Подобрать профнастил по маркировке для крыши, фасада и забора

Профлист (профнастил): размеры листа, вес метра длины и квадратного метра, маркировка и ее расшифровка

Часто слышим и видим, что делают из профлиста кровли, сараи, заборы. Что это за материал такой, что имеет такую широкую сферу применения. Какие есть его арки и виды, какие размеры. И как влияют размеры профлиста на его применение.

Что такое профлист

Профлист — это строительный листовой материал, который делают из тонколистовой стали. На заготовке путем холодной штамповки формируют рельеф, а затем наносят защитное покрытие. Рельеф называют профилем. Отсюда и пошло название материала — профлист. То есть, лист с профилем. Еще можно встретить такое название, как профнастил. Некоторые думают, что профлист и профнастил — это разные материалы и между ними есть разница. А вот и нет. Разницы нет. Просто в ГОСТе две марки описываются как «для настила». Отсюда, видимо, и пошло название профнастил.

«Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства» — название по ГОСТу 24045-2016. Условно можно сказать, что при необходимости накрыть крышу мы выбираем кровельные профили (профнастил), а при необходимости обшить стены — стеновые профили (профлист).

Вообще, названий у этого материала немало. Можно встретить «профиль листовой», металлопрофиль. Реже встречается «профильный лист». Еще есть название из каталогов — стальной профилированный лист. Это все о том же материале.

Так выглядит профлист с цветным покрытием

Итак, профлист — это стальной лист со сформированным рельефом. На него наносят защитное многослойное покрытие. Количество слоев и виды покрытий отличаются и влияют на конечные характеристики продукта. На долговечность, стойкость к выцветанию, к повышенным или пониженным температурам, к химическим и механическим воздействиям. В общем, многие важные свойства зависят именно от покрытия и качества его нанесения.

Что такое профлист. Это листовой металл с защитным покрытием и профилем особой формы

Профлист есть разный по назначению и отличается он рельефом. В том смысле, что отличается высота и ширина волны, расстояние между вершинами, а форма всегда трапеция. Это прописано в ГОСТе 24045-94. Только в некоторых видах (с повышенной несущей способностью) на боковых гранях добавлены выступы — полочки, а в гребне и выемке сформированы дополнительные канавки. Тем не менее, форма профиля — трапеция.

Марки профнастила

Обычно профнастил изготавливается из листовой стали с цинковым и алюмоцинковым покрытием. Если используют алюмоцинковое покрытие, в маркировке ставят АЦ, если цинковое — ничего не ставят. Если цинк нанесен электролитическим способом, то ставят ЭОЦП. Также лист может быть покрыт слоем алюминия (буквы АЛ в маркировке) или алюмокремния (АК). Эти покрытия дают более качественную защиту, но они дорогие.

Кроме различных «первичных» покрытий, стальной листовой прокат используют различной толщины. В комбинации с различным профилем он имеет разную несущую способность, соответственно, он имеет разное назначение и область применения. По назначению профили подразделяют на типы (ГОСТ 24045-2016):

  • Н — для несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки климатических воздействий;
  • НС — для настилов и стеновых ограждений;
  • С — для стеновых ограждений, выполняющих несущую и ограждающую функции.

Иногда встречается такая расшифровка обозначений профнастила, где тип Н — это несущий (для несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки климатических воздействий). Он самый тяжелый, самый жесткий. Из этого профнастила делают кровли при высокой снеговой и ветровой нагрузке.

Марки профнастила и его назначение

НС — несущий стеновой. Другое название — универсальный. Менее «выносливый», но может применяться на кровле при невысоких нагрузках на нее. Из него же можно строить несущие стены (при достаточной толщине и глубине рельефа). Его же часто «пускают» на заборы, у которых нет поперечин между столбами.

С — стеновой профлист. Используется для обшивки каркасных стен. Его применяют при строительстве гаражей из профнастила, подсобных помещений. Этот же тип, но достаточной толщины, можно крепить к забору, если между столбами есть поперечины. Для кровли такой материал не рекомендован. Разве что там, где почти нет снега и ветра. И то, обрешетка должна быть частой, с небольшими зазорами.

Маркировка профлиста и ее расшифровка

Маркировка профлиста также описана в ГОСТе. В нем указываются все необходимые данные, кроме веса. А так, есть все размеры профлиста, название защитного покрытия с обеих сторон. Но чтобы читать расшифровку, надо знать на какой позиции какие символы, что отображают. Внешний вид маркировки профлиста на рисунке.

Как расшифровать маркировку профлиста и где тут указаны его размеры

На первой позиции стоит тип листа. Он прописан в предыдущем пункте: С — стеновой, НС — универсальный, Н — для настила. Конкретная область применения не указывается, но эту информацию обычно дают производители.

Размеры профлиста и материал

Вторая позиция тоже не вызовет много вопросов. Тут указаны размеры профлиста в миллиметрах. Только порядок величин необычный. Сначала указывается высота. Имеется в виду высота профиля. Затем идет ширина и толщина листа металла. Длина не указывается, обычно она обговаривается при поставке, так как может изменяться в широких пределах. Например, Н44-1000-0,8. Это несущий профиль с высотой волны 44 мм, шириной листа 1000 мм, из металлического листа толщиной 0,8 мм.

Такой профлист рекомендован для забора. Учтите, что чем выше высота профиля, тем жестче будет ограждение. Ну, и толщина листа тоже играет роль

На третьей позиции стоят буквы, по которым можно определить материал заготовки. То есть, какое первичное защитное покрытие было нанесено на металлический лист:

  • Если сталь оцинкованная, не стоит ничего.
  • Электролитическая оцинковка — ЭОЦП.
  • Алюмоцинковое покрытие — АЦ.
  • Алюминиевое покрытие — АЛ.
  • Алюмокерамическое — АК.

Например, Н57-750-0,8 АЛ. С размерами профнастила все ясно: высота листа 57 мм, ширина 750 мм, толщина стали 0,8 мм. Буквы АЛ обозначают покрытие алюминием. С этим, наверное, тоже понятно.

Лакокрасочное покрытие

В четвертой и пятой позиции отражен тип нанесенного лакокрасочного покрытия. Все типы красок и грунтовок, которые разрешает ГОСТ, приведены в таблице. В ней же отображена стойкость к химическому воздействию в зависимости от типа первичного защитного покрытия на металле.

Наименование и обозначение краски Обозначение грунтовки Толщина покрытия в мкм Стойкость к агрессивным средам при нанесении на цинковое покрытие Стойкость к агрессивным средам при нанесении на алюмоцинковое покрытие Стойкость к агрессивным средам при нанесении на алюминиевоепокрытие
Без покрытия неагрессивная слабоагрессивная с ограничениями слабоагрессивная с ограничениями
Эмаль ГФ-2017 10-12 мкм неагрессивная слабоагрессивная с ограничениями слабоагрессивная с ограничениями
Полиэфирсиликоновые эмали МЛ-1202 ЭП-0200 25-34 мкм слабоагрессивная слабоагрессивная слабоагрессивная
Акрилсиликоновые эмали АС-1171, АС-5122 ЭП-0200 25-30 мкм слабоагрессивная слабоагрессивная слабоагрессивная
Органодисперсные краски ОД-ХВ-221 АК-0138 40-50 мкм слабоагрессивная слабоагрессивная слабоагрессивная
Эпоксидная грунтовка ЭП-0140 70-80 мкм слабоагрессивная слабоагрессивная слабоагрессивная
Полихлорвиниловые пластикаты ПЛ_ХВ-122 АК-0138 180-220 мкм слабоагрессивная неагрессивная с ограничениями неагрессивная с ограничениями

Но стандарт разработан давно, а обновляются ГОСТы редко. За это время появились более надежные, чем краски, полимерные покрытия. Грубо говоря, профлист с полимерным покрытием к стандартным не относится. Но листы с полимерным покрытием более стойкие к выцветанию, лучше переносят погодные воздействия, ультрафиолет, более стойкие к механическим воздействиям. Так что не сказать, что они плохие. Дороже. Да. Но по эксплуатационным характеристикам лучше.

Покрытие не определить по внешнему виду. Отличить можно только оцинкованный от окрашенного

Вот такие еще покрытия могут быть:

  • Пурал. Обозначается PUR. Высокая стойкость к механическим воздействиям, истиранию.
  • PVDF. Поливинилиденфторид. Высокая стойкость к ультрафиолету. Хорош для кровель.
  • PVC (или ПВХ). Поливинилхлорид. Высокая степень защиты от коррозии. Хорош в регионах близких к морю.
  • AC. Акрил. Самое недорогое из полимерных покрытий. По отношению к вышеперечисленным уступает по стойкости к выцветанию и степени защиты.

В общем, саму маркировку профлиста и что она скрывает рассмотрели. Самое интересное, что обычно указывают только первые две позиции. Например, С 18-100-0,9, НС 44-100-0,6. Остальное надо либо смотреть в описании, либо узнавать у продавцов и дилеров.

Размеры профлиста и вес

Вообще, предприятия выпускают профлист не только по ГОСТу, но и по ТУ. ТУ — это технические условия, в которых производитель проставляет свои размеры и требования к качеству. Их регистрировать не так уж и сложно. Но это не ГОСТ и там может быть все, что угодно. Если вы видите в маркировке или в сопроводительных документах ТУ, лучше прочтите его, чтобы не было неожиданностей. А в стандарте не так много профилей и размеров профлиста, именно поэтому и применяют ТУ. Потребители требуют другие размеры и профили. В таблице приведены марки и размеры профлиста по ГОСТу, а на рисунке добавлены еще чертежи и внешний вид. Кстати, толщина листа с * — это не стандарт.

Чертеж профлиста и внешний вид, ширина листа и его толщина

Обозначение профилированного листа Ширина, мм Толщина металла, мм Масса 1 метра длинны, кг Масса квадратного метра, кг
Н-75-750-0,7 750 0,7 7,4 9,8
Н75-750-0,8 750 0,8 8,4 11,2
Н75-750-0,9 750 0,9 9,3 12,5
Н114-600-0,8 600 0,8 8,4 14,0
Н114-600-0,9 600 0,9 9,3 15,6
Н114-600-1,0 600 1,0 10,3 17,2
Н114-750-0,8 750 0,8 9,4 12,5
Н114-750-0,9 750 0,9 10,5 14,0
Н114-750-1,0 750 1,0 11,7 15,4
НС35-100-0,6 1000 0,6 6,4 6,4
НС35-100-0,7 1000 0,7 7,4 7,4
НС35-100-0,8 1000 0,8 8,4 8,4
НС44-1000-0,7 1000 0,7 8,3 8,3
НС44-1000-0,8 1000 0,8 9,4 9,4
С10-899-0,6 918/899 0,6 5,1 5,7
С10-899-0,7 918/899 0,7 5,9 6,6
С10-1000-0,6 1022/1000 0,6 5,6 5,6
С10-1000-0,7 1022/1000 0,7 6,5 6,5
С18-1000-0,6 1023/1000 0,6 6,4 6,4
С18-1000-0,7 1023/1000 0,7 7,4 7,4
С15-800-0,6 940/800 0,6 6,5 6,0
С15-800-07 940/800 0,7 6,55 6,9
С15-1000-0,6 1018/1000 0,6 6,4 6,4
С15-1000-0,7 1018/1000 0,7 7,4 7,4
С21-1000-0,6 1000 0,6 6,4 6,4
С21-1000-0,7 1000 0,7 7,4 7,4
С44-1000-0,7 1000 0,6 7,4 7,4

В таблице, вроде все ясно. Размеры профлиста указаны также, как прописано в нормативе: высота профиля, ширина листа и толщина металла. Длина — по договоренности или по возможностям производителя. Вопросы могут быть там, где ширина указана через дробь. Например, 1022/1000. Первая цифра — полная ширина при обшивке стен, вторая — рабочая ширина при монтаже на кровлю. Как понимаете, это материал двойного назначения. Может применяться как на кровле, так и для обшивки стен.

Для сравнения посмотрите какие размеры профлиста могут предлагать, и сравните с тем, что прописывает ГОСТ

Стоит сказать, что если параметры профлиста не соответствуют ГОСТу, это не значит, что материал плох. Надо смотреть на качество нанесения покрытия, на жесткость листа. В любом случае стоит найти отзывы по продукции конкретного производителя. Потому что и стандартные могут быть сделаны не ахти как. Все дело в качестве стали и покрытий.

Как определить качество

Прежде всего — наружный осмотр. Качество нанесения краски, полимера или оцинковки — первый показатель. Не должно быть наплывов, потеков и проплешин. ГОСТ допускает наличие потертостей и небольших царапин, которые не повреждают целостность защитного слоя. То есть, если царапина не добралась до металла — это нормально. При транспортировке такое случается сплошь и рядом. Главное, чтобы покрытие было целым.

Одним из косвенных показателей качества профлиста является его вес. Справочные значения указаны в ГОСТе (есть в таблице). Если вес значительно отличается в меньшую сторону, это значит, что использован более тонкий лист или менее плотный (и более дешевый) металл.

Прямое свидетельство надежности производителя — толщина листа. Если заявленная толщина соответствует реальной, это хороший знак. А как измерить толщину профлиста? При помощи электронного штангенциркуля. Не такой дорогой инструмент, а пользоваться им проще. Если есть у вас обычный, можете провести измерения с его помощью. Но учтите, что реальная толщина — со слоем краски или полимера — должна быть хоть немного (на несколько микрометров) больше заявленной. Вот эту разницу покажет электронный прибор. Механический с такой задачей не справится.

Выбираем профлист для кровли: полный гайд по подбору «правильных» стройматериалов

Кровельный профнастил уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке стройматериалов. Уникальные свойства и практичность позволяют его использовать в самых разных условиях, а цена радует своейк доступностью.

Вот только как подобрать подходящий профлист для кровли с определенным углом наклона и эксплуатационными особенностями? Какой должна быть высота гофры, нужны ли специальные канавки и какому покрытию отдать предпочтение? Вот на эти вопросы мы сейчас вам и ответим.

Содержание

Сначала ответим на вопрос, почему профнастил так популярен среди других кровельных материалов. Все из-за таких ценных качеств:

  • Долговечность.
  • Цена.
  • Небольшой вес.
  • Универсальность применения – и как кровельного покрытия, и как основы под утепление плоской кровли.
  • Легкий монтаж.
  • Жесткий и фиксированный стык с кровельной обрешеткой.
  • Стойкость к атмосферному и механическому воздействиям.
  • Богатая цветовая гамма.

Современным профлистом покрывают как промышленные и производственные здания огромной площади, так и жилые дома с самым разным типом крыши – плоской, полукруглой, ступенчатой и сложной формы.

Изготавливается профлист из стали, с покрытием и без него. Для дополнительной прочности профлисты подвергают холодной гибке с формированием определенного профиля. И в зависимости от того, как были выполнены ребра, какой они высоты, частоты и формы, зависит — подходит ли вам тот или иной вид профнастила.

Выбор по жесткости и высоте гофры

Так какой же профлист подходит для кровли? В этом вопросе мы предлагаем вам разобраться подробнее, т.к. опытные строители, к примеру, уверены что и самый обычный профлист при правильном монтаже будет служить верой и правдой достаточно долго. Но ведь вам нужна долговечность и простота обслуживания, не так ли?

Высота волны и протечки

Известный факт – чем выше волна, тем лист прочнее, и тем меньше вероятность перелива воды через волну. Что это дает? Дело в том, что высокие волны значительно усиливают водяное давление на отверстия от саморезов. Естественно, что риск протечек в этом случае куда больше.

Жесткость ребер и нагрузки

Меньше всего подходят для кровли листы с небольшой высотой профиля как недостаточно жесткие. Чтобы выдержать нагрузку снега зимой и тяжесть человека в процессе ремонта, профлист для кровли должен иметь ребро, не ниже 20 мм. Конечно, если вы строите дом в южной стране, где снега почти нет, вам подходит почти любой вид профнастила. Поэтому не доверяйте эффектным фотографиям домов с почти плоским профнастилом – в таких краях снега не бывает, иначе бы он прогнул крышу в первый же снегопад.

Итак, чем выше ребра профлиста и чем больше их количество на каждый метр, тем жестче профиль, и тем больше он может взять на себя дополнительную нагрузку. Наиболее надежными в этом плане можно назвать профнастил марки Н-60, Н-75, Н-114 и европрофили Н-153, Н-158.

Виды профиля для крыши

Давайте разберемся в первую очередь с маркировкой современных профлистов:

  • Н – несущий профлист, который используется по своему прямому назначению для обустройства плоских кровель и перекрытий.
  • С – стеновой. Это – самый низкопрофильный лист, которым можно отделывать только стены, заборы.
  • НС – универсальный профиль, которым можно крыть как скатную, так и пологую крышу.
  • МП – универсальный профиль, разработанный компанией «Металл Профиль».

Итак, какие виды профнастила подходят для крыши? Давайте все их перечислим:

  • С20К с толщиной 0,4-0,7 мм.
  • НС35 с толщиной 0,55-0,8 мм.
  • НС44 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н57 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н60 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н75 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н114 с толщиной 0,7-0,9 мм.
  • Любой профлист с маркировкой МП.

А теперь о каждом – поподробнее.

Профиль С-20: бюджетное решение

У профлиста С20 по всей длине идут трапециевидные гофры-выемки, которые придают дополнительную жесткость и прочность. Такое кровельное покрытие не требует особой чистки или ухода – любые загрязнения легко смываются обычным дождем. А продается профлист С20 практически с любым покрытием – от пурала до гранита, и практически любого модного оттенка.

Легко режется, легко монтируется на кровлю и может быть даже использован повторно. Минимальный шаг обрешетки на крыше под такое покрытие – 0,4 м.

Благодаря большому запасу прочности, такое кровельное покрытие способно выдержать достаточно сильное деформирующее воздействие. Этот профлист настолько прочный, что его в некоторых условиях даже используют как несущий.

Главное преимущество – это, конечно же, цена.

Отличная разновидность – профлист МП-20R, у которого есть дополнительная капиллярная канавка для отвода воды.

Профлист С21: хозпостройки и гараж

Профлист С21 – еще более прочный материал, чем предыдущий аналог. Этот тип профнастила считается универсальным: подходит и для кровли, и для стен, и для забора.

Профлист С35: для центральных регионов

Этот профлист относят к разряду именно кровельных. Все из-за его особой прочности, которая имеет высокий уровень благодаря ребрам трапециевидной формы высотой 35 мм. А о том, что лист еще и несущий, указывает буква Н в маркировке. Полимерная покрытие также может быть любым.

Производится профлист НС 35 методом холодного профилирования. Уникальность этого вида профнастила в экономичности, которая сочетается с отличными эксплуатационными качествами. Отличная устойчивость против атмосферных явлений, механическая прочность и при этом всем еще и относительно небольшой вес. А что самое ценное, такой профлист лучше всего подходит для регионов, где снега немного, зато ветра бывают сильные. Благодаря малому удельному весу сорвать такую кровлю уже не просто – не та парусность.

Так же легко режется и прост в монтажу, а прочность позволяет его использовать на достаточно пологих крышах в малоснежных регионах. В нормальных (не экстремальных) условиях не деформируется и не провисает. Основная сфера применения: скатные, плоские и полукруглые крыши.

Ищете что-то прочное, но в то же время поддатливое для нарезки и монтажа? Тогда это самый подходящий профлист.

Профлист НС 44: защита от града

Эта марка профнастила по всем своим параметрам схожа с НС35, только прочнее. Замечательная защита от града, мороза и сильного зноя. Как и НС 35, может использоваться там, где сильные ветра, но не много снега.

Погода в вашей местности непредсказуема? Тогда вам подходит именно эта марка.

Профлист НС 57: для снежных местностей

Это профлист повышенной прочности, рассчитанный на значительные нагрузки. Шаг стропил можно делать достаточно широкий и ни о чем не переживать.

На сегодняшний день марка НС57 больше востребована для кровли ангаров и складов, а также крыш в достаточно снежных регионах. Особая прочность такого профнастила позволяет ему выдерживать серьезные ветровые нагрузки. Кроме того, этот профлист применяется для кровель с пролетами до 3 метров!

До Сибири рукой подать? Тогда кройте крышу эти профлистом, и будете спокойны.

Профиль Н-60: высокое качество

Профиль Н-60 активно применяется для скатной кровли. Толщина листа – от 0,5 до 0,9 мм, а масса – в пределах 5-12 кг на один квадратный метр.

Профлист Н60 производится из стали достаточно высокого качества, и покрыт защитным слоем от погодных условий. Прочен настолько, что способен прослужить в качестве кровельного покрытия все 50 лет. И его можно применять в регионах с сильной ветровой нагрузкой. Также в нем сделана специальная канавка для усиления прочности и отвода воды.

Профиль Н-75: для плоских кровель с нагрузкой

Профиль Н-75 предназначен для обустройства несущих конструкций, перекрытий, скатных и плоских кровель. У него уже больше толщина – 0,7-1,0 мм, а масса колеблется от 9,25 до 12,9 кг на 1 м 2 .

Благодаря особо изогнутым ребрам, профлист Н75 способен выдерживать огромные нагрузки, а потому наиболее востребован в строительстве промышленных объектов. Это чисто несущий профнастил, который активно используется и для перекрытий.

Профиль Н-107: максимальная прочность для скатной крыши

Профиль Н-107 – самый прочный среди традиционных несущих профнастилов и на все 100% подходит для обустройства простой скатной кровли. Профиль у этой марки высокий и трапециевидный. Толщина листа колеблется от 0,7 до 1,0 мм, что уже немало, а масса – от 10,2 до 14,5 кг на 1м 2 .

Собираетесь построить дом на века, чтобы и внукам достался? Тогда кройте крышу этим профилем – ему ничего не страшно!

Профиль Н-135: для инверсионных кровель

Профиль Н-135 обладает большой жесткостью и используется для обустройства плоских инверсионных кровель – таких, на каких строят летнее кафе и даже парковку. Т.е., речь идет о серьезных нагрузках!

Вы собираетесь на плоской крыши дома или бани сделать спортплощадку? Открытую беседку с барбекю? Тогда вам необходим этот профиль – он рассчитан именно на такие нагрузки.

Профиль Н-158: для экстремальных условий

Самый прочный профнастил – марки Н-158. У него наиболее высокая гофра, и покрывать им крышу даже с шагом опор в 9 метров! Обычно такую кровлю делают, если необходима максимально несущая способность, но вес всей конструкции не должен быть большим.

Такой профиль, это, конечно, апогей прочности и выносливости. Почему бы не взять сразу такой, пусть даже у вас самая простая скатная крыша? Но цена! Это просто неоправданные вложения. И, вместо того, чтобы переплачивать за избыток прочности и долговечности, вложите лучше эти средства в покупку более подходящего профиля, но с хорошим, качественным покрытием, которое защитит его от любого града.

Выбор по покрытию

Современный профнастил для кровли изготавливается из оцинкованного листа, что более бюджетно, или из металла с полимерным покрытием, что уже дороже, но долговечнее и надежнее.

Имеет огромное значение и покрытие профлиста, особенно, если речь идет о кровле. Ведь кроме цинкового слоя, для кровельного профлиста желательна обработка дополнительной окраской, которая тоже напрямую влияет на отдельные качества покрытия. Вот какая существует классификация:

  • Матовым и глянцевым полиэстером, который придает покрытию еще большую прочность и надежность, устойчивость к выгорания и растрескиванию. Это глянцевая полиэфирная краска, с богатым выбором цвета и относительной дешевизной.
  • Полиуретан, который защитит металлическое покрытие от морозов.
  • Поливинилденфторид.
  • Пластизол – поливинилхлорид с пластификаторами, которые устойчивы почти к любому механическому, температурному и химическому воздействию, а еще отлично имитируют текстуру кожи.
  • Цинк – дешево и сердито, правда, совсем не долговечно.
  • Алюцинк – покрытие, в которое входит кремний на 1,6% и алюминий на 55%. Результат – отличная защита от царапин и потемнения краски со временем.
  • Матовый полиэфир – сочетание полиэстера с тефлоном, что создает более износостойкий способ покрытия.
  • Пурал – полиуретаново-полиамидная краска с приятной матово-шелковистой текстурой, которая дает срок жизни профнастилу до 50 лет без выцветания и потери других качеств.
  • ПВДФ – полвинилдифторидно-акриловая краска, которая замечательно защищает от химического и ультрафиолетового воздействия, что важно для регионов с серьезным загрязнением окружающей среды.

Понять, чем именно покрыт лист, поможет специальная маркировка. Например:

  • Профлист с маркировкой «А» покрыт алюминием.
  • Стальные листы с маркировкой «АК» покрыты алюмокремниевым покрытием.
  • Листы с маркировкой «АЦ» имеют менее прочное алюмоцинковое покрытие, в котором всего 4% алюминия.
  • Маркировка «ЭОЦП» означает, что лист был покрыт горячим способом с обеих сторон.

Если для обычного профнастила нет существенной разницы, чем он покрыт, то для кровельного – это ключевой показатель, ведь такой профнастил постоянно находится под воздействием внешней среды. А потому выбирайте кровельное покрытие и исходя из того, какой защитный слой был использован.

Выбор по качеству

А теперь о том, как не приобрести профиль толщиной в 0,5 мм, а получить 0,35 мм, которые пойдут коррозией уже в первый год. В чем проблема? В подделках.

Выбирая качественный профиль, обратите внимание на такие моменты:

  1. Толщина листа. Самые тонкие изделия однозначно сомнительного происхождения. Отметим, что визуально определить кустарное производство сложно, и даже микрометром получится измерить толщину листа уже вместе с покрытием. Так, для кровли желательно, чтобы толщина был 0,5 мм, цинка должно быть от 140 грамм на квадратный метр. Что делать? Обращаться только к проверенным дилерам или напрямую к производителю.
  2. Качество используемого сырья. Так, например, российский производитель «Металл Профиль» выпускает профиль из металла разного происхождения. У всего исходного сырья разная степень цинкования, но в пределах ГОСТа. И можно потребовать сертификат качества. А из чего производят безымянный профиль, которым завален рынок – сложный вопрос.
  3. Внутренняя сторона листа. На ней не должно быть никаких разводов – только однородный чистый цвет по всей массе листа. Покрытие очень важно! Вы ведь не хотите, чтобы первый же град полностью испортил внешний вид кровли?
  4. Упаковка. Если листы просто сложены на обычный брусок и замотаны вручную пленкой — это не качество. Когда вы привезете (или вам привезут) такой стройматериал, то обнаружите нехилые царапины из-за неправильной защиты, и из каждой упаковки забракуете в итоге минимум по листу.
  5. Соответствие необходимым критериям. Мы уже рассказали вам, как подобрать конкретный профиль под ваши нужды – этим и руководствуйтесь. И ни в коем случае не верьте недобросовестным продавцам, которые попытаются убедить вас взять профиль похуже (ведь ваши соседи якобы такой же покупали, и ничего). Неправильный выбор – это тоже плохой профиль!

Какой выбрать профнастил для крыши?

Какой выбрать профнастил для крыши?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Профилированный лист считается одним из самых универсальных материалов. Его используют для строительства заборов, отделки домов, обшивки быстровозводимых металлокаркасных зданий и т.д. Но особым спросом пользуется профнастил для крыши, так как он стоит дешевле других кровельных покрытий, но при этом практически не уступает им по качеству и надежности.

Преимущества и недостатки профнастила

Профнастил – профилированный лист, который производится из оцинкованной листовой стали путем холодного проката. Жесткость материала обеспечивается волнообразной или трапециевидной (в зависимости от марки) формой профиля, получаемой методом профилирования.

Рисунок. Фотографии профнастила с низким и высоким профилем

Основные преимущества применения профнастила для укрытия крыши частного дома:

Хорошая прочность – в зависимости от профиля покрытие способно выдерживать различные снеговые и механические нагрузки.

Устойчивость к коррозии – материал защищен слоем цинка и защитно-декоративного полимерного покрытия, что защищает его от пагубного воздействия влаги.

Относительно небольшой вес – способствует минимизации постоянных нагрузок на несущие конструкции здания и облегчает монтажные работы.

Нетребовательность к уходу – при эксплуатации не нуждается в каком-либо уходе. Главное, правильно подобрать угол наклона скатов, чтобы не пришлось вручную очищать кровлю от снега зимой.

Широкий выбор цветовых решений – имеются даже покрытия под дерево и камень, но для кровли они обычно не применяются.

Длительный срок службы – в зависимости от защитного покрытия производители дают гарантию на сквозную коррозию от 10 до 50 лет, на внешний вид от 2 до 35 лет.

Рисунок 2. Фото крыш из профнастила

Из недостатков следует отметить следующее:

Высокая шумность при граде и сильном дожде – минимизировать этот эффект позволяет качественный «кровельный пирог» с достаточной толщиной минеральной ваты (150-200 мм для средней полосы России).

Повреждение защитно-декоративного покрытия – даже мелкие царапины снижают стойкость материала к коррозии и сокращают срок его службы. Поэтому любые повреждения требуется сразу же закрасить соответствующим составом.

Нарушение герметичности – обычно происходит из-за непрофессионального монтажа. Важно строго соблюдать технологию укладки и крепления профилированных листов.

Виды профнастила

На рынке стройматериалов представлен разный профлист для кровли. В основном различные виды листов отличаются между собой толщиной основы, высотой профиля и разновидностью защитно-декоративного покрытия. Маркируются они в зависимости от высоты волны (гофры), влияющей на жесткость покрытия, и других геометрических размеров.

Рисунок 3 – картинки с профнастилом разных видов по высоте и форме профиля

Классический кровельный профнастил можно отличить по наличию капиллярной канавки. Однако на практике для укрытия крыш применяются листы разных марок, начиная с С10. Материал типа С8 применяется в очень редких случаях – из-за низкой жесткости его монтаж эксперты рекомендуют выполнять исключительно на сплошную обрешетку, что удорожает строительство.

Рисунок 4. Капиллярная канавка на профлисте

Буквы в маркировке

Листы профнастила для укрытия крыши обычно маркируются сокращенно (например, С20, НС35, Н60). Полная маркировка содержит еще и другие данные: пример обозначения С10-1100-0,5, Н60-845-0,7.

Буквы в маркировке профилированных листов обозначают следующее:

С – стеновой материал. Рекомендован к применению при отделке фасадов поверх теплоизоляционного слоя, возведении хозяйственных построек, строительстве заборов, изготовлении калиток, ворот и других конструкций. Отличается самой низкой ценой, небольшой высотой гофры и, соответственно, более низкими показателями несущей способности по сравнению с другими видами профлиста. Несмотря на это, владельцы частных домов успешно применяют его и для укрытия кровель.

НС – несуще-стеновой профилированный лист. Позиционируется в качестве универсального материала, который можно использовать практически для любых целей – от обшивки каркасов быстровозводимых зданий до укрытия крыш с большим магом обрешетки. Обладает большей жесткостью по сравнению со стеновым, но и стоит дороже.

Н – несущий профлист. Этот материал характеризуется большой высотой профиля и повышенной несущей способностью. Он является самонесущим и предназначен для устройства эксплуатируемых крыш на промышленных объектах.

Рисунок 5. Внешний вид стенового, несущего и несуще-стенового профнастила

Цифры в маркировке

Цифры в маркировке обозначают габариты и основные размеры профлиста для кровли:

Первая группа (10, 20, 21, 35, 60, 75) – высота гофры, в мм.

Вторая группа (1100, 845 и др.) – полезная ширина, в мм. Ее используют для расчетов количества необходимого материала для укрытия крыши определенных размеров, поскольку этот параметр указан с учетом нахлеста волн при монтаже покрытия. Фактическая ширина больше на 30-50 мм (в зависимости от типа профиля), чем полезная.

Третья группа – толщина стального листа, в мм.

Фото 6 – крыша из профнастила НС35

Длина профилированных листов, как правило, не отражается в маркировке, так как может быть разной, определяется требованиями клиента и возможностями производителя.

Геометрические параметры

Профнастил для крыши имеет стандартные размеры листа, но ширина материала зависит от его марки. С увеличением высоты профиля уменьшается ширина изделия, поскольку их производят из стандартизированного листового проката.

В технических характеристиках на профлист указывается 2 значения ширины:

Общая – это фактическая ширина, которая является габаритным размером.

Полезная (рабочая) – дополнительный параметр, который был введен для удобства расчета количества материала. Это обусловлено тем, что при продольном соединении листов одна волна накладывается на другую и происходит частичное «поглощение» ширины, а значит, по факту расход увеличивается. Поэтому полезная ширина всегда меньше общей и соответствует размеру нахлеста одного элемента на другой.

Рисунок 7. Полезная и общая ширина на примере профнастила НС35

Стандартная толщина разных видов профнастила для крыши может составлять от 0,5 до 0,9 мм и зависит в основном от разновидности материала. Более подробные данные указаны в таблице 1.

Профилированные листы для укрытия кровли выпускаются разной длины. Обычно при заказе производители режут изделия любой необходимой заказчику длины – вплоть до 12 м. Однако на практике листы более 4-5 м не применяются, так как их сложно монтировать и перевозить.

Таблица 1. Размеры разных марок профнастила для крыши

Профнастил – как выбрать для кровли и забора?

Покрытие, изготовленное из металлических кровельных материалов, пользуется повышенным, постоянно растущим спросом и широко используется в индивидуальном загородном строительстве. Широкий выбор разнообразных материалов для кровли, постоянная их модернизация и усовершенствование, а также доступная цена обусловили популярность профнастила у самых широких кругов пользователей.

Сложности выбора

Широкий выбор продукции, предлагаемой различными компаниями и организациями, строительными магазинами базами хранения кровельных материалов, может затруднить для неподготовленного покупателя правильный выбор.

А ведь этот современный, прочный, надежный и относительно недорогой материал может быть эффективно использован не только при проведении кровельных работ, но и в качестве основного элемента для заборов и ограждений, каркаса некоторых отдельных строений на загородном участке – навесов, гаражей, других хозяйственных построек.

Профнастил – это кровельный материал, который получают из металлического листа методом профилирования, то есть – придание изделию волнообразной формы. Изготовление осуществляется на специальном оборудовании, в заводских условиях их лучших сортов стали (как правило – оцинкованной либо с покрытием из полиэстера).

В зависимости от предназначения профнастил может иметь разную толщину, вид покрытия и цвет, в определенной степени отличается и конфигурация листов. Производителями подобран оптимальный размер профлистов таким образом, чтобы без дополнительных сложностей укладывать из прямо на стропильную систему, прочно закрепляя на заранее подготовленной обрешетке кровли. Кроме того, материал имеет относительно небольшой собственный вес, что позволяет достаточно легко выполнять такелажные работы и непосредственный монтаж. Главное – правильно подобрать соответствующие параметры листов.

Выгодные преимущества

По сравнению с другими видами материалов, кровельный профнастил имеет целый ряд отличительных особенностей, достоинств, которые обусловили его популярность и повышенный спрос у различных категорий пользователей. К таким положительным моментам следует отнести:

  • Выгодную, доступную цену. Большинство пользователей, прежде всего, обращают внимание на стоимость материала, стремясь подобрать наиболее доступный вариант, естественно, при сохранении достойного уровня качества.
  • Широкий выбор форм и цветовых решений, позволяющих оформлять весь дом в едином стилистическом решении.
  • Оптимальные размеры. Длина и ширина листов профнастила подобрана таким образом, чтобы при минимальной величине отходов, покрыть наибольшую площадь поверхности.
  • Малый собственный вес, что позволяет легко и быстро проводить монтажные кровельные работы и, одновременно, снизить нагрузку на фундамент дома.
  • Экологическая безопасность. Материал не вступает во взаимодействие с внешней агрессивной средой, сохраняет прочность и первоначальные, заданные производителем параметры.

По всем этим и ряду других параметров, можно однозначно сделать вывод – профнастил – лучший материал для покрытия кровли, а также целого ряда других вспомогательных строительных работ на личном загородном участке. Главное – сделать правильный выбор!

Классификация материала

Специализированная компания «Кровля LTD» предлагает своим клиентам широкий выбор листов профнастила, прежде всего, для кровли. Однако, в зависимость от целей и решаемых задач, можно приобретать материал и для других видов работ, например – для установки забора. На выбор клиентам компании представлен профнастил марки С8, С9, С10, С20, С21. Материал для изготовления всех марок цинк (высококачественная оцинкованная сталь). Изделие может быть окрашено, либо иметь покрытие из полиэстера. Основная толщина листов – 0,4; 0,45; 0,5 мм.

Профилированный лист для крыши или выполнения других видов работ, необходимо еще правильно выбрать. Разобраться в том, какой вид продукции лучшим образом подойдет, поможет толщина и высота профиля. В самой маркировке профнастила уже указана высота профиля – это цифра рядом с буквами. Например, С8 и С9 низкопрофильные и легкие, как правило толщиной не более 0,7мм, листы профнастила, а С44, Н60, Н75 и Н114 – это профнастил с высоким профилем и толщиной листа.

Профнастил условно разделяется на три вида:

  1. Кровельный – высота и толщина профиля средняя. Например, С20 и С21 идеальные варианты по прочности и тяжести для крыш частного домостроения.
  2. Для отделки стен, фасадов и заборов. Лучше всего для этих целей подходит низкопрофильный профнастил марки С8, С9, С10.
  3. Комбинированный, с несущей способностью («НС35»). Эти изделия, как правило, используются на промышленных предприятиях, крупных структурных объектах. Толщина листов здесь может достигать 0,8 – 1,0 мм.

Кровельный профнастил характеризуется повышенной прочностью, имеет наивысшую несущую способность. В процессе производства на заводах изготовителях технологи учитывают тот факт, что в процессе эксплуатации, именно на него будет выпадать наибольшая механическая нагрузка (снег, наледи и пр.).

Профнастил стеновой имеет трапецевидную гофру, используется, как правило, для обустройства оград и для заборов.

Самый прочный, устойчивый к нагрузкам и, одновременно, самый тяжелый – это комбинированный профнастил. Толщина листа здесь составляет от 0.8 мм и более. Конструкция изделий наиболее жесткая, что позволяет использовать листовое железо данной марки в наиболее сложных местах, на участках с максимальной механической нагрузкой.

Краткое описание марок

Одним из наиболее популярных и востребованных на практике видов профилированного листа, является марка С8. Этот волнистый лист имеет наименьшую прочность по сравнению с другими типами профилей, как реализуемых в ООО «Кровля LTD», так и в целом, существующих на рынке. Нанесение полимера или оцинковка – это наиболее распространенные виды дополнительной отделки поверхности. Преимущественно используется такой профнастил для фасадов и заборов, надежно защищая конструкцию от воздействия внешней среды – дождя, снега, солнечного ультрафиолета и т.п.

В продаже имеются листы длиной от 0,5 до 12,0 метра. Рабочая зона каждого отдельного элемента составляет 1м 15 см. Высота профиля указана в его маркировке, для данного образца – это 8 мм.

Профнастил С 20 и С 21 – это вид строительного материала, который преимущественно, применяется для кровли (допускается использовать С 20 для облицовки стен и фасадов малобюджетных домов, зданий). Укладка листов осуществляется непосредственно на обрешетку. Выгодным преимуществом использования данного стройматериала является не только приемлемая стоимость, но и простота монтажа, возможность использования различных видов металлообработки – разрезанию, сверлению, раскрою.

Профнастил – великолепный кровельный и отделочный материал. Чтобы обеспечить длительную эффективную эксплуатацию, привлекательный внешний вид и надежность отделки той или иной поверхности, важно знать основные параметры тех или иных образцов, уметь выбирать лучшие образцы в соотношении цены и качества.

Как выбрать профлист: разбираемся с размерами, маркировкой

Профнастил получил широкое применение в частном строительстве. Металлопрофилем обшивают крыши, ограждения, фасадную часть зданий. Перед покупкой важно рассчитать не только расход материалов, но и правильно подобрать размеры профлиста в соответствии с назначением.

Для этого нужно научиться расшифровывать маркировку листов. А грамотный анализ качества убережет от лишних затрат, покупки дешевой подделки.

Виды профилированных листов

В их основе стальные листы, которые подвергаются гальванической обработке и профилированию. Из-за этого материал становится достаточно жестким при малом весе, приобретает аккуратный вид и защитное покрытие от коррозии.

По техническим характеристикам бывает трех видов:

  1. Кровельный . Выпускается с маркировкой НС или МП. Имеет дополнительные ребра жесткости. Толщина – 0,55‒0,8 мм. Вес листа ‒ 6,3‒14,5 кг/кв. м. Минимальная высота гофры ‒ 8 мм. Материал отлично переносит большие нагрузки. Используется для обшивки кровли разной сложности.
  2. Стеновой . Маркируется буквой С. Средний вес одного квадратного метра материала составляет 5,4‒7,4 кг. Толщина листа ‒ до 0,7 мм. Тип профиля ‒ прямоугольный, трапециевидный. Защитное покрытие ‒ полимерное, оцинкованное. Материал легкий, удобен в резке, монтаже. Применяется для отделки фасадов, обшивки металлоконструкций, хозпостроек, гаражей, заборов.
  3. Несущий . Отмечается буквой Н. За счет большой толщины обладает повышенной прочностью, усиленными ребрами жесткости. Вес 1 м² может достигать 24 кг. Этим профнастилом отделывают стены, крышу, из него создают прочные навесы, перекрытия.

Структура и текстура профилированных листов

Профнастил относится к ряду композитных листовых материалов. В разрезе похож на слоеный пирог. Стальное сырье сверху покрывается (на выбор):

  1. Алюмоцинковым слоем . Смесь цинка и алюминия. По устойчивости к ржавчине в два раза превосходит показатели оцинкованного профлиста. Срок эксплуатации достигает 30 лет. Гарантия ‒ 10 лет.
  2. Оцинковкой . Считается бюджетным материалом, но и срок службы у него меньше ‒ до 20 лет. Гарантия на оцинкованное покрытие ‒ 5 лет. Плотность слоя 275 г/кв. м. Производители указывают толщину минимум 90 мкм в соответствии с DIN EN 10143.
  3. Полимерным слоем . Считается самым надежным покрытием от коррозии. Отличается повышенной износостойкостью, долговечностью. Срок службы достигает пятидесяти и более лет.

Профлист с оцинкованным покрытием применяется для конструкций, которые не подвергаются нагрузкам, для обшивки хозпостроек, навесов.

Дорогой профнастил с полимерным, алюмоцинковым защитным слоем ‒ это отличный материал для отделки фасадов, обшивки заборов, крыш.

Маркировка профлиста: как расшифровать

Большая буква в маркировке определяет назначение профлиста:

  • С ‒ стеновой (обшивка стен фасадов, ограждений);
  • Н ‒ несущий (настил кровли);
  • НС ‒ несуще-стеновой (универсальный).

Цифра после буквы ‒ высота профиля. Единица измерения ‒ миллиметры.

Дальше в миллиметрах указывается толщина металла.

Следующий показатель ‒ ширина листа в мм.

Иногда производители в конце указывают максимальную длину профлиста в мм.

Ранее в стандарте прописывали маркировку защитного покрытия:

  • АЦ ‒ алюмоцинковое;
  • А ‒ алюминированное;
  • АК ‒ алюмокремниевое;
  • ЭОЦП ‒ электролитический цинковый.

Для примера разберем такую маркировку: С21-1000-0.7.

Означает, что это стеновой профнастил с высотой профиля 21 мм. Рабочая ширина ‒ 1000 мм. Толщина металла ‒ 0.7 мм.

Другой пример: С21-0,55-750-12000.

Здесь указан стеновой (С) профлист с высотой профиля 21 мм. Толщина используемого металла 0,55 мм. Рабочая ширина ‒ 750 мм, длина ‒ 12000 мм.

Самым большим спросом пользуются следующие маркировки профнастила:

  1. С8 . По характеристикам очень похож на С10. Часто применяется для обшивки ограждений высотой 2‒2,5 м.
  2. С18 . Профнастил этого типа принято оцинковывать, а потом покрывать полимерным слоем. Используется для настила скатных крыш, щитовых заборных конструкций.
  3. С21 . Подойдет для кровельных работ, обшивки фасадов и возведения ограждений.
  4. Н57 . Несущий профлист повышенной жесткости. Подходит для обшивки ворот гаражей, заборов разной сложности.
  5. Н75 . Отличается устойчивостью к коррозии, воздействию среды, механическим нагрузкам и повреждениям. Предназначен для работы в сложных условиях.
  6. НС44 . Универсальный материал. Подходит для любых типов монтажа.

В продаже встречается и множество других типоразмеров, которые различаются характеристиками и ценой. Выбирать нужно исходя из назначения, качества произведенной продукции.

Формы профильных листов

По форме профлист:

  1. Волновой . Форма волны или синусоиды успешно применяется для обшивки легких кровель, навесов, беседок. Несущая способность ‒ невысокая. Готовая крыша по виду похожа на черепичную.
  2. Гофрированный . Форма профиля ‒ трапеция. Отличается хорошей несущей способностью, повышенной жесткостью, простотой монтажа. Используется для кровельных работ любой сложности.
  3. Кассетный (в виде буквы П) . Сфера применения и характеристики соответствуют стеновому профлисту.

Универсальной формой профнастила считается волновая. Если остались такие листы от обшивки крыши, то они отлично подойдут и для забора.

Стандартные и максимальные габариты профлиста: общий и рабочий

Часто производители выпускают материал согласно техническим условиям (ТУ), а не только по ГОСТу. ТУ увеличивает возможности производителя, поскольку можно самостоятельно выставлять размеры, требования к качеству.

Поэтому, если в сопроводительной документации указаны ТУ, то лучше сразу ознакомиться с ними.

Разберем подробнее размерные параметры профильных листов.

Ширина

  1. Геометрическую или общую . Указывается заводом-изготовителем. Проверить на соответствие можно рулеткой.
  2. Рабочую . Имеется в виду площадь обшиваемой поверхности без монтажных расходов материала.

Фото: полезная и общая ширина профилированного листа

Когда указывают ширину профлиста через дробь – 1022/1000 мм, то 1022 мм ‒ полная ширина для монтажа на стены, 1000 мм ‒ рабочая ширина для настила крыши.

В зависимости от торговой марки ширина варьируется от 600 до 1850 мм.

Разница в ширине металлического профиля позволяет определять точное количество листов, нужных для обшивки крыши.

Примеры профнастила разных марок с указанием ширины приведены ниже в табл. 1.

Таблица 1 ‒ Ширина профнастила

Марка Общая (геометрическая) ширина, мм Рабочая ширина, мм
С8 1250 1150
С21 1050 1000
НС35 1060 1000
МП20 1150 1100

Общая ширина у марки НС35 ‒ 1060 мм, у Н75 ‒ 800 мм.

При настиле крыши боковой нахлест должен быть не менее одной волны. Когда крыша идет под уклоном, нахлест увеличивают до двух волн.

Длина

В зависимости от производителя (по требованиям ГОСТа) бывает от 2,4 до 12,6 м. Возможно изготовление на заказ профлиста с большим размером листа.

Считается, что для настила кровли в частном доме нужна максимальная длина ‒ 1200 мм. На некоторых участках можно обойтись листами 500-1000 мм. Нарезка листов происходит с шагом 0,5 м. С помощью предварительно составленного чертежа получится точно определить количество и размеры профнастила.

Толщина

Стандартными считаются показатели 0,5, 0,55 мм. Встречаются в продаже листы толщиной:

  • 0,35 мм;
  • 0,75 мм;
  • 0,8 мм;
  • 1 мм;
  • 1,2 мм.

При выборе толщины профлиста нужно учесть следующее:

  1. Материал толщиной менее 0,5 мм не пригоден для обшивки кровли. Подойдет при отделке фасадов, возведении временных заборчиков, строительстве хозблоков, сараев.
  2. Чем толще сталь, тем тяжелее выходит лист.
  3. Утолщенная сталь более устойчива к коррозии. Даже пораженная ржавчиной прослужит дольше.

Фото: измерение толщины листа микрометром

Толщина листа влияет и на его стоимость. Разница между ценой тонкого и толстого листов достигает 35%.

Определяется разновидностью профлистов. Рост толщины, длины, ширины материала влияет на его вес.

Средний вес 1 кв. м составляет от 7 до 11 кг. Если сравнивать с металлочерепицей, то квадратный метр черепицы весит 43 кг.

Средний вес 1 кв.м стенового (С) профлиста – 5,5‒7,5 кг.

Иногда данные указывают на 1 погонный метр.

Чтобы облегчить процесс подсчета, можно воспользоваться одним из строительных калькуляторов, что есть в интернете.

Какие ГОСТы регулируют габариты профлистов

Законодательный действующий норматив, который регулирует выпуск и реализацию стальных профилей, ‒ ГОСТ 24045.

Существуют несколько усовершенствованных версий этого документа:

  • ГОСТ 24045-86;
  • ГОСТ 24045-94;
  • ГОСТ 24045-2010 (последняя действующая версия).

Профнастил всех типов относится к единой категории тонколистового оцинкованного проката согласно ГОСТ 14918.

При этом оцинкованный материал делится на такие подвиды:

  1. Оцинкованный в соответствии с ГОСТ 14918.
  2. С алюмоцинковым покрытием (АЦ) согласно ТУ 14-11-247-88.
  3. С алюминизированным (А), алюмокремниевым покрытием (АК) согласно ТУ 14-11-236-88.
  4. С электролитическим цинковым покрытием (ЭОЦП) согласно ТУ 14-1-4695-89.

Однако сейчас такая маркировка материала практически не встречается.

Назначение профнастила

Покупается для крыш, фасадов или ограждений.

Чтобы посмотреть области использования различных марок профнастил, ниже приведена табл. 2.

Таблица 2 ‒ назначение профлиста

Марка профнастила Отделочные работы Кровельное покрытие Несущие конструкции Установка забора
С8 + +
С21 (А) +
С21 (В) + +
С44 (А) + +
С44 (В) + +
Н60 (А) + +
Н60 (В) + +
Н75 (А, В) + +
Н114 (А,В) +
НС35 (А) + +
НС35 (В) + +
МП18 (А) + +
МП18 (В) + +
МП20 (А, В) + +
МП35 (А) + +
МП35 (В) + +
МП40 (А) + +

Разберем характеристики профнастила в каждой из сфер применения.

Для кровли

У кровельного материала высота волны составляет от 2 см. Чем сложнее будет форма профиля, тем больше будет жесткость конструкции.

Лидерами продаж для кровельных работ считаются марки С44, Н57, Н75.

Длина листов любая. Возможно изготовление на заказ.

Ширина листов типа Н57 ‒ 75 см, Н75 ‒ 75 см, Н60 ‒ 84,5 см.

Популярные типоразмеры ‒ Н60-845-0.8, Н75-750-0.8.

Высота гофры – 3,5‒4,4 см. Толщина несущих листов – 0,6‒0,9 мм.

Для ворот и заборов

По данным, указанным в таблице выше, видно, что большинство типов профилированных листов пригодны для обшивки ограждений. Отличия в технических характеристиках и цене. Именно последний фактор для многих хозяев становится ключевым.

Для заборов можно рекомендовать стеновой тип (С). Он сделан из тонколистовой стали и легок по весу. Толщина – 0,5-0,7 мм.

Материал имеет небольшую высоту гребня.

Ширина С10 составляет 90‒100 см, С18, С21‒100 см. Есть типы стенового профлиста шириной 1,3 м и больше.

Среди плюсов забора из профнастила:

  1. Простота и скорость монтажа. Обшивка одного пролета займет меньше часа.
  2. Ограждение не нужно окрашивать. Листы реализуются уже цветными.
  3. Длительный срок службы.
  4. Устойчивость к коррозии. Защитное покрытие не дает металлу ржаветь.
  5. Выбор цветов. Дает возможность выбрать цвет так, чтобы было гармоничное сочетание с домом.

Но на фоне стольких плюсов есть и минус ‒ парусность материала. Это редко касается метровых заборов. А вот там, где высота больше 1,5 м, необходимо увеличить количество промежуточных столбов, поперечных лаг и профильных труб.

Для отделки фасадов домов

Подходит профнастил с такими же рабочими характеристиками, что и для забора.

Перейдите по ссылке и прочитайте статью, чтобы понять, какой расход крепежных элементов (саморезов) будет при монтаже ограждения, крыши или фасада здания.

Лакокрасочное покрытие листов

Краска, различные рисунки наносятся на полимерный материал. Дальше они подвергаются термической обработке, спекаются с металлическими листами. Формируется защитное покрытие, которое предотвращает коррозию металла, выцветание изображения.

Цветовая палитра профнастила. Рисунки бывают сплошными и панорамными.

Профнастил с печатным изображением часто применяется для обшивки заборов, фасадов домов, гаражей, беседок.

Большинство производителей дают 15 лет гарантии на печатные изображения, поскольку те не выгорают на солнце.

Известный международный стандарт цветов ‒ шкала RAL. Содержит 213 оттенков, каждый из которых обозначен цифровым кодом.

Выделяют и другие виды цветовых покрытий:

  1. Переводится как поливинилиденфторид . Обладает повышенной устойчивостью к лучам ультрафиолета. Отлично подходит для обшивки крыши.
  2. Пурал . Износоустойчивый вид. Отлично справляется с повышенными нагрузками.
  3. Поливинилхлорид . Хорошая антикоррозийная защита.
  4. Акрил . Недорогой тип полимерного покрытия. По рабочим характеристикам существенно уступает предыдущим видам.

Окрашивать принято листы только с одной стороны, которая будет идти наружу. Но при необходимости можно заказать и двухстороннюю покраску.

Как выбрать качественный профнастил

Рекомендуем учесть несколько моментов:

  1. Нужно провести тщательный наружный осмотр на предмет равномерности нанесения краски, отсутствия царапин.
  2. Важно проверить качество обработки краев. Лучше, чтобы они были завальцованы. Это исключит травмирование при монтаже.
  3. Нужно проверить соответствие толщины, заявленной производителем, и реальной. Расхождение свидетельствует о подделке.
  4. При покупке стоит ознакомиться с сопроводительной документацией, где указаны ключевые параметры материала.
  5. Нужно иметь в виду, что слишком легкие листы говорят об использовании тонкого дешевого металла.
  • Покупать некондиционный материал ради экономии не стоит, поскольку продавец не будет без причины снижать цену на товар. Такая экономия может отразиться на качестве обшиваемой конструкции или сроке ее службы.

    Чтобы найти профнастил надлежащего качества и нужных размеров, лучше обращаться в сертифицированные магазины, официальные представительства производителя, где продавцы грамотно проконсультируют вас и дадут гарантию на продукцию.

    Каменный забор: технологии, варианты, особенности, личный опыт

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Забор из профлиста не зря завоевал звание «народного» – сегодня именно этот вид ограждения можно встретить повсюду. Но и заборы из камня, хоть более дорогие и сложные в исполнении, не сдают своих позиций. Многие застройщики мечтают именно о такой конструкции высокой прочности и считают ее и более надежной, и более достойной, особенно для «фасадной» части территории.

    В статье мы рассмотрим следующие вопросы:

    • О каких нюансах надо знать перед началом строительства каменного забора.
    • Какой фундамент выбрать под забор из камня.
    • Какие строительные «хитрости» позволят сэкономить.
    • Чем можно отделать конструкцию.

    Особенности строительства

    Любой застройщик, решивший возвести каменный забор, в первую очередь задумывается, из какого материала его строить, по какой технологии, и сколько это будет стоить. Чтобы избежать ошибок, следует помнить, что полноценный каменный забор — тяжелая и ответственная конструкция. Поэтому его строительство следует начинать если не с разработки проекта, то с детально проработанного плана.

    Для начала следует разобраться с определением. Для наглядности сгруппируем все типы заборов в зависимости от их веса:

    1. Легкие. К данным заборам относятся конструкции из сетки рабицы, профлиста и с заполнением пролетов между металлическими столбами, досками.

    1. Средние. Основой конструкции являются кирпичные, монолитные или каменные столбы. Заполнение между пролётами может быть выполнено из профлиста, дерева, кованых элементов.

    1. Тяжелые. Конструкция полностью, включая заполнение между пролётами, выполнена из кирпича, бетонного раствора, натурального камня, пескоцементных блоков с декоративной отделкой «под камень» и т.д.

    Если с типом заборов из первой и третьей группой все понятно, то насчёт второй у застройщиков возникают вопросы. Для упрощения задачи заборы из второй группы также считаем каменными, несмотря на то, что во втором варианте заполнение между пролётами выполнено из относительно лёгких материалов.

    Это связано с тем, что забор с каменным столбом просто так на грунт не поставишь. Под него требуется сделать качественный фундамент. Пролёты между кирпичными столбами связываются металлическими прожилинами (образуется жесткая связь), на которые навешивается профлист, деревянная обшивка и т.д.

    Если из-за сил морозного пучения один из столбов весной выпрет, а второй, наоборот – просядет, вся конструкция придёт в аварийное состояние.

    В отличие от металлического столба, забитого или забутованного в грунт, который при необходимости можно подправить кувалдой, кирпичный столб так просто не отремонтируешь.

    Отсюда: сначала изучаем грунт и его несущую способность и только потом принимаем решение о возможности строительства тяжелого каменного забора. В особых случаях, при «плохом» грунте может оказаться так, что необходимые затраты на строительство превысят все разумные пределы, и придётся отказаться от него в пользу более легких вариантов.

    Выбор фундамента и строительные «хитрости», позволяющие уменьшить смету

    Когда речь заходит о строительстве забора из камня, то первое, что приходит в голову — сделать столбчатый фундамент (под кирпичные столбы) или залить полноценную ленту. Несмотря на всеобщую распространённость, у данных способов есть различные недостатки. Каменные столбы, каждый из которых стоит на отдельном столбчатом фундаменте, (монолитной бетонной тумбе), «живут» сами по себе.

    Выше мы уже писали, к чему это может привести — неравномерному выпучиванию или осадке каменных столбов, что автоматически тянет за собой нарушение геометрии всего пролёта.

    Кажется, что заливка полноценного ленточного фундамента для забора из камня решит проблему, т.к. все столбы жестко свяжутся друг с другом единой железобетонной балкой.

    Главный вопрос – на какую глубину заливать такой фундамент. Ответ – ниже глубины промерзания, чтобы избежать воздействия сил морозного пучения, т.е. на 1.2-1.5 м (в зависимости от региона проживания). А если глубина промерзания ещё больше (северные регионы)? Не забываем про касательные силы морозного пучения, действующие на боковые стенки фундамента глубокого заложения.

    Помимо необоснованно высоких затрат на такой фундамент (на который можно поставить даже каменный коттедж), нет гарантий, что ленту в итоге не поломает. Вспоминаем про необходимость геологического исследования грунта.

    Если грунт на участке «хороший», а УГВ низкий, то при правильной подготовке основания можно использовать ленту неглубокого заложения, а не вбухивать кубометры бетона в землю.

    Или, если грунт «плохой», то изменить тип фундамента, который также позволит сэкономить средства.

    Я хочу построить забор из кирпича. Длина забора 18 метров. Высота – 2000 мм. Задумался, какой выбрать под него фундамент. У соседей забор стоит на ленточном фундаменте. «Лента» закопана на 600 мм в землю. Над землёй 400 мм. Ширина фундамента 400 мм. Фундамент несколько раз перезимовал, ничего не случилось, но себе хочу фундамент на долгий срок, так, чтобы точно его не пришлось переделывать.

    Отметим, что грунт на участке пользователя состоит из следующих слоёв:

    1. Чернозём на штык лопаты.
    2. Глина.

    УГВ низкий, фактически, воды нет. Подумав, KaMaZik решил сделать фундамент так: столбы, сечением 380х380 мм, заглубить в землю на 1500 мм. Ростверк, сечением 380х300 мм, заглубить на 150 мм.

    Либо возвести второй вариант фундамента. Пробурить и залить сваи диаметром 200 мм. На сваи залить ростверк. В местах, где стоят столбы, сечение ростверка сделать 380х380 мм, а в местах под полотно забора 130х200 мм.

    У пользователя остались вопросы: заглублять ростверк в землю или делать висячим, как организовать фундамент в месте въездной группы.

    Отметим, что среди «специалистов» от строительства большую популярность получил мифический тип свайно-ленточного фундамента.

    Т.е., к заглубленной в грунт ленте приделывают «ноги» — сваи, которые, в свою очередь, заглубляют в грунт метра на 1.5. На вопрос, для чего полноценному ленточному фундаменту нужны сваи, «специалисты» обычно отвечают – чтобы было надёжнее.

    Сваи такого фундамента в свою очередь заглубляются ниже глубины промерзания, у сваи устраивается т.н. «пятка» — анкерующее расширение.

    С условиями KaMaZik (низкий УГВ) не нужно рыть, по примеру соседей, под забор траншею глубиной почти в метр и, тем самым, закапывать деньги в землю.

    На мой взгляд, в данной ситуации возводить свайно-ростверковый фундамент — излишество. При отсутствии воды и пучения грунта под такой забор достаточно сделать МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) на хорошо подготовленном основании из песка и щебня.

    Т.е. снимается плодородный слой до твёрдого грунта (примерно на 1 штык лопаты). Под ворота плодородку снимаем на 2 штыка, с запусками на 150 мм для перевязки с основным «телом» ленты. Далее роется траншея глубиной 300 мм. Ширина траншеи в 3 раза шире, чем ширина ленты фундамента (около 1 метра). Песок (толщина слоя 5 см) и щебень (толщина слоя 20 см) отсыпаются на геотекстиль с трамбовкой. Ставится опалубка, производится армирование ленты с дополнительным армированием на перепадах высот. На финише производится бетонирование фундамента.

    Это – лишь один из вариантов фундамента под каменный забор.

    Задумал возвести забор. Столбы заграждения будут кирпичные, заполнение между пролётами ещё не решил точно — или дерево, или тонкий пеноблок под дальнейшую декоративную отделку. Перечитал весь портал и не могу понять, какой выбрать фундамент. УГВ высокий. В августе вода стоит на 300-400 мм от поверхности. Участок идёт под уклоном.

    Ситуация и вопросы классические. Чтобы их решить, надо сразу определиться, чем будут заполнены пролёты — досками или пеноблоком. Если в первом случае можно обойтись столбчатым фундаментом, но с «секретом», о котором расскажем ниже, то во втором случае (под пеноблок) потребуется уже возведение ленточного фундамента. Причём, лить его ниже глубины промерзания — совершенно нерациональная трата денег.

    Столбчатый фундамент под кирпичный забор можно сделать так. Бурим ямы механизированным способом (тут должен использоваться ямобур) ниже глубины промерзания, диаметром 350-400 мм. На дно кидаем лопату щебня, трамбуем, устанавливаем металлический каркас, стянутый хомутами, согнутыми из проволоки диаметром 6 мм. Причём, арматура каркаса, «восьмёрка» или «десятка», согнута в виде буквы «Г». Далее заливаем бетон около 30 см, надеваем на каркас пластиковую канализационную трубу «120-ку». Трубу с арматурным каркасом бетонируем, а промежуток между сваей и стенками скважины засыпаем ПГС с послойной трамбовкой.

    Выше уровня земли арматура выпускается на 300 мм. Далее ведётся колодцевая кладка из кирпича, причём вместо традиционной металлической трубы запускаем внутрь арматурный каркас, который связывается с выпуском арматуры из сваи. Затем полость бетонируется. Для дальнейшего приваривания прожилин, на которые навесят профлист или деревянную обшивку, из «тела» столба выводятся металлические закладные элементы.

    Как вариант, чтобы связать буронабивные сваи друг с другом и, если планируется комбинированное заполнение пролётов (кирпичный столбик, кладка из кирпича+профлист или деревянная обшивка), устраивается классический висячий ростверк.

    Закрыть «дыру» под таким забором можно, воспользовавшись опытом пользователя портала с ником Vzik.

    На сваях ТИСЭ с висячим ростверком у меня построен дом. Данная технология возведения фундамента позволяет сэкономить, т.к. уменьшается расход бетона и объём земляных работ. Поэтому я подумал, что этот вариант подойдёт и для кирпичного забора, обшитого вертикальной доской, органично поставленной вразбежку. Скажу сразу — забор построен несколько лет назад. Он устойчивый, за это время ничего не выперло и не перекосило. Ворота и калитка открываются, как часы, несмотря на бесснежные зимы с сильным промерзанием почвы и дальнейшим пучением грунта.

    Чтобы закрыть промежуток от земли до ростверка, пользователь установил вплотную к нему лист плоского шифера. В шифере сверху сделаны пропилы под саморезы. Таким образом, лист при сезонном поднятии грунта «гуляет» и не трескается.

    Для декоративности к шиферу присыпается земля и разбивается газон.

    Каменный забор как элемент украшения загородного участка

    Помимо ограждающей функции, при правильном подходе каменная ограда может стать элементом декора загородного дома и участка. Интересен опыт пользователя портала с ником Tetra59, которому отделали забор, сложенный из пеноблоков, под природную «наскальную живопись», и теперь он выглядит, как забор из натурального камня.

    Великолепные вечные заборы из природного камня

    Ещё и сегодня можно увидеть элементы ограждений, построенных нашими предками века назад. Изначально суть сооружения заборов заключалась лишь в ограждении своей территории от посягательств извне. Но человеку свойственно чувство прекрасного, равно как и беспокойство о том, как его воспринимают окружающие — ему нужно красивее, полезнее и прочнее. А какой из естественных материалов лучше всего подходит для сооружения такого забора? Правильно! Натуральный камень.

    Как устроить на участке забор из камня

    Установка ограждения на своём земельном наделе — старая традиция. Первоначально предназначенное для охраны, в настоящее время оно стало ещё и элементом декора, и показателем статуса владельца.

    Одним из популярных материалов для устройства забора является строительный камень натурального или искусственного происхождения. Причина — в его прочности и долговечности, позволяющих строениям из камня служить многим поколениям людей. Широчайший выбор и природная красота материала позволяют вписать такое ограждение в экстерьер любого участка.

    Забор не только оберегает участок, но и является его украшением

    Достоинства и недостатки ограждений из камня

    Говоря о положительных качествах и недостатках каменных заборов, оговоримся, что подразумевается квалифицированное изготовление таких строений. К достоинствам следует отнести:

    1. Долговечность ограждений. Они могут служить многие десятилетия и даже века.
    2. Экологичность. Натуральные материалы не наносят ущерба окружающей среде.
    3. Возможность гармонично вписать ограду из камня в окружающий ландшафт.
    4. Устойчивость к воздействиям любых климатических явлений.
    5. Разнообразие видов камня и широкие возможности при выборе способов кладки.
    6. Прекрасная сочетаемость с другими материалами, такими как древесина, металл, профилированный лист и многое другое.

    Забор из такого материала может стоить недорого, особенно при строительстве своими руками, но может и подчёркивать элитарность участка при использовании красивых дорогостоящих камней.

    При многих положительных качествах каменные заборы имеют существенный недостаток — высокую трудоёмкость изготовления. Будучи тяжёлым сооружением, такая ограда требует устройства мощного фундамента.

    Виды камней для забора

    Строительный камень для забора можно приобрести в строительных магазинах или на рынках. Если есть возможность — можно заготовить его самостоятельно. Для кладки обычно применяются такие виды камня:

      Валуны или булыжники. Стоят недорого, широко распространены в природе. Камень долговечен, устойчив к воздействию природной среды. Легко обрабатывается скалыванием, что позволяет при кладке производить подгонку по месту. Наиболее часто встречается серого или коричнево-красноватого цвета.

    Использование такого природного камня придаёт забору дополнительную прочность и долговечность

    Забор из гранита не только прочен, но и очень красив

    Заборы из доломита (плитняка) технологичны, красивы и долговечны

    Известняк — прочный и лёгкий материал для строительства ограждений

    Использование песчаника в постройке забора придаёт поверхности неповторимо красивый вид

    Красиво подобранную гальку используют для отделки наружной поверхности, помещая между крупными камнями в заборе

    Надёжный и красивый забор можно построить из бутового камня

    Популярны и заборы из искусственного строительного камня. Обычно это материалы на основе бетона с добавлением различных красителей. При сходных с природным камнем эксплуатационных характеристиках заборы из такого материала возводятся с гораздо меньшими трудозатратами.

    Ограждение из «колотых» блоков менее затратно, но не менее красиво, чем из дикого камня

    Подготовка к строительству забора

    Для подготовки к постройке ограждения нужно рассчитать потребность в материалах и затраты на них, чтобы оценить свои финансовые возможности. Для этого нужно:

    1. Рассчитать площадь, которую будет занимать само ограждение. Это позволит правильно определить количество бетона и арматуры на создание опорной плиты. Её ширина зависит от несущей способности грунта под фундаментом. Это строго индивидуальный показатель для каждого участка. Он определяется специалистами по результатам разведочного бурения на месте строительства и лабораторного анализа образцов. Такая услуга может стоить 6–9 тысяч рублей, но эти затраты могут быть компенсированы за счёт экономии материалов.
    2. Определить высоту фундамента. Показатель зависит от наличия и величины уклона. Нормальный выступ бетонного фундамента над поверхностью составляет 15–20 сантиметров. С учётом уклона он может быть выше.
    3. Рассчитать ширину опорного основания под забор. Она зависит от калибра используемых для возведения камней. Из практики установлено, что она должна составлять не менее двух максимальных размеров. Нормальным показателем считают толщину забора 60–80 сантиметров.
    4. На основе перечисленных показателей рассчитать объём бетона, который понадобится для возведения фундамента ограждения.

    Это первый этап расчёта, результаты которого, возможно, придётся корректировать.

    Далее, нужно определить массу верхнего строения забора. Для этого необходимо:

    1. Определить основной материал для устройства ограждения. Это значит, что выбор состоит в назначении нужного вида материала в определённой фракции. Таким образом, определяется толщина пролёта забора.
    2. Используя данные о высоте пролёта, назначаемой застройщиком, можно вычислить объём материала, требующегося для одной секции.
    3. На основе данных об удельном весе материала рассчитывается масса материала для пролёта забора.
    4. Зная вес материала и массу фундамента, которая определена ранее, можно рассчитать удельную нагрузку на грунт фундамента и верхнего строения забора. Если она превышает допустимые нагрузки, рассматривают вариант использования другого материала или комбинированную конструкцию забора с частичным использованием заменителей.

    Пример расчёта материалов для забора

    Прежде всего, определяемся с объектом расчёта. Удобнее всего вычислить потребность для одного пролёта, состоящего из столба и перемычки между отдельными секциями.

    Размеры столба определяются качеством грунта и глубиной промерзания почвы в регионе строительства. Подошва столба в любом случае должна находиться ниже этой точки. Для его установки нужно выкопать или пробурить шурф нужной глубины плюс 35–40 сантиметров. Этот «плюс» нужен для устройства дренажа из гравия и песка слоем до 30 сантиметров, который нужно тщательно утрамбовать и пролить водой для уплотнения.

    Бурение шурфа для основания столба можно выполнить обыкновенным садовым буром. После устройства дренажа на дно вертикально устанавливается металлическая основа столба, для чего можно использовать:

    • металлическую балку или швеллер от №12;
    • трубу круглую оцинкованную диаметром 100–120 мм;
    • трубу квадратную 60х60 или 100х100 миллиметров;
    • уголок 150х150 миллиметров;
    • квадратный или круглый остов из арматуры или сетки.

    Основание столба опускается в шурф и производится его бетонирование раствором марки 200 до уровня подошвы фундамента. Далее, нужно установить опалубку и в один приём произвести заливку остального фундамента с предварительным армированием.

    Фотогалерея: поэтапное возведение фундамента для каменного забора

    Чтобы рассчитать нагрузку столба на фундамент, нужно вычислить его объем и умножить на удельный вес материалов.

    Расчёт количества секций для забора длиной 36 метров (приблизительно 10 соток при квадратном участке) производится следующим образом:

    1. Учитываем длину воротного и калиточного пространства. Для ворот расстояние между осями опорных столбов составляет 3,6–4,2 метра, для калитки 1,8–2,2 метра. Общая длина неогораживаемого участка составит (в средних величинах) 3,9 + 2,0 = 5,9 метра.
    2. Длина забора при ограждении остального пространства будет равна 36,0 — 5,9 = 30,1 метра.
    3. Расстояние между осями столбов забора должно быть 2,5–3,0 метра, рассчитываем количество секций: 30,1 : 2,75 = 10,95, принимаем 11 штук.
    4. Далее, объём каждой составляющей секции умножаем на их количество и получаем потребность каждого материала в отдельности.

    Инструменты

    При возведении забора поочерёдно выполняется ряд различных операций, каждая из которых требует специфического набора различных инструментов. Основные инструменты перечислены в таблице.

    Таблица: основные инструменты для заливки фундамента

    Этап работ Содержание операции Инструменты Примечания
    1. Расчистка стройплощадки Удаление растительности и почвенного слоя Лопаты штыковая и совковая
    2. Разметка фундамента Выполнение замеров и натяжка шнуров по контуру опорного основания Шнур строительный, колышки деревянные, топор, молоток
    3. Рытьё траншеи Выемка грунта Лопаты штыковая и совковая
    4. Трамбовка дна траншеи виброплитой Уплотнение грунтового основания по дну траншеи Виброплита Возможна аренда
    5. Устройство дренажа по дну траншеи Отсыпка слоя гравия толщиной 30 сантиметров и песка 15 сантиметров, трамбовка вручную, поливка водой Лопаты штыковая и совковая, тачка садовая, трамбовка, шланг садовый
    6. Монтаж опалубки Установка ограждения фундамента из древесины и лицевых плит: распиловка брусков и досок, заострение кольев и нагелей, сборка каркаса с помощью гвоздей, установка лицевых плит и распорок с помощью винтов Ножовка, топор, молоток, шуруповёрт
    7. Установка арматуры Нарезка прутков необходимой длины. Укладка прутков в траншею, вязка армирующей сетки Болгарка, бокорезы, плоскогубцы
    8. Приготовление бетонного раствора Дозирование компонентов, смешивание и затворение раствора Лопата совковая, бетономешалка, ведро возможна аренда бетономешалки
    9. Заливка фундамента Подача раствора в траншею, трамбовка Лопата совковая, трамбовка ручная, вибратор возможна аренда вибратора
    10. Контроль горизонтальности фундамента Проверка заливки инструментальным способом Уровень строительный лазерный
    11. Демонтаж опалубки Разборка ограждения фундамента Монтировка, ломик с гвоздодёром, молоток

    Устройство каменного забора пошагово

    Одной из причин отказа от использования природного строительного камня является сложность выполнения кладки. Но если разобраться и понять принцип, ничего особо сложного в ней нет.

    Способы кладки из натуральных камней

    Применяются несколько способов кладки из природного камня.

    Кладка «дикая»

    Стену формируют из камней неопределённой формы и разного размера. Камень укладывают на основание, следующий тщательно подбирают по максимальному примыканию к предыдущему. Плоская грань ориентируется на лицевую сторону забора. Скрепление камней производится кладочным раствором. Заполняют один пролёт между столбами, при этом работы нужно прекратить, когда проявятся первые признаки отвердения раствора. Далее, нужно разделать швы. Для этого используют прочный полиэтиленовый пакет, заполненный раствором. Раствор подаётся на шов через срезанный уголок и распределяется по незаполненным местам, затем производится разделка швов. Крупный камень размещают по передней и задней плоскости кладки, середина забивают обломками и гравием, заливают раствором, утрамбовывают. Лучшими материалами для такой кладки являются сланцы, бут, доломит и песчаник.

    Дикая кладка придаёт забору презентабельный вид при высокой прочности

    Тесовая кладка

    Принцип тот же, но камни перед кладкой подвергаются обработке стёсыванием для придания формы, близкой к прямоугольной.

    Тесовая кладка придает забору упорядоченный вид

    Кладка плоская горизонтальная

    Выполняется продолговатыми камнями слоистых минералов природного происхождения, которые при укладке размещаются горизонтально.

    Ограждение такой кладки гармонично вписывается в любой экстерьер

    Кладка плоская вертикальная

    Применяются такие же материалы, только ориентируются в вертикальном направлении.

    Бутовая кладка

    Для неё используют округлые камни примерно одинакового размера. Кладка производится с применением опалубки. Промежутки между камнями заполняются гравием средней фракции и заливаются кладочным раствором. По мере заполнения пространства опалубка наращивается и работа продолжается.

    Из недорогого материала бута можно построить красивое и долговечное ограждение

    Для кладки стен из природного камня нужны опыт и определённые навыки. Однако, начав с неответственного участка, любой домашний мастер способен быстро понять принцип действий и качественно выполнить работу самостоятельно. Однако нужно помнить, что эта работа потребует немалых затрат времени и сил.

    Отделочные работы

    Выше мы уже рассмотрели порядок выполнения подготовительных работ при строительстве ограждения. Говоря о завершающих фазах, нужно выполнить разделку швов. Для этого понадобится инструмент:

    • щётка металлическая;
    • чистик;
    • кельма шовная;
    • губка.

    Как заполняются швы с помощью пакета с раствором, мы уже рассмотрели выше. Расшивка производится спустя 3–4 часа после заполнения. В противном случае масса начнёт отвердевать и формирование стыков будет проблематично.

    Вначале поверхность камней нужно очистить щёткой от следов раствора. После этого нужно сформировать швы, используя кельму или чистик.

    Для придания забору окончательного вида его необходимо помыть. Трудноудаляемые следы кладочного раствора можно устранить, используя раствор соляной кислоты в концентрации порядка 30% и губку. Операция выполняется обязательно в резиновых перчатках. В противном случае химических ожогов не избежать.

    Завершающей операцией при строительстве забора является установка колпаков на столбы и наверший на пролёты забора. Это позволит избежать попадания воды внутрь кладки. Иначе при её замерзании вся конструкция может быть разрушена.

    Прекрасное комбинированное решение дизайна забора

    Советы и рекомендации

    1. Приступая к строительству на загородном участке, нужно продумать гармоничность композиции. Цветовое решение крыши дома должно гармонировать с тоном ограждения. В этом случае экстерьер будет смотреться как единое целое.
    2. По окончании установки ограждения его желательно покрыть специальным лаком. Он позволит выделить всю природную красоту камня. Эта операция является обязательной в случае высокой пористости материала.
    3. Если участок имеет уклон, на этапе устройства фундамента в нижних точках нужно предусмотреть установку дренажных отверстий. Это позволит избежать скопления воды на участке.
    4. Остатки камня от строительства ограждения можно использовать для мощения тротуаров на участке.

    Видео: устройство забора из природного камня

    Каждый хозяин, мечтающий сделать не только дом, но и все постройки на участке по-настоящему эксклюзивными, думает о том, каким забором оградить свой участок. Каменный забор — это идеальный вариант придать завершённость внешнему виду строения. Да и расходы можно намного уменьшить, если построить это сооружение своими руками.

    Читайте также:
    Почему УШИ называют болгаркой + другие названия инструмента
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: