, что питающий кабель, соединяется с предусмотренными проводами (выводы из стен для духового шкафа, варочной поверхности) напрямую. Это означает механическое соединение (болтовое соединение, скрутка проводов, соединение с помощью клемной колодки).

Перечисленные виды соединения – надежные. Но в случае необходимости отключить изделие от электросети, обесточить (гарантийный случай, уборка, что-то упало нужно извлечь) потребуются услуги электрика или потеря времени на отсоединение и присоединение. Чем обусловлен этот способ – мощностью оборудования. Ведь как мы выяснили выше, мощность, указанная в паспорте говорит о потребляемом токе. В случае, когда расчетный ток вилки и розетки меньше тока, потребляемого электроприбором, следует выполнить соединение напрямую. Так многие виды бытовых духовых шкафов потребляют ток не более 16А, а варочные поверхности не более 32А. Номенклатура производимых розеток и вилок в постсоветском пространстве полностью размещается в этом диапазоне – поэтому нет острой необходимости в этом способе, кроме специфических случаев (техническая либо эстетическая необходимость).

Второй способ – это подключение с помощью вилки и розетки. Это удобно. Это превращает устройства для приготовления пищи в обычные бытовые приборы. Включаем вилку – под напряжением, нужно отключить – вынимаем вилку из розетки. Нужно помнить – все включения или отключения производить в режиме “ВЫКЛ” или “OFF”.

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут. При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля – желтый (желто-зеленый – это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил. Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм 2 ). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения – возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

Инструкция по подключению духового шкафа к электросети

Мощность духовок может доходить до 7,5 кВт, что делает невозможным использование обычных розеток. Высокая нагрузка может испортить провода (это особенно актуально для старых домов с ветхой алюминиевой проводкой). Необходимо установить мощные розетки и провести провода достаточного сечения, способные выдержать сильные нагрузки. Подключение духового шкафа — вопрос, требующий подробного обзора. В этом вам поможет наша статья с расчетами и пошаговыми инструкциями.

Читайте также:
Подсветка картин в интерьере: оригинальный дизайн на фото

Какие нужны розетки?

Подбор розетки обычно производят исходя из конструкции вилки на проводе питания духового шкафа. Это правильный подход, поскольку производители всегда комплектуют свою продукцию деталями, соответствующими эксплуатационным нагрузкам плюс некоторый запас прочности.

Тип розетки зависит от мощности духовки. Если она не превышает 3,5 кВт, можно использовать стандартную модель с заземляющим электродом (типа E или F), такую же, как и для чайников или микроволновок. При этом, необходимо обеспечить соблюдение нескольких условий:

Если мощность духового шкафа превышает 3,5 кВт, необходимо соблюдать те же требования, но с некоторыми изменениями:

Если духовка не оснащена проводом питания (некоторые модели не комплектуются кабелем, имеется только панель для присоединения проводов), лучшим вариантом станет приобретение и установка более мощной розетки. В данном случае запас мощности ничем не повредит и не нарушит режим работы духовки.

Иногда проблему с розетками решают кардинально — отрезают имеющуюся вилку и присоединяют другую, подходящую. Это позволяет решить вопрос, но отменяет действие гарантийного договора. Необходимо иметь этот момент в виду, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Порядок расчета мощности

Часто пользователи, распаковав новенькую духовку, сталкиваются с неприятным сюрпризом — у прибора отсутствует сетевой провод. Это не ошибка поставщика, а возможность для владельца самостоятельно выбрать нужный способ подключения.

Часто подобные приборы присоединяют напрямую к щитку, без промежуточных элементов (розеток).

Такой способ безопаснее в пожарном отношении, но возможность отключения прибора иногда становится необходимостью. Например, если надо вымыть духовку, произвести ее очистку и прочие подобные процедуры, проще вынуть вилку из розетки и обесточить прибор, чем идти к щитку и выбирать нужный автомат.

Для грамотного выбора типа розетки и подводящей проводки необходимо знать рабочие характеристики прибора. Основные параметры электрооборудования указаны в паспорте или на специальном шильдике, установленном на поверхности духового шкафа, обычно, с обратной стороны. Интересующий нас параметр — мощность прибора.

Он может обозначаться еще латинской буквой P, например, P = 3200W означает, что мощность духовки 3,2 кВт. По этому показателю можно вычислить силу тока, для чего мощность (в ваттах) надо разделить на напряжение в сети:

Поскольку дифференциальные автоматы по стандарту изготавливаются на силу тока 6, 10, 16, 25, 40А (и т.д.), в нашем случае нужен дифавтомат на 16А. Если в расчете получится цифра 18 или 20А, дифавтомат нужно выбирать на 40А.

Кроме того, можно определить необходимое сечение провода. Для этого необязательно производить сложные расчеты, проще использовать онлайн-калькулятор или таблицу ниже:

Для силы тока 14,5 А требуется провод сечением 2,5 А.

Теперь можно понять, почему на каждый мощный прибор используют отдельную розетку и автомат. Дело в разнице параметров. Если к одной точке питания подключены два прибора со значительной разницей в токе отсечки, один из них будет присоединен с большим запасом.

Если у него возникнут проблемы, автомат может не среагировать, так как его настойки рассчитаны на гораздо больший ток. Это может стать причиной многих неприятностей, от поражения электротоком людей, до возгорания. Поэтому, не следует пренебрегать правилами и надеяться на «авось», ничего хорошего из этой затеи не выйдет.

Термин «Расчет мощности» в нашем случае использован неправильно, поскольку мощность духовки известна изначально, и вычислять ее не надо. Производится расчет силы тока, по которому определяется тип розетки. Однако, пользователи привыкли использовать термин «Расчет мощности», которым определяются практически любые подобные операции при установке и подключении бытовой техники. Поэтому, здесь так же применено привычное название.

Выбор кабеля

Для подключения духовки используется трехжильный кабель нужного сечения. Необходимо выбирать медный кабель с одно- или многожильными проводами. Алюминий устанавливают только при силе тока от 50А, из соображений экономии — при таких нагрузках понадобятся очень толстые жилы, а алюминий дешевле меди.

Самостоятельное подключение духового шкафа

При покупке встраиваемой духовки продавцы рекомендуют доверить подключение оборудования профессионалам. Но данная услуга даже при наличии нормальной проводки стоит порядка 1500 рублей (порядка 25$), что уже немало. А если придется тянуть линию от щитка, стоимость еще возрастает, причем солидно. Но подключить духовой шкаф своими руками может обычный человек, который умеет держать отвертку в руках. С прокладкой отдельной линии электропитания дело сложнее, но справится тоже можно. Единственный минус таких действий — у вас не будет в паспорте заполнена соответствующая графа. На основании этого вам могут отказать в гарантийном ремонте, если вдруг настанет гарантийный случай. Так что выбор за вами.

Независимую духовку можно установить в пенале

Электрические духовые шкафы бывают двух видов — зависимые и независимые. Зависимые идут с варочной панелью и подключаются вместе с ней к одному источнику питания. Находится они должны рядом, обычно варочная поверхность над духовкой. Между собой они соединяются кабелями, так как положение органов управления духовкой влияет на работу варочной панели. Все требования подробно прописаны в инструкции и их выполнять необходимо в точности.

Независимые духовые шкафы — полностью автономные устройства, которые подключаются самостоятельно. Выбор места их установки тоже произвольный. Потому, наверное, такие модели более популярны.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько этапов:

Необходимо оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

  • Физическое состояние хорошее.
  • Сечение проводников не меньше необходимого.
  • На линии имеется автоматический выключатель или хотя-бы рубильник. Они нужны для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.
Читайте также:
Решетка для гриля (48 фото): сетка для барбекю и мангала, круглая или квадратная от Forester, виды и размеры, как сделать своими руками

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой линии надо будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем говорить дальше.

Что делать

Сначала надо подготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Иногда он заканчивается трехконтактной вилкой (с заземлением), иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения можно на шнур установить вилку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не влияет.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не такой удобный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения производите соединение электрических проводов (об этом подробнее ниже).

В некоторых случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

    Подготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители рекомендуют чтобы сзади и снизу поступал холодный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стенка, в ней делают отверстие или вообще ее вырезают насколько это возможно. Чтобы обеспечить приток воздуха снизу, можно по бокам уложить подкладки высотой в несколько сантиметров (важно чтобы вверху между духовкой и столешницей тоже оставался воздушный зазор. Кроме того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее надо закрепить к боковинам шурупами.

Такого плана картинка будет в вашей инструкции с точными монтажными размерами

  • Встраиваемый духовой шкаф устанавливают на место, проверяем вертикальность и горизонтальность установки строительным уровнем, при необходимости, корректируем. Открываем дверку, на боковых планках есть отверстия, в них устанавливаем саморезы, которые будут держать духовку на месте. Чтобы при вкручивании шурупов стенки мебели не разломались, предварительно сделайте отверстие, использовав сверло диаметром чуть меньше диаметра самореза.
  • На этом, собственно, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не всем до конца понятны некоторые нюансы и, скорее всего, есть масса вопросов по электрической части. О них и поговорим дальше.

    Подключение к электричеству

    Если с проводкой у вас все хорошо, она проложена недавно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощный — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все. Но если проводке уже более десяти лет, в каком она состоянии вы не знаете, какого сечения провод — неизвестно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключить духовой шкаф. В таком случае не придется бояться, что с проводкой что-то случиться.

    Подключить встроенный духовой шкаф можно в нормальную линию. Лучше чтобы она была выделенной — только для этого агрегата

    Сечение проводников и номинал автомата защиты

    Последние модели духовых шкафов стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты. Если посмотреть их характеристики, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в пределах 2,6-3 кВт. Но это речь о довольно дорогих изделиях. Аппаратура в более дешевом сегменте может иметь значительно большую мощность. Также более мощными будут модели с пиролитической очисткой.

    Именно потому подключить духовой шкаф рекомендуют к выделенной линии с большим сечением проводников, на которой установлен автомат защиты. Рекомендуемое сечение — 6 мм 2 . Такой проводник выдерживает длительную нагрузку в 10 кВт, чего более чем достаточно. На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень большим запасом прочности — линии с такими параметрами часто ставят на вводе на дачу или в дом в селе. Ее прокладка потребует солидных вложений — и кабель недешев и автомат стоит достаточно.

    Сечение жил медных проводов Допустимый длительный ток нагрузки Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В Номинальный ток защитного автомата Предельный ток защитного автомата Примерная нагрузка для однофазной цепи
    1,5 кв. мм 19 А 4,1 кВт 10 А 16 А освещение и сигнализация
    2,5 кв. мм 27 А 5,9 кВт 16 А 25 А розеточные группы и электрический теплый пол
    4 кв.мм 38 А 8,3 кВт 25 А 32 А кондиционеры и водонагреватели
    6 кв.мм 46 А 10,1 кВт 32 А 40 А электрические плиты и духовые шкафы
    10 кв. мм 70 А 15,4 кВт 50 А 63 А вводные линии

    Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25. Это будет не менее надежно, но более экономно. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа рекомендуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

    Кабель можно использовать ВВГнг или NYM. Параметры, соответственно 3*4 или 3*6. Только при покупке обязательно замерьте диаметр проводника — слишком часто производители в попытках сделать продукцию дешевле, экономят на меди. В результате вместо заявленных 4 кв.мм имеем в лучшем случае 3, а это уже небезопасно — проводка может греться, что может привести к короткому замыканию и пожару. Итак, проверяете диаметр проводника. Для кабеля сечением 4 кв. мм он должен быть 2,26 мм, для 6 кв. мм — 2,76 мм. Подробнее о том, как и чем измерять, как рассчитывать читайте тут.

    УЗО — надо или нет?

    На линии, к которой можно будет подключить духовой шкаф кроме защитного автомата рекомендуют установить еще и УЗО. Автомат защищает проводку от перегрева и токов короткого замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — будет защищать пользователей. При пробое изоляции на землю или в случае прикосновения к фазному проводу оно отключит электропитание. Электрика — это та область, в которой лучше перестраховаться и УЗО — это обычно перестраховка, но лучше если он есть. Безопаснее.

    Так выглядит на схеме подключение духового шкафа

    Подбор параметров УЗО прост — его номинал на один шаг выше чем номинал автомата защиты. То есть, если вы установили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, если пакетник стоит на 32 А, УЗО нужен будет на 40 А. Второй параметр — ток отсечки. С ним все просто — для линий, к которым подключен один прибор берут его 10 мА.

    Надо еще обговорить тип. Лучше установить класса B (B 25, например), но подойдет и класс A (A 25). Но не стоит брать класс AC. Они хоть и дешевле, но не обеспечивают должной степени безопасности.

    Еще раз: если вы хотите подключить духовой шкаф правильно и надежно, используйте провод большого сечения, автомат защиты и УЗО. Такая установка будет гарантировать длительную и безопасную работу оборудования.

    Розетка или колодка

    Подключение духового шкафа к линии электропитания возможно двумя способами: с использованием силовой вилки и розетки с подходящими параметрами (подбираются по максимальному току, который должен быть указан в технических характеристиках) или в разделе «Безопасная эксплуатация». Если говорить в общем, то при мощности 3-3,5 кВт нужна вилка и розетка с максимальным током 15 А, для духового шкафа мощностью до 5 кВт потребуется розетка с вилкой на 32 А.

    Силовая вилка с розеткой, рассчитанные на 32 А

    К нижнему разъему подключается заземляющий провод (обычно желто-зеленого цвета), к двум другим фаза и ноль (синий или голубой). При подключении не перепутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

    Второй вариант подключения — клеммная колодка. Это способ простой и надежный. Есть пластина из термостойкого пластиката, на которой смонтировано несколько пар контактных пластин и винтовых зажимов. Провода двух кабелей подключаются с двух противоположных сторон. При подключении соблюдают цветовую маркировку: желто-зеленый провод это «земля». Эти проводники подключаются строго один напротив другого. Тоже самое с проводами голубого цвета — это нейтраль или «ноль». Оставшиеся провода — это фаза и они тоже подключаются один напротив другого.

    Использование клеммной колодки для электроподключения духового шкафа

    Работать, естественно, надо при отключенном напряжении — перевести автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто — зачищенный на 7-9 мм проводник вставляется под верхнюю пластину. Ее предварительно можно ослабить — провернуть зажимной винт на пару оборотов. После чего винт зажимается, обеспечивая хороший контакт. После того как винт затянули, несколько раз в достаточным усилием подергайте за проводник — убедитесь, что он хорошо закреплен.

    Можно использовать и такие клеммные колодки, но они должны выдерживать соответствующий ток (15 А или 25 А) в зависимости от мощности духовки

    Для того чтобы клеммная колодка с проводами не была открытой, ее можно (и очень желательно) упаковать в корпус. Можно использовать обычную монтажную распаечную коробку, а можно небольшой пластиковый монтажный шкаф, в который можно упаковать все очень аккуратно.

    Перемычки

    В большинстве случаев из магазина доставляют духовой шкаф с уже прикрепленным сетевым шнуром. Естественно, в этом случае уже установлены перемычки в соответствии с тем, какая у вас сеть — однофазная или трехфазная. Но если шнура нет, перемычки надо ставить самостоятельно.

    Если присмотритесь, увидите, что перемычки уже стоят. Это медные пластинки, похожие на букву «П»

    Это совсем не сложно. На каждом аппарате и в инструкции по эксплуатации есть таблица, в которой нарисовано какие перемычки необходимо поставить для какой сети. Пример такой таблицы на фото ниже. В данном случае он выдавлен на задней крышке, но может быть приклеен возле того места, где выходят выводы от духового шкафа и где крепится шнур.

    Пример таблицы для установки перемычек на духовой шкаф при подключении электрического кабеля

    Как следует из этой схемы, для однофазной сети 220 В подходит первая схема. Она подписана 1N. Показано, что в таком случае надо соединить три вывода, подписанные 1, 2 и 3. Для этого надо установить две перемычки. Обратите внимание что вывод «земля» в данной модели находится справа. К нему должен подходить желто-зеленый проводник, такой же подключаем туда и от кабеля/шнура.

    Крайний слева — вывод для подключения нейтрали или «нуля». Обратите внимание, что там тоже должна стоять перемычка. Она обычно стоит по умолчанию (всегда), но проверить не мешает. К этому выводу подходит голубой провод, такого же цвета проводник подключаем от кабеля.

    Оставшийся повод — фазный. Установив две перемычки на оставшиеся свободными три контакта, подключаем этот провод. Он может быть любого цвета кроме желтого, зеленого и синего. Чаще всего имеет черный, коричневый или красный окрас, но не обязательно.

    Если у вас в доме или квартире трехфазный ввод (380 В), то кроме перемычки на проводах нейтрали другие не нужны. В этом случае тоже лучше подключить сначала защитные провода — заземление и нейтраль — а потом уже фазные. Порядок подключения фазных проводов не важен, но желательно чтобы они были подключены в таком же порядке как на электрической вилке. Просто чем меньше путаницы, тем лучше.

    Ошибки при установке встраиваемых электрических духовых шкафов

    Содержание

    Содержание

    На первый взгляд, в установке электрического духового шкафа нет никаких сложностей. Но на деле существует достаточно много «подводных камней». Если произвести неправильный монтаж и подключение духовки к электрической сети, то устройство может выйти из строя, а в худшем случае произойдет пожар. Читайте статью о распространенных ошибках и никогда их не совершайте.

    Неправильно выполнить подключение к электросети

    Духовые шкафы относятся к приборам с высоким электропотреблением. Потребление электроэнергии у большинства бытовых моделей в пике доходит до 3600 Вт. Поэтому требования к подсоединению духовки к электрической сети более строгие.

    Удлинители

    Ни в коем случае нельзя использовать удлинители для подключения. Диаметр жил кабеля, как правило, слишком мал и не предназначен для длительной нагрузки. К тому же увеличивается количество мест соединений. В конечном итоге это может привести к перегреву, короткому замыканию и даже возгоранию.

    Тройники

    Тройники применять также строго запрещено. Контакт в таком случае будет не самым лучшим. Из-за этого сопротивление будет повышено, а, соответственно, усилится и нагрев. Более того, обыкновенная бытовая розетка с заземляющим контактом (CEE 7/4 «Schuko») рассчитана на максимальный ток в 16 А. В соответствии с ГОСТ 29322-2014, сетевое напряжение должно составлять 230 В ± 10 % при частоте 50 ± 0,2 Гц. Тогда максимальная мощность приборов для розетки:

    16 А * 230 В = 3680 Вт

    Исходя из этого, никакую другую технику одновременно к одной розетке подключать нельзя, так как духовой шкаф отберет на себя всю доступную мощность. Тройник, очевидно, только навредит.

    Правильное подключение

    Если вы планируете подключить новую духовку, то лучшим вариантом будет организовать для нее отдельную розетку или клемную колодку. Причем линию для нее следует подводить отдельным неразрывным кабелем напрямую от электрического щитка, установив при этом отдельный автоматический или дифференциальный выключатель. Нет соединений — нет проблем.

    Заземление

    Не стоит забывать о защитном заземлении. Оно защищает человека от удара электрическим током если повредится изоляция духового шкафа и появится фаза на металлическом корпусе. Если в вашей квартире заземления по какой-то причине нет, то обязательно обратитесь в управляющую компанию до подключения духовки.

    Виды кабеля

    Помните, что при монтаже линии необходимо использовать кабель ВВГнг-LS. Он предназначен для стационарной проводки, не распространяет и не поддерживает горение при групповой прокладке, обладает пониженным дымогазовыделением. Срок его службы при нормальной эксплуатации — не менее 30 лет.

    В противовес ему иногда советуют кабель ПВС, мотивируя тем, что он гибкий и его проще укладывать. Но его срок службы составляет всего 6–10 лет. Он отлично подходит для подсоединения техники к розетке, но в качестве стационарной линии его лучше не использовать.

    Какой автоматический выключатель и диаметр кабеля выбрать?

    Выбор диаметра кабеля и автомата для его защиты часто вызывает жаркие споры. Но легко сделать правильный выбор, если немного разобраться в электротехнике.

    Кабель диаметром 3 x 1,5 мм 2 однозначно не подойдет. Он выдерживает максимальную нагрузку только в 3300 Вт. Его нельзя использовать для подключения духового шкафа мощностью в 3600 Вт. В противном случае кабель будет перегреваться, а его изоляция разрушаться.

    Минимальный диаметр кабеля для подключения духового шкафа — 3 x 2,5 мм 2 . Номинал автоматического или дифференциального выключателя должен выбираться по самому слабому участку в сети. Для отдельной линии — это электрическая розетка. Она рассчитана на ток в 16 А, поэтому автомат должен быть подобран на такой же номинал.

    Многие духовки сразу с завода укомплектованы вилкой типа F «Schuko». В этом случае проблемы с подключением гарантированно не возникнет.

    Однозначно можно сказать, что всегда лучше немного перестраховаться. Поэтому предпочтительней всего, с учетом возможного занижения характеристик производителем и небольшим запасом по мощности, использовать кабель диаметром 3 x 4 мм 2 . Для его защиты следует использовать автоматический или дифференциальный выключатель на 20 А.

    Но в этом случае обыкновенную бытовую розетку, рассчитанную на 16 А устанавливать нельзя. Следует использовать специальную силовую розетку и вилку, например, от Legrand. Или промежуточную карболитовую клемную колодку.

    Никогда не подключайте линию напрямую к духовому шкафу! Кабель ВВГнг-LS моножильный и плохо гнется. При монтаже он с легкостью сломает крепление колодки духовки.

    Но чтобы выполнить правильное соединение, как раз понадобится кабель ПВС такого же диаметра, как и сама линия — 3 x 4 мм 2 . Его проводники многожильные и позволяют удобно выполнять монтаж. Одной стороной он подключается к клемной колодке или в силовую вилку, а другой стороной подключается к колодке духового шкафа. Как правило она находится за специальным лючком на задней стенке.

    Если с завода кабель уже установлен, то в этом случае предварительно его отсоедините.

    Будьте внимательны и не перепутайте схему подключения. Белый провод — фаза (L), синий — нейтраль (N), желто-зеленый — защитное заземление (PE). Такое же подключение должно быть и на промежуточной колодке, и в электрическом щите.

    В конце кабель должен быть зафиксирован специальным креплением. Оно надежно удержит его на месте, даже при сильных рывках.

    Не предусмотреть зазоры

    При проектировании кухни, важно предварительно определиться с моделью духового шкафа. Исходя из его характеристик получится точно рассчитать размеры ниши для встраивания и выдержать одинаковые зазоры по периметру лицевой панели духового шкафа. Помните, что, как правило, ширина зазора должна составлять не менее 5 мм.

    Особое внимание следует уделить зазору между дверцей духовки и нижним фасадом. Требования к нему у разных моделей сильно отличаются — от 3 до 10 мм. Только так дверца сможет легко открываться и закрываться, ничего не цепляя.

    Не предусмотреть вентиляцию

    Духовой шкаф в процессе своей работы выделяет большое количество тепла. Чтобы избежать перегрева, нужно заранее предусмотреть правильное теплоотведение.

    Вентиляционные зазоры

    Ни в коем случае нельзя допускать контакта стенок духовки с поверхностями короба кухонного гарнитура. Необходимо предусмотреть вентиляционный зазор в 5–10 мм. Иначе возможен перегрев.

    Вентиляционные отверстия

    Полка, на которой располагается духовой шкаф, не должна быть «глухой». Следует отступить 30–50 мм от стены, либо предусмотреть специально отверстие для вентиляции. Так воздух будет беспрепятственно поступать и охлаждать стенки.

    К тому же через это отверстие легко провести электрический кабель для подключения.

    Учтите, что кабель ни в коем случае не должен касаться стенок духового шкафа! Аккуратно спрячьте его под кухонным гарнитуром.

    Если в кухне используется глухой цоколь, то для притока холодного воздуха лучше всего врезать специальную вентиляционную решетку.

    Ее легко подобрать к любому стилю кухни, так как они бывают разных размеров и оттенков цвета.

    Установить духовой шкаф рядом с легковоспламеняющимися предметами и холодильником

    Ни в коем случае не размещайте духовку рядом со шторами и тюлем. Стенки духового шкафа иногда разогреваются до очень высокой температуры, особенно при использовании режима пиролитической очистки (при наличии). Ткань может легко испортиться и даже загореться.

    По этой же причине нельзя оставлять рядом с работающей духовкой легковоспламеняющиеся предметы, например, пластмассовые корзины и контейнеры.

    Вероятность того, что они загорятся, конечно, низкая, но от высокой температуры они могут безвозвратно испортиться.

    Не следует встраивать духовой шкаф в кухонный гарнитур, стенки которого не выдержат продолжительный нагрев до температуры в 90 °C — обязательно уточните этот момент у производителя. Если материал не подходит, то под воздействием тепла клей потеряет свои свойства, а ламинированная поверхность или пленка деформируется. Если фасады окрашены, на краске могут появится пузыри.

    Не стоит размещать духовку, у которой сильно нагреваются стенки рядом с холодильником. Излишнее тепло заставит работать его компрессор в усиленном режиме. В конечном итоге расход электроэнергии сильно увеличится. А еще это негативно сказывается на сроке службе холодильника и приводит к его преждевременному выходу из строя.

    Установить духовку под варочной панелью и не предусмотреть, что убежавшая сверху жидкость может залить духовой шкаф

    При установке варочной поверхности над духовым шкафом, необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции. Иначе убежавшая с конфорки жидкость через щель между варочной панелью и столешницей с большой вероятностью протечет вниз. А далее по вентиляционным отверстиям духовки попадет на электрическую плату, что в итоге приведет к поломке. К тому же, со временем появится неприятный запах.

    Устанавливать духовой шкаф только под варочной поверхностью

    При проектировании кухонного гарнитура часто используется классический вариант размещения бытовой техники. В таком случае духовой шкаф устанавливается под варочной поверхностью. Но если они независимы друг от друга, имеют свои управления и подключаются отдельными кабелями, делать это совершенно не обязательно.

    Можно смело размещать духовку, например, в пенале или колонне на уровне груди. Так контролировать процесс приготовления пищи намного проще — не нужно постоянно нагибаться. Очень удобно ставить и доставать блюда. К тому же маленькие дети самостоятельно не откроют и не включат духовой шкаф.

    Установить духовой шкаф с перекосом

    При установке духовки следует выдерживать строгую горизонтальную и вертикальную плоскости. Для этого подойдет обыкновенный строительный уровень.

    Но еще лучше использовать лазерный нивелир.

    Он позволит с высокой точностью выполнить правильный монтаж. Если присутствуют отклонения от плоскостей в духовых шкафах с телескопическими направляющими, противень чаще всего самостоятельно выдвигается при открытии дверцы.

    Кроме того, из-за чрезмерного наклона, лишний жир при приготовлении пищи может переливаться через стенку поддона или выливаться из рукава для запекания.

    Если вы сомневаетесь в том, сможете ли самостоятельно и без ошибок установить духовой шкаф, то лучше доверьтесь квалифицированным специалистам. От этого зависит безопасность вас и вашей семьи. А чтобы подобрать лучшую модель духового шкафа, смотрите наше видео.

    Особенности подключения духового шкафа к обычной электрической сети

    На современных кухнях вместо привычной электрической или газовой плиты все чаще устанавливают отдельные духовые шкафы и варочные панели. Подобное комбинирование бытовой техники выглядит эффектнее, позволяет содержать кухню в чистоте и учитывает потребности конкретной семьи.

    В этой статье расскажем о том, как грамотно подключить духовой шкаф к электричеству и избежать возможных поломок прибора и перегрева электропроводки.

    1. Выбор кабеля и автомата
    2. Автоматический выключатель
    3. УЗО
    4. Дифавтомат
    5. Способы прокладки проводки
    6. Варианты подключения
    7. Выбор вилки и розетки
    8. Выбор места для розетки
    9. Установка клеммной колодки
    10. Подключение провода к духовому шкафу
    11. Монтаж духового шкафа
    12. Заключение

    Выбор кабеля и автомата

    Первое, на что обращают внимание перед подключением новой электрической духовки – состояние сети и наличие на линии автоматического защитного выключателя (автомата).

    Внимание! Подключение мощного кухонного оборудования к старой электропроводке недопустимо, так как приводит к ее перегоранию, коротким замыканиям и пожарам. Поэтому перед тем как подключать к сети новое оборудование, старую электропроводку заменяют.

    При выборе кабеля для новой проводки обращают внимание на его сечение. Оно должно быть достаточным для потребляемой прибором мощности. В большинстве случаев для питания духового шкафа применяют кабель с сечением жил:

    • 3×6 кв. мм в однофазной сети – кабель включает три жилы, каждая сечением 6 кв. мм;
    • 5×4 кв. мм в трехфазной сети – кабель включает пять жил, каждая сечением 4 кв. мм.

    Автоматический выключатель

    При прокладке новой линии питания на ней устанавливают автомат, отвечающий за электрическую и пожарную безопасность использования электроприборов. Основная функция устройства – предупреждение перегрева проводки.

    Нужно знать! Каждый кабель рассчитан на определенную силу тока. Если по сети пустить ток большего значения, кабель перегреется, проводка оплавится и возникнет короткое замыкание. Автоматический выключатель прекращает подачу тока при превышении допустимых значений.

    Выбирая автомат, учитывают вид сети (однофазная или трехфазная) и энергоемкость электроприбора.

    Для однофазной сети (220 В) выпускают однополюсные и двухполюсные устройства. К однополюсным подключается один проводник – фазный, к двухполюсным – и “фаза”, и “ноль”.

    Для трехфазных сетей (380 В) применяют трех- и четырехполюсные устройства. Такие автоматы ставят на линии, к которой подводятся все три фазы – например, духовой шкаф или мощная варочная панель.

    Внимание! Главный принцип выбора автомата: устройство должно отключить подачу тока до того, как его значение превысит возможности проводки, то есть номинал выключателя выбирают меньше, чем максимальное значение тока, который выдерживает кабель.

    Например, духовой шкаф имеет мощность 6000 Вт (этот показатель есть в документации к прибору). Мощность делят на вольтаж сети: 6000 Вт/220 В = 27,3 А и добавляют 20% запаса: 27,3 А + 20% = 32,8 А. Автомат выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре – 32 А.

    Кроме автомата на линию рекомендуют устанавливать устройство защитного отключения (УЗО). Автомат защищает проводку от перегрева и коротких замыканий, но от пробоя на корпус – нет. Потому лучше использовать оба устройства – и автомат, и УЗО. Тогда при пробое изоляции на корпус или случайном прикосновении к фазе человек не пострадает.

    УЗО выбирают на ступень выше автомата. Например, если на линии установлен автомат на 16 А, УЗО ставят на 25 А.

    Дифавтомат

    В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автомат. Это дифференциальные токи, способные поразить человека электротоком. Такие риски предупреждает дифавтомат – прибор, сочетающий защитные функции автомата и УЗО. Дифавтомат компактнее, что важно, если в щитке мало места.

    Дифавтомат для духовки выбирают также на ступень выше автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для “дифа” – 40 А.

    Способы прокладки проводки

    Различают три основных способа прокладки электропроводки:

    1. Внутри стен. Это наиболее предпочтительный способ, при котором кабель прокладывают внутри стены в штукатурке или штробах.
    2. В кабель-каналах. Если штробить стены нет возможности, используют пластиковый или металлический короб, привинченный к стене. Внутрь короба укладывают кабель.
    3. Внутри плинтуса. Прокладка кабеля внутри специального плинтуса позволяет скрыто подвести проводку к нужному месту и защитить ее от механических повреждений.

    Согласно требованиям пожарной безопасности, в деревянных домах всю проводку устанавливают наружно, а электроприборы оставляют открытыми. Если дом кирпичный или панельный, используют любой из способов прокладки. Скрытый монтаж предпочтителен с точки зрения безопасности и эстетичности.

    Варианты подключения

    Существует два способа подключения духовки к сети:

    1. Через сетевой провод, подключенный к духовому шкафу. Провод подключают к вилке и розетке либо к автомату, установленному недалеко от прибора (используя провод без вилки), либо на клеммную колодку, закрепленную рядом на (автомат при этом ставят на щитке).
    2. Без провода, напрямую к линии, идущей от щитка (автомат устанавливают на щите).

    Иногда производители на заводе подключают к прибору сетевой провод. Он подключен к клеммной колодке на задней панели духовки. При желании его снимают (на гарантию это не влияет) и заводят на соответствующие клеммы шнур, идущий напрямую от щитка или от автомата, установленного недалеко от оборудования.

    Второй вариант используют, если к одной мощной линии подключают несколько приборов. В этом случае до кухни прокладывают один мощный кабель, заводят его в бокс, устанавливают автоматы по количеству кухонных приборов и от них тянут линии к каждому устройству.

    Выбор вилки и розетки

    Средняя мощность духового шкафа – 3-4 кВт, поэтому обычная вилка, которой подключают, например, настольную лампу, для духовки не подходит. В этом случае применяют специальные силовые вилки и розетки.

    При выборе опираются на характеристики самой техники. Духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и имеют показатели энергопотребления от 2,5 до 10 кВт.

    Выбор места для розетки

    При выборе места для розетки следуют общему правилу. Розетку и любое вспомогательное оборудование не устанавливают непосредственно за техникой. Выбирают удобное место либо рядом с устройством, либо чуть выше (на расстоянии примерно 10 см).

    Внимание! Розетки не устанавливают близко к полу. На кухне, как и в ванной, велика вероятность подтопления и протечек водопровода.

    Рекомендуемое расстояние от пола – не более 90 см. При этом не допускается расположение подрозетника на одном уровне с электроприбором. Удобнее всего размещать его справа или слева от духового шкафа.

    Установка клеммной колодки

    Подключение духового шкафа через клеммную колодку считается наиболее правильным. Контакт с сетью в этом случае обеспечивается прижимными винтами, что надежнее, чем при включении через вилку и розетку.

    Недостаток такого подключения – сложность размыкания цепи (снять крышку, открутить болты, выдернуть провода). Потому такой способ используют при условии установки автомата, причем желательно, чтобы он был двухполюсным и разрывал сразу и “фазу”, и “ноль”.

    В клеммных колодках старого образца – карболитовых – контакты открыты. Такую колодку устанавливают в специальном боксе и стандартной распаечной коробке.

    В квадратную коробку отлично становится трехконтактная колодка. Если духовой шкаф подключают к трехфазной сети, то под пятиконтактную колодку ставят продолговатую модель бокса. Коробку крепят на поверхности стены или утапливают в стену вместе с самим кабелем.

    При подключении зачищенные от изоляции провода вставляют под металлические пластины и затягивают контакт прижимными болтами (отверткой). При этом прикладывают хорошее усилие, чтобы контакт был надежным. Жилы провода подсоединяют в строгом соответствии с маркировкой. Фазный провод с духового шкафа – напротив фазного со щитка, “нейтраль” (“ноль”) – напротив нуля, “земля” – напротив заземляющего.

    Подключение провода к духовому шкафу

    При использовании провода духовой шкаф подключают к клеммной колодке на задней панели прибора (как правило, она закрыта крышкой).

    Для подсоединения провода крышку снимают. Под ней видны клеммы с подключенными с одной стороны разноцветными проводами. Для однофазной сети в 220 В устанавливают три перемычки. Две соединяют фазы – первый, второй и третий выход. И одна стоит между четвертым и пятым.

    Жилы от провода подключают так:

    • к третьему – фаза (жила с коричневой изоляцией);
    • к пятому – нейтраль (жила с синей изоляцией);
    • к нулевому (может быть перед первым или после пятого) – заземление (жила с желто-зеленой изоляцией).

    Подключают именно в такой последовательности. К трехконтактной вилке подключают жилы в таком порядке: на верхний штырь – желто-зеленую, на правый – фазную, на левый – нулевую (голубую).

    Проводка в бытовке: ввод электричества своими руками

    К любой бытовке необходимо подвести электричество и сделать внутреннюю проводку. Электропитание необходимо для освещения, подключения бытовой техники и инструмента. Как сделать своими руками электрику в бытовке?

    • Как подвести электричество к бытовке
    • Инструменты и оборудование
    • Монтаж электропроводки в бытовке
    • Правила электромонтажа
    • Альтернатива

    Как подвести электричество к бытовке

    Подключение электричества к бытовке на участке должен делать электрик, потому что для этого необходимо обесточить линию. От столба ЛЭП к дому кабель можно протянуть двумя способами: по воздуху или под землей.

    Воздушная проводка является более традиционным вариантом. Но если под линией растут деревья, то нужно будет убрать ветки и постоянно следить за тем, чтобы они не касались проводов. Между столбом ЛЭП и домом должно быть до 10 м. Если расстояние больше, то нужно ставить промежуточный дополнительный столб.

    Под землей кабель прокладывают в металлической трубе, чтобы вы сами не повредили его при земляных работах или его не перекусили грызуны. Вход проводки в бытовке делается в этом случае через фундамент. При воздушном подключении – через чердачное помещение.

    Инструменты и оборудование

    Если подключение бытовки к электричеству должен делать электрик, то разводку, монтаж розеток и подключение электроприборов реально осилить самостоятельно.

    Необходимый инструмент: плоскогубцы, отвертка, тестер напряжения (мультиметр, тестер-пробник), кусачки для обрезки и зачистки проводов.

    Материалы: распределительный щиток с пробками электрическими и счетчиком, провод, пластиковый кабель-канал, розетки, выключатели, светильники, изолента.

    Монтаж электропроводки в бытовке

    Проводка в бытовке своими руками – вполне реальная задача, если у вас есть хоть малейшее представление об устройстве электросети и подключении приборов. Для работы понадобится схема электропроводки в бытовке своими руками, потому что без схемы подключения можно наделать ошибок. Лучше использовать для монтажа электропроводки в бытовке своими руками пошаговую инструкцию с указанием порядка действий. Предлагаем для прокладки электрики в бытовке своими руками пример разводки.

    Правила электромонтажа

    В схеме подключения бытовки к электричеству должно быть указано количество и расположение всех точек: электротехнических, распределительных и установочных коробок, выключателей, розеток. Высота установки регламентируется нормами ПУЭ. Существует несколько стандартов: старый советский и евро. Советские правила рекомендовали устанавливать розетки на высоте 0,9 м от пола, выключатели – 1,6 м, в евростандарте это 0,3 м и 0,9 м соответственно. Какие нормы предпочесть – решать только вам.

    Заземление бытовки своими руками – обязательная мера предосторожности, которая обеспечит безопасность и продлит срок электроприборов. Сопротивление контура, если делать его по всем правилам, рассчитывается по сложной формуле с учетом коэффициентов, характеристик грунта, размера и количества электродов. Но можно упростить процесс и сделать обычный треугольник с заземлителями.

    Альтернатива

    Неправильно рассчитанная и смонтированная электропроводка может стать причиной несчастного случая. Поэтому лучше покупать бытовки с электрикой или нанимать специалиста. Если вы все же решите делать разводку своими руками, то на «Стройпортале» можно купить материалы и наборы инструмента со всем необходимым.

    Как сделать электропроводку в бытовке своими руками?

    Эта статья расскажет как самостоятельно провести электричество в бытовку. Как электрифицировать бытовку мы расскажем на примере бытовки 6х3м с жилым помещением и изолированным хозблоком. Обращаем ваше внимание, что статья описывает общие принципы и не отменяет присутствия профессионального электрика. Учитывая, что бытовку мы делали для себя, то и электрику мы будем делать аккуратно, без экономии на материалах.

    Как подвести электричество к бытовке

    Перед тем как подключить электричество к бытовке необходимо собрать документацию, а затем написать заявление и получить разрешение от соответствующих органов. После согласования от них можно приступать к электромонтажным работам. Ввиду того, что бытовка не считается капитальной постройкой, то можно ограничиться заявлением на временное подключение, хотя по-факту оно может быть бессрочным.

    Многие считают, что в подводе электроэнергии к бытовке нет ничего сложного и работы можно выполнить даже без специальных знаний и опыта. Однако монтаж электросети всегда сопряжен с высоким риском для жизни и здоровья, поэтому само подключение к линии следует доверить специалистам энергокомпании, которая ее обслуживает.

    Подводку можно осуществить траншейным путем или по воздуху. Ввиду того, что первый вариант более затратный для такого небольшого помещения, оптимальным решением будет воздушная прокладка электрического кабеля непосредственно от трансформаторной будки и используя электроопоры.

    После того как к бытовке подведено электричество, можно приступать к монтажу электропроводки непосредственно в бытовке.

    Что потребуется

    Провода 1,5х2 (если с заземлением то 1,5х3) для света , 2,5х2 для розеток (2,5х3) щиток минимум с 2-мя автоматами лампочки лучше светодиодные необслуживаемые с плоскими плафонами (3 шт.) Если у Вас бытовка стандартной высоты 2м, то приборы освещения лучше брать наиболее плоские, не отнимающие и без того небольшую высоту помещения. Короба: 16х16 для разводки по комнате и 40х25 для вывода в щиток (размеры в вашем случае могут отличаться) Розетки: 2 шт. с заземлением 2 до 4 разъемов, провод с заземлением труба пвх мягкая сечением 5-6мм в зависимости от приходящего провода Все это обойдется примерно в 10 000 руб. в соответствии с ценами 2020 года.
    Проведение от столба до вагончика

    На данном этапе никак нельзя обойтись без электрика, только он имеет право выполнять данный вид работ. Необходимо определить каким способом протянуть провода: воздушным или подземным. Для подземного потребуется труба пвх мягкая, а для воздушного сип провод. В данном примере мы проложили провода под землей. Необходимо выкопать траншею от столба до бытовки глубиной 50-60 см. Она должна проходить как можно ближе к забору. Далее в траншею мы закладываем трубу с проводами и закапываем. Труба должна неразрывно идти от щитка со столба, и в дом, чтобы туда не попадала вода (также грязь пыль).

    Инструменты и оборудование

    Чтобы провести проводку в бытовке вполне достаточно таких инструментов и оборудования:

    • Кабель электрический;
    • Электрические выключатели;
    • Две — три стандартные электрические розетки;
    • Электрическая лампа или светильник;
    • Предохранители, обеспечивающие защиту помещения от скачков напряжения, а также короткого замыкания;
    • Пенала или коробка для проводного соединения.​

    Разрешение на подключение

    Первый шаг к электрификации бытовки — получение разрешения от организации, отвечающей за ваши электросети. Есть 2 варианта:

    Участок входит в состав садового товарищества. Разрешение оформляется и визируется председателем СНТ. Подключение осуществляет электрик организации (за отдельную плату). Когда электрика нет, его можно нанять со стороны либо выполнить подключение самостоятельно, чего делать не рекомендуется.

    Участок предназначен под застройку, а сетью ведает энергетическая компания. Прежде чем разрешить подключение бытовки, организация выдаст вам технические условия (ТУ) и может потребовать разработать проектную документацию.

    Во втором случае проще и быстрее договориться с организацией – поставщиком электричества о выполнении всего комплекса работ.

    Электропроводка в частном доме — Список материалов

    Перечень затраченных материалов необходимых для монтажа электропроводки на даче.

    Наименование Кол_во
    Кабель и провод
    СИП 4 4*16, м 35
    ПВ-1 ж/з 6 мм, м 10
    ВВГ НГ 4*6, м 10
    ВВГ НГ 3*2.5, м 300
    ВВГ НГ 3*1.5, м 150
    Кабель-каналы
    Кабель-канал IEK ЭЛЕКОР 40*25, м 26
    Кабель-канал IEK ЭЛЕКОР 25*16, м 100
    Кабель-канал IEK ЭЛЕКОР 16*16, м 28
    Заглушка 25*16 , шт 10
    Поворот 90′ , шт 6
    Внутренний угол 25*16, шт 12
    Стык 25*16, шт 14
    Угол внутренний 40*25 6
    Угол внешний 40*25 4
    Электроустановочные
    Выключатель 1 кл. накл. Legrand Quteo бел, шт 8
    Выключатель 2 кл. накл. Legrand Quteo бел, шт 4
    Переключатель 1 кл. Накл. Legrand Quteo бел, шт 2
    Розетка 1 м. накл. Schneider Electric ЭТЮД бел, шт 4
    Розетка 2 м. накл. Schneider Electric ЭТЮД бел, шт 18
    Распределительная коробка Tyco 85*85*40 бел, шт 15
    Электрощит
    Щит IEK 24 модуля накладной белый, шт 1
    Авт. Выключатель ABB SH203L C25, шт 1
    Авт. Выключатель ABB SH201L C20, шт 8
    Авт. Выключатель ABB SH201L C16, шт 3
    УЗО ABB FH202AC C25 30 mA, шт 3
    Прочие
    Кеммы WAGO 2273-202 40
    Кеммы WAGO 2273-203 20
    Кеммы WAGO 2273-205 10
    Зажим анкерный Niled DN123, шт 4
    Зажим ответвительный Niled 4
    Труба ПНД 25 мм, м 15
    Трубка гофрированная ПНД 20мм, м 50

    Электропроводка в частном доме — Пусконаладочные работы

    После окончания электромонтажных работ выполняется диагностика электропроводки дома.

    Путем включения общего автомата на столбе подается напряжение в электрощит. Делается замер значения по всем фазам. Проверяется правильность подключения.

    Поочередно включаются все автоматы и проверяется работоспособность устройств. Проверяется напряжение в розетках.

    После проведения диагностики крышка электрощита закрывается. Затем делаются надписи под каждым автоматическим выключателем и УЗО.

    Установка бытовки

    Фундамент

    Самый простой способ установки бытовки, это установка на бетонных блоках или винтовых сваях. Установка бытовки на землю рано или поздно приведет к её гниению.

    Статьи по теме: Светодиодные светильники уличного освещения

    Блоки под фундамент бытовки устанавливаются по углам строения, далее с равномерным шагом не более двух метров. Под бетонные опоры делается заглубление, в которое насыпается песчаная подушка. Блоки устанавливаются в один или два ряда. Под блоки моно положить 5-ти сантиметровую бетонную плиту.

    Свайно-винтовой фундамент для бытовки обойдется дороже, но ставить его быстрее и работы не испортят внешней вид участка. Специальные сваи вворачиваются в землю, так чтобы их верхние площадки были на одном уровне.

    Для более устойчивой установки бытовки поверх свай сваривается металлический ростверк из швеллеров нужного размера.

    Разгрузка

    Установка готовой бытовки и её разгрузка, это одно и то же. При заранее подготовленном фундаменте, бытовка разгружается на фундамент, что и будет её установкой. Самое сложное на этом этапе может оказаться подъезд машины и крана для удобной работы по разгрузке.

    Альтернатива

    Оптимальный, но как правило более дорогой, вариант для собственника — покупка уже готовой бытовки с вмонтированной электропроводкой и нужным количеством розеток. В настоящее время большое число компаний и строительных фирм предлагают покупателям подобные помещения, которые полностью отвечают всем требованиям безопасности и подходят для размещения на дачных, строительных и других участках, а также предназначающиеся для различных целей.

    При желании такую бытовку можно доукомплектовать дополнительными розетками или оборудованием.

    Возможные проблемы

    Проблемы при подключении бытовки воздушным способом могут возникнуть только при очень сильном ветре. В некоторых случаях провода получают повреждения во время ураганных ветров. Однако такие ситуации единичны. Если вы хотите подстраховаться от обрывов и перебоев с электричеством, можете приобрести генератор, который будет служить, как альтернативный источник энергии. Генератор отличается меньшей экономичностью, именно поэтому в качестве постоянного источника энергии его используют крайне редко.

    07 июля 2017

    Правила электромонтажа

    Электрическую проводку в бытовке, не смотря на небольшой объем самих работ, следует выполнять исходя из тех же принципов и правил, которые характерны для электромонтажа в доме или квартире, не считая небольших нюансов.

    1 ​Следует помнить о том, что категорически запрещено делать обычную скрутку проводов, особенно, если они изготовлены из меди или алюминия. Невыполнение данного требования может привести к возникновению пожара. Соединять провода следует исключительно специальными коннекторами, которые можно найти в любом строительном супермаркете или в специализированном магазине.

    2 Когда будут проводится электромонтажные работы следует заранее позаботиться и организовать место для розетки с заземление на улице. Она ни раз пригодится собственнику во время использования бытовки.

    3 Безопасность и надежность электропроводки обеспечивается за счет подведения к бытовке кабеля с герметичным разъемным соединением и защитной крышкой. С его помощью не сложно эксплуатировать электрическую систему и при необходимости отключать/подключать к ней электроэнергию, если возникает необходимость переместить бытовку на участке.

    4 В бытовке необходимо разместить небольшой электрощит или блок, в котором имеется счетчик электроэнергии, дифавтомат, обеспечивающий защиту при возникновении перегрузки в сети, а также автоматическими выключателями, которые обеспечивают безопасность людей.

    5 Электрическая проводка в бытовке разводится с помощью современных, хорошо изолированных медных проводов, которые размещены в кабельных каналах изготовленных из негорючих материалов. После монтажа кабеля, непосредственно в бытовке устанавливается розетки в том количестве, которое необходимо.

    6 Для бытовок, к которым планируется подключать оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, то следует изначально выполнять разводку с использованием трехфазной проводки. ​

    Выбор бытовки

    Несмотря на простоту самого изделия бытовка, её выбор не так прост. Для выбора бытовки нужно определить место её установки на участке. После установки, она не должна мешать строительству дома, подвозу и разгрузки материалов. С другой стороны, в электрифицированных посёлках бытовку нужно поставить не далее 25 метров от линии электропередач посёлка для более быстрого и белее простого подключения. При установке на более дальнее расстояние придется устанавливать промежуточную опору подключения.

    Кроме выбора места, нужно продумать доставку и разгрузку бытовки. Доставляется бытовка большегрузным транспортом, который должен доехать до места её установки. При этом рядом с грузовиком должен встать кран для её разгрузки и одновременной установки.

    Подъезд транспорта и работа крана может оказаться самой большой проблемой в установке бытовки. Например, вы выбрали недорогую, отличную во всех отношениях бытовку. Стоит бытовка дешево, доставляется бытовка до места без предоплаты в собранном виде. Всё хорошо, только ни транспорт, ни кран не могут подъехать к месту установки. В этом случае нужна разборная бытовка с возможностью сбора по месту.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: