Погружная насосная станция для колодца: устройство, виды, монтаж

Насосная станция для колодца: выбор, установка, эксплатация

Важной составляющей комфортной жизни в частном доме является водоснабжение. Если возле участка нет централизованной подачи воды, актуальной будет организация автономного водоснабжения из колодца или скважины. Постоянную подачу воды в нужном количестве обеспечат две составляющие – колодец (скважин) и насосная станция для колодца.

Устройство и принцип работы

Насосная станция для скважины (колодца) представляет собой собранную воедино автоматическую систему подачи воды. Чаще используется в загородных домах, где есть собственные водопровод и источник (скважина или колодец).

Насосная станция в колодце исполняет функцию обеспечения нужного давления воды в водопроводе. Слаженная работа автоматики, насоса, правильно выбранный объем гидроаккумулятора обеспечивают постоянное давление и бесперебойное водоснабжение.

Составляющие насосной станции:

  1. Гидроаккумулятор – предотвращает гидроудары, которые возникают при пуске. Также служит накопителем воды, которая подается у водопровод. Воздух в баке создает давление, обеспечивающее подачу воды даже когда электричество отключится.
  2. Электронасос – нагнетает воду в трубопровод.
  3. Манометр – контроль давления в системе.
  4. Реле давления. Его функция – управление скважинными насосами.

Установка оснащена средствами защиты. Это обратный клапан (защита от обратного хода воды) и фильтр насоса (предотвращает попадание грязи в водопровод). Фильтр необходимо периодически чистить.

  1. При включении насос нагнетает воду в систему и гидроаккумулятор.
  2. Когда в системе достигается определенное давление воды, реле давления автоматически отключает насос. Водопровод остается заполненным.
  3. При открытии водопроводного крана вода поступает из системы и аккумулятора.
  4. Давление воды в аккумуляторе падает до определенного значения, реле давления включает насос.
  5. При открытом кране насос будет работать постоянно. При закрытом- пока давление не достигнет максимального значения.

Как выбрать насосную станцию для колодца?

При выборе учитываются такие характеристики насосных станций:

  1. Мощность. Для бытовых станций чаще всего в пределах 600-1500 Вт. При ее выборе учитывается количество точек водозабора, расстояние между насосом и скважиной, дебит источника (объем воды, который дает скважина за единицу времени).
  2. Производительность должна быть немного меньше, чем производительность скважины, которая указана в паспорте. Стабильное водоснабжение частного дома вполне обеспечит 3000-6000 литров в час, для дачи- 0,6-1 м3 в час.
  3. Объем накопительного бака. Нужно учесть, сколько литров воды должно быть в резерве для дома на случай отключения электроэнергии. Накопительные емкости бывают стальные, чугунные и пластиковые. Отличаются между собой ценой и качеством. Самые дорогие и надежные- чугунные. Самые дешевые- пластиковые, имеют невысокий срок эксплуатации. Оптимальным вариантом по цене и качеству выступают стальные емкости.
  4. Высота подъема воды (напор)- расстояние, на которое насос может поднять воду.
  5. Глубина всасывания- расстояние от поверхности воды до оси насоса.
  6. Защита от сухого хода и перегрева. Контроль сухого хода выключает устройство при отсутствии воды, а защита от перегрева срабатывает, когда насос работает на повышенных оборотах. Эти опции делают установку дороже, но и оберегают от поломок и продлевают срок эксплуатации.
  7. Автоматическое, ручное или дистанционное управление. Автоматическая станция включает установку, когда накопительный бак опустошается, и выключает при наполнении.

Насосная станция Autojetpump QB60 т.м. LadAna (0,37 кВт) (гидроаккумулятор 24 литра)

Насосная станция LadAna Autojetpump QB60-2 т.м. (гидроаккумулятор 2 л)

Насосная станция LadAna JET75M т.м. (0,75 кВт) (гидроаккумулятор 24 л)

Станция водоснабжения Omnigena MH 1300 INOX 230V 24л

Управление насосом

Для защиты и управления устанавливаются станции управления погружным насосом ТК. Основное назначение ТК 112- управление погружными насосами. Станции ТК 112 защищают электродвигатель при следующих ситуациях:

  • перепады напряжения сети, обрыв фаз;
  • токовая перегрузка;
  • короткие замыкания;
  • повышение количества включения и выключения за определенный промежуток времени;
  • пульсация тока электродвигателя;
  • нарушение изоляции двигателя или кабеля.

Станция управления скважинным насосом ТК 112 состоит из трех приборов – блок управления, прессконтроль и автоматика. Станция ТК помещается в металлический ящик или шкаф с резиновыми уплотнениями.

Популярные модели и производители

Насосные станции для колодцев не имеют четкой классификации. Условно по видам различаются лишь некоторыми признаками. Рассмотрим их подробнее.

По объему гидроаккумумятора

Чаще всего они не большие, примерно на 10 литров. Но встречаются модели с вместительностью баков в 50, 100 и 500 литров.

По создаваемому и поддерживаемому давлению

Для домашнего пользования скважинной насосной станции достаточно насоса, который прекращает работу при давлении в трубопроводе 2,8-3 Бар. Для полива применяется более мощный погружной насос или насосная станция.

По типу насоса

Бывают эжекторные и безэжекторные. Модели безэжекторные имеют меньшие габариты, меньшее электропотребление, низкий уровень шума и меньшую мощность. Эжекторные установки более распространены, делятся на:

  • Встроенные. Глубина колодца не должна превышать 8 метров. Имеют высокую производительность, надежность, доступную цену, но слишком шумный. Устанавливаются снаружи дома, в кессоне или отдельном помещении. Горизонтальная подача воды 35-40 метров.
  • Выносные. Обеспечивают подъем воды с глубины 25 метров. Практически бесшумны, создают меньший напор и экономичнее в плане электропотребления. Для чистой воды. Бурение скважин для подачи воды возможно на глубину 35-40 метров.

По назначению

Существует три классификации:

  • Первый подъем- поднимают воду из колодца на поверхность.
  • Второй подъем- поднимают воду, создают и поддерживают нужное давление в водопроводе над поверхностью земли.
  • Третий подъем- используются для подачи воды с глубины более 7 метров.

По расположению насоса

  • Поверхностная станция. Поднимает воду с глубины до 8 метров. Насос устанавливается над уровнем воды. Шлангом, присоединенным к всасывающему патрубку, осуществляется забор жидкости. Компактные, имеют небольшой вес, легко устанавливаются.
  • Погружная насосная станция для колодца. Более мощная, насос погружается в воду.

По марке

Производителей много, так как это оборудование востребованное. Хорошо зарекомендовали себя такие производители:

  • Насосная станция Грундфос для колодца- погружные устройства, имеют несколько моделей. Самые популярные и дорогостоящие.
  • Насосная станция Гардена- немножко дешевле.
  • Компания АЛ-КО выпускает бюджетный вариант. Можно относительно недорого купить мощный насос.
  • Насосная станция Aqario- достаточно популярная, есть много моделей.

Насосная станция или погружной насос, что выбрать?

Погружной или скважинный насос – это глубинное оборудование, работающее под водой. Его двигатель не перегревается, поскольку во время работы постоянно охлаждается подземными водами. На поверхности не слышно шума. Благодаря небольшому диаметру погружного насоса, его можно опускать в глубокие узкие скважины. Для поддержания давления на скважинный насос устанавливается автоматика.Выбирая, что лучше- поверхностное или глубинное оборудование, нужно учитывать все плюсы и минусы.

Выбираем и устанавливаем насосную станцию для колодца

Колодезные и скважинные источники — основные поставщики воды на индивидуальных участках, лишенных доступа к централизованной магистрали водоснабжения. Одни из распространенных устройств, с помощью которых производят водозабор питьевой воды — насосные станции для колодцев, устанавливаемые в непосредственной близости от источника водоснабжения.

Читайте также:
Размеры встраиваемой стиральной машины: ширина, высота, глубина

При выборе агрегата из многочисленных модификаций, представленных на рынке насосного оборудования, руководствуются его стоимостью, техническими характеристиками, особенно важен бренд производителя, определяющий качество модели. Для надежной и долговечной эксплуатации насосной установки необходимо знать основные правила и схемы подключения, варианты ее размещения относительно источника водоснабжения.

Насосные станции на частном участке

Что такое насосная станция, ее основные узлы

Для организации водозабора из индивидуального колодезного источника, используются насосная станция или погружной насос для колодца. Выбор и применение каждого из устройств обусловлены физическими параметрами емкости. Насосная станция не качает воду из колодца, неглубокой абиссинской скважины, если статический или динамический уровень их водного зеркала опускается ниже 8 — 9 м от поверхности площадки, на которой она установлена.

Чтобы организовать автоматический режим водной подачи, избежать гидроударов в магистрали при включении электронасоса и обеспечить контроль над физическим давлением, вместе с погружным или поверхностным насосом используют дополнительные элементы. В водяной насосной станции их собирают на каркасе, жестко соединяя между собой, ее основные узлы:

Поверхностный электронасос. Типовой электронасос, используемый в насосной станции, представляет собой электродвигатель в закрытом корпусе, на валу которого расположено центробежное или вихревое рабочее колесо. При вращении оно всасывает воду, поступающую через входное фронтальное отверстие, и придает ей кинетическую энергию, выталкивая через боковой выходной патрубок.

Гидроаккумулятор. Включает в себя металлический бак различного объема, внутри которого помещена грушевидная резиновая мембрана. При наполнении резервуара водой работающим электронасосом мембранная груша расширяется, а после включения кранов при водозаборе эластичная оболочка сокращается, отдавая воду в систему с определенным давлением. Гидравлической бак предотвращает гидроудары в трубопроводе, создает запас воды, уменьшает количество циклов включения-отключения насоса, поддерживает высокий напор в на выходе сантехнических приборов.

Конструктивное устройство станции

Реле давления. Главный элемент, обеспечивающий автоматическую работу электронасоса. При закачке воды в магистраль и гидравлический бак отслеживает давление, как только оно достигает предельной величины, размыкает линию питания электронасоса с его отключением. При пользовании водой прибор реагирует на падение давления в системе — по достижении минимального показателя замыкает цепь электропитания насоса — он включается и начинает закачивать воду.

Манометр. Измерительный прибор фиксирует напорные параметры в системе, позволяет производить контроль и настройку порогов срабатывания реле давления.

Сантехническая арматура. Обычно все элементы насосной станции соединяют в единый узел с помощью пятивходового штуцера, имеющего входной и выходной патрубки, к остальным 3-м фитингам подсоединяют манометр, гидроаккумулятор с помощью гибкой подводки, и реле давления.

Понятно, что погружная насосная станция, в отличие от подводных электронасосов, не может существовать в реальности, все ее узлы монтируются на жесткий каркас и располагаются на поверхности земли, а водозабор производится опущенным в глубокий источник трубопроводом. Некоторыми отечественными производителями выпускается гибрид насосной станции для погружных вибрационных насосов, он представляют собой гидравлический бак небольшого объема, к которому прикручено реле давления и манометр.

Конструктивное устройство центробежного электронасоса

Принцип работы

Насосную станцию обычно устанавливают рядом с водным источником, погружая в колодец напорную трубу или жесткий шланг. При этом учитывают, что любой поверхностный электронасос не может поднимать воду с глубины более 9 м от поверхности земли (теоретический показатель без учета потерь 10 м) — при большем расстоянии водяной столб разрывается.

Погружная насосная станция для колодца с автоматикой функционирует следующим образом:

  • При подаче питания на электронасос начинает вращаться его рабочее колесо, и всасываемая из колодца вода поднимается вверх по напорной трубе поступая в гидравлическую часть агрегата, после чего выталкивается под напором через выходной патрубок.
  • Одновременно происходит наполнение водой водопровода и гидравлического аккумулятора.
  • При достижении в системе определенного давления (стандарт для бытовых магистралей около 3-х бар) происходит перемещение исполнительной наружной мембраны в реле давления, и оно срабатывает, размыкая контакты цепи питания электронасоса — он отключается.
  • При заборе воды для хозяйственно-бытовых нужд ее объем в трубах и гидроаккумуляторе уменьшается, давление в системе падает — эластичная мембрана реле давления возвращается в исходное положение, в индивидуальных системах это происходит при средних показателях напора 1,5 бара. Цепь питания электронасоса замыкается, на него подается напряжение и после автоматического включения он снова начинает закачивать воду.

Конструкция вихревого электронасоса

Конструктивные разновидности насосных станций

Насосная станция наряду с погружными электронасосами — один из наиболее популярных видов водозаборного оборудования, предназначенного для индивидуального водоснабжения домов.

На рынке представлен широкий ряд установок от ведущих зарубежных и отечественных производителей, отличающихся друг от друга объемно-напорными характеристиками, размерами гидроаккумулятора, порогами срабатывания реле давления, потребляемой электроэнергией. Также существует несколько основных конструктивных исполнений, в которых изменены или установлены следующие узлы.

Читайте также: Насосы для полива из бочки — советы по выбору.

С вихревым электронасосом

Подавляющее большинство бытовых насосных станций имеют электронасос, работающий по центробежному принципу действия — вода поступает на центральную ось рабочего колеса и выталкивается через боковой патрубок. Но иногда в торговой сети встречаются иные разновидности всасывающих установок, в которых основным узлом является вихревой электронасос.

В данном исполнении жидкость поступает через боковой (центральный патрубок) прибора и выталкивается наружу диаметрально расположенными лопастями дискового рабочего колеса сквозь выходное отверстие, размещенное рядом в той же плоскости (в боковой стенке рабочей камеры). По внешнему виду многие вихревые насосы сильно напоминают центробежные модели расположением патрубков, другие разновидности имеют входное и выходное отверстия, находящиеся в одной плоскости.

На заметку: Главное преимущество вихревых устройств — функция самовсасывания, то есть насос может сразу качать воду при опускании напорного трубопровода в источник.

Самовсасывающие

Недостаток любого центробежного поверхностного электронасоса — невозможность закачивания жидкой рабочей среды без наполнения водой трубопровода и механизма. Дело в том, что электронасос центробежного принципа действия не может втягивать воздух и вслед за ним в воду из-за особенностей своей конструкции с большими рабочими зазорами и подачей рабочего тела на центральную ось центробежного колеса.

Для борьбы с этим явлением разработаны специальные самовсасывающие конструкции, в которых водный поток проходит по сложному пути, частично направляясь от рабочего колеса в объемную камеру специальной конструкции с внутренним эжектором. Благодаря втягиванию основного потока жидкости быстрой эжекторной струей, происходит самовсасывание воды, которая затем под напором выходит через боковой патрубок.

Читайте также:
Септик "Евробион Юбас" - устройство, принцип работы, отзывы покупателей

По внешнему виду самовсасывающие насосы отличаются от центробежных именно наличием в гидравлической части более объемной камеры со смещенным от центра входным, и выходным в боковой стенке патрубками.

Эжекторная станция – принцип работы

Эжекторные

Насосные станции для дачи позволяют качать из колодца воду с глубины, не превышающей 9 м и в этом их главный недостаток. Чтобы увеличить глубину погружения под зеркало воды напорного трубопровода, используют одну из инженерных разработок в области гидравлики — эжекторную схему подключения.

Принцип работы эжектора заключается в следующем: сбоку напорной трубы, по которой перемещается всасываемая жидкость, устанавливают эжекторный штуцер меньшего сечения и на него подают воду. Она имеет большую скорость, чем всасываемый поток, благодаря встроенной внутри форсунке (соплу) — в результате водные массы увлекаются высокоскоростной струей вверх, увеличивая тем самым высоту подъема жидкости.

На заметку: Смешивание прямого и обратного эжекторного потоков может происходить как снаружи агрегата в водном источнике (выносной эжектор, повышающий глубину всасывания), так и внутри электронасоса (встроенный эжектор в самовсасывающих агрегатах с обычной глубиной погружения патрубка 8 – 9 м).

Обычно назад в напорную трубу возвращается приблизительно 2/3 части всасываемой жидкости — объем трубы прямой подачи стандартным диаметром 1 1/4 дюйма составляет 0,353 л/м (литров на метр), обратно в эжектор вода возвращается по трубе диаметром 1 дюйм объемом 0,216 л/м. Это означает, что производительность электронасоса падает на аналогичную величину и при среднем КПД поверхностных моделей около 50% и реальный показатель эжекторной установки составит приблизительно 20%.

Станции с эжектором могут поднимать воду с глубин до 60 м, но из-за слишком высоких потерь производительности пользуются ограниченным спросом у потребителя.

Установки с частотным управлением

С частотным регулированием

Ведущими мировыми производителями, изготавливающими лучшие насосные станции, погружные поверхностные электронасосы (первую очередь относится к датской Grundfos), разработана высокотехнологичная система частотного управления скоростью вращения рабочего колеса. Ее принцип действия заключается в том, что датчик давления реагирует не на порог срабатывания, как в обычных установках, а на изменение гидравлических параметров в широком диапазоне.

Сигналы от датчика обрабатываются электронной схемой, в результате чего изменяется частота подаваемого на обмотку двигателя электрического тока и соответственно скорость вращения вала с рабочим колесом. Таким образом, в системе поддерживается постоянное давление, задаваемое скоростью вращения центробежного колеса.

Электронасосы с частотным регулированием работают в режиме непрерывного действия без циклов включения-отключения, существенно экономя электроэнергию (до 33%), им не нужен гидроаккумулятор, поэтому насосные станции имеют небольшие габаритные размеры и занимают малый объем.

Стоимость популярных моделей

Рекомендации по выбору

Выбирая насосную станцию для снабжения водой дачного участка с частным домом, коттеджа, бани, или используя ее в целях полива, полезно учитывать следующие факторы:

  • Большинство насосных станций работают по центробежному принципу действия и собраны с одним рабочим колесом — это существенно сужает число различных модификаций и делает основные параметры практически одинаковыми. Типовая насосная станция бытового использования имеет максимальный объем подачи не более 5 м 3 /ч при среднем показателя в 3 м 3 /ч, ее наивысший напор редко превышает 50 м, при усредненном значении около 35 м. Таким образом, потребитель ограничен в выборе необходимого ему агрегата данными рамками и определяющими являются соотношение стоимости, технических характеристик и марка (производитель) изделия.
  • Лучше приобретать насосные станции, оснащенные самовсасывающими электронасосами — это позволит производить первоначальный забор воды без заливки ее в большом объеме в механизм и трубопровод через специальное отверстие, закрываемое пробкой и находящееся вверху гидравлической части агрегата.
  • Если позволяет место, правильно выбрать насосную установку с большим резервуаром гидроаккумулятора — это снизит число включений-выключений электронасоса и соответственно увеличит срок его службы, увеличит запас воды при отключении электроэнергии.
  • Стоимость представленных насосных станций от разных производителей не так сильно отличается, как у иного насосного оборудования, где цена самых дорогих приборов от Grundfos превосходит аналоги в 5 — 10 раз. Поэтому всегда есть возможность приобрести недорогой хороший агрегат европейского производства с отличным соотношением цены и качества брендов Gardena, Karcher, AL-KO, Wilo, (Германия), итальянские установки DAB, Marina от Speroni. Неплохо зарекомендовали себя и отечественные агрегаты от Джилекс, Unipump, заслужившие положительные отзывы и занимающие высокие места в различных рейтингах.

Установка насосных станций в сарае и приямках

Особенности установки

Для забора воды из колодца с помощью насосной станции она должна быть рядом с источником — удаление на любое расстояние понижает глубину всасывания. Обычно водозаборную станцию устанавливают следующими способами:

Внутри колодца

Чаще всего колодец состоит из бетонных колец, поэтому на них помещают прочную площадку из толстых досок, сверху ставят насос, напорную трубу от которого опускают в воду.

Наружная установка в колодец требует утепления в зимнее время, для этих целей используют теплоизоляционные материалы, которыми закрывают наружный колодезный домик. Так как при сильных морозах подобная теплоизоляция может защитить от промерзания на короткое время, дополнительно можно использовать самонагревающийся электрический кабель, помещаемый в напорный трубопровод. Также внутренняя прокладка электрического кабеля в водопроводе позволит не закапывать его глубоко под землю и во многих случаях его можно пустить по поверхности, накрыв теплоизолятором.

Внутри дома

Если колодец расположен не слишком далеко от дома, установить насосную станцию можно внутри на цокольном этаже или в подвальных помещениях, нередко ее размещают рядом с водонагревательным котлом. При обустройстве следует позаботиться о хорошей шумоизоляции помещения — при работе насос не отличается бесшумным ходом и издает громкие звуки.

В кессонном колодце

Хотя кессонные углубленные в землю камеры сооружают в основном для установки и эксплуатации скважинных погружных электронасосов, подобную конструкцию можно смонтировать и для насосной станции. Для этого рядом с колодцем выкапывают яму глубиной около 2-х метров и устанавливают в нее купленный полимерный кессон (его можно сделать и своими руками из бетонных колец), затем помещают внутрь насосную установку. Напорную трубу подключают к насосу и опускают в колодец через отверстие, пробитое в его бетонной стене под землей. Хотя метод дорог и трудозатратен, он позволяет надежно и эффективно защитить трубопровод и станцию от промерзания в зимнее время.

В отдельной постройке

Для защиты электронасоса от замерзания и атмосферных осадков установку можно поместить в небольшой отдельной постройке или сарае, если они находятся недалеко от колодца. Утепление системы проводят теплоизоляционными материалами в сочетании с самонагревающимся электрическим кабелем.

Варианты установки станций в колодцах

Читайте также:
Обои «Авангард»: модели в интерьере под покраску на флизелиновой основе, отзывы покупателей

Установка насосной станции в колодец является одним из основных способов водозабора из данного вида источника и применяется, если статический и динамический уровень воды не опускается ниже 8 — 9 м от поверхности земли. Типовая насосная станция способна обеспечить водой семью из 3-х человек, а при эксплуатации не требуется монтаж специального дополнительного оборудования. Обычно в водопроводную магистраль добавляют фильтры грубой очистки, сантехническую арматуру, при необходимости обратный клапан на входе напорного трубопровода.

Установка и подключение насосной станции

Индивидуальное водоснабжение частного дома или дачи может быть из двух источников — колодца или скважины. Чтобы автоматизировать подачу воды в дом, а также создать стабильное давление необходима установка насосной станции. Состоит она из насоса, гидроаккумулятора, реле давления и группы безопасности (манометр и спускной клапан). Плюс этой затеи в том, что при такой схеме водоснабжения может работать любая бытовая техника, еще одна хорошая новость — подключение не слишком сложная задача, при желании можно установить и подключить насосную станцию своими руками.

Выбор места установки

Устанавливают насосные станции возле источника воды — скважины или колодца — в специально оборудованном приямке — кессоне. Второй вариант — в подсобном помещении в доме. Третий — на полке в колодце (со скважиной такой номер не пройдет), и четвертый — в подполе.

Установка насосной станции в подполе — может быть слишком слышен шум от ее работы

Как определить глубину всасывания

При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8-9 метров.

Глубина всасывания — расстояние от зеркала воды, до насоса. Подающий трубопровод можно опустить на какую угодно глубину, качать воду он будет с уровня расположения зеркала воды.

Скважины часто имеют большую глубину чем 8-9 метров. В этом случае придется использовать другое оборудование — погружной насос или насосную станцию с эжектором. В этом случае вода может подаваться с 20-30 метров, чего обычно достаточно. Минус этого решения — дорогостоящее оборудование.

Глубина всасывания — характеристика, определяющая способ установки

Если вам не хватает всего метра до того, чтобы можно было поставить обычное оборудование, можно поставить станцию в колодце или над скважиной. В колодце на стенке крепят полочку, в случае со скважиной углубляют приямок.

При расчетах не забывайте, что уровень зеркала воды «плавает» — летом он обычно понижается. Если глубина всасывания у вас на грани, в этот период воды может просто не быть. Позже, когда уровень поднимется, водоснабжение возобновится.

Соображения безопасности

Еще один момент, который надо учитывать — сохранность оборудования. Если установка насосной станции предполагается возле дома с постоянным проживанием, проблем меньше — выбирать можно любой вариант, даже в небольшом сарайчике. Только одно условие — он не должен промерзать зимой.

Установка насосной станции в сарае годится при постоянном проживании и условии утепления/отопления на зиму

Если же это дача, на которой постоянно не живут, дело сложнее — надо устраивать такое помещение, которое в глаза не бросается. Наиболее безопасный способ установки насосной станции — в доме. Хотя унести ее могут и в этом случае.

Второе место, где можно установить насосную станцию — заглубленный замаскированный кессон.

Схема установки насосной станции в колодце

Третье — на полке в колодце. Только в этом случае традиционный домик для колодца делать не стоит. Нужна стальная крышка, которая запирается на надежный замок (к кольце приварить петли, в крышке сделать прорези, на которые вешать запоры). Хотя, под домиком тоже может скрываться хорошая крышка. Только конструкцию надо продумать так, чтобы она не мешала.

Удобство и условия эксплуатации

Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем. Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк. Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5°C.

Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации (создается вентилятором охлаждения). В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.

Кессон из бетонных колец

Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый. Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном. Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.

Глубина кессона такая, чтобы оборудование было установлено ниже уровня промерзания. Утеплитель пенополистирол. Лучше — экструдированный. Тогда одновременно получаете еще и гидроизоляцию.

Для кессона из бетонных колец удобно использовать скорлупу (если найдете подходящий диаметр). Но можно и плитный пенополистирол, нарезать полосами и его клеить. Для прямоугольных приямков и сооружений подойдут плиты, которые можно клеить на стены при помощи битумной мастики. Промазываете стену, прикладываете утеплитель, можно дополнительно зафиксировать парой гвоздей/дюбелей.

Подключение насосной станции

Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:

  • Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
  • Сама станция.
  • Трубопровод, идущий к потребителям.

Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).

Читайте также:
Отопление и вентиляция

Схема установки насосной станции в доме

Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.

Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).

Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.

Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.

Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине

Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.

Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.

Подключение насосной станции к водопроводу

Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.

Схема подключения насосной станции к водопроводу

На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.

Подключение к скважине

Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.

Установка насосной станции: схема подключения к скважине

Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.

Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.

Пуск насосной станции

Для того чтобы запустить насосную станцию в работу, необходимо ее и подающий трубопровод полностью заполнить водой. Для этого в корпусе есть специальное заливное отверстие. В него заливаем воду до тех пор, пока она не покажется. Пробку закручиваем на место, открываем кран на выходе к потребителям и запускаем станцию. Первое время вода идет с воздухом — выходят воздушные пробки, которые образовались при заливке насосной станции. Когда пойдет вода ровной струей без воздуха, система ваша вошла в рабочий режим, можно ее эксплуатировать.

Если вы залили воду, а станция все не запускается — вода не качается или идет рывками — надо разбираться. Есть несколько возможных причин:

  • нет обратного клапана на всасывающем трубопроводе, опущенном в источник, или он не работает;
  • где-то на трубе есть негерметичное соединение, через которое идет подсос воздуха;
  • слишком велико сопротивление трубопровода — нужна труба большего диаметра или с более гладкими стенками (в случае с металлической трубой);
  • зеркало воды слишком низко, не хватает мощности.

Чтобы исключить поломку самого оборудования, можно запустить его, опустив короткий подающий трубопровод в какую-то емкость (бак с водой). Если все работает, проверяйте магистраль, глубину всасывания и обратный клапан.

Устройство и виды насосных станций для колодца

Перед подключением насосной станции к колодцу стоит предварительно изучить теорию Дачные участки оснащены достаточным количеством скважин, глубина которых не превышает 20 метров. Это расстояние является оптимальным, чтобы установить автоматическое оборудование. Данные параметры не предполагают покупку глубинного насоса, системы автоматического контроля или промежуточной емкости. Подключение насосной станции к колодцу должно быть правильным, так как от этого зависит исправная работа и длительный срок службы агрегата.

Устройство и принцип работы насоса

Как правило, глубина колодцев на дачных участках не превышает 10 метров. В таком случае нет необходимости устанавливать дорогостоящий глубинный насос. С поставленной задачей вполне справится насосная станция, цена на которую значительно ниже.

Однако, перед тем, как установить в колодце насосную станцию, необходимо разобраться что она собой представляет и из чего состоит.

Схема установки насосной станции в колодец на навесной площадке

Итак, основные ее функциональные узлы состоят из следующего оборудования:

  • Поверхностный насос центробежного типа, который обеспечивает транспортировку воды из колодца в дом.
  • Гидроаккумулятор, стабилизирующий давление в системе при включении и выключении насоса.
  • Реле давления, отвечающее за этот показатель в системе. Если давление понижается ниже нормы, то реле запускает наос, если норма достигнута, насос выключается.
  • Манометр – прибор для измерения давления, позволяющее выполнить регулировку реле.
  • Система водозабора, которая имеет обратный клапан, расположенный в колодце или самом насосе.
  • Магистраль, соединяющая насос и водозабор.

На фото — насосная станция

Как подключить насосную станцию к колодцу

Схема подключения насосной станции к колодцу.

Чтобы обеспечить полноценное водоснабжение в доме или на даче нужно организовать автоматическую подачу воды из колодца или скважины.

Наиболее практичным решением будет подключить бытовую насосную станцию, которая обеспечит бесперебойное водоснабжение в доме.

В этой статье мы рассмотрим схему подключения станции для забора воды из колодца.

Читайте также:
Паутина на Хэллоуин своими руками из проволоки и из ниток

Как устроена насосная станция.

Бытовая насосная станция состоит из:

Гидроаккумулятора бака, который имеет внутри резиновую мембрану, которая позволяет удерживать воздух в баке, тем самым создавая давление при наполнении бака водой.

Поверхностного насоса центробежного типа.

Реле давления (включает насос при падении давления и выключает при повышении).

Манометр. Позволяет контролировать давление в гидроаккумуляторе.

Система водозабора с обратным клапаном.

Принцип работы бытовой насосной станции.

Включается насос, вода подаётся из колодца по трубопроводу в гидроаккумулятор бак, когда давление в нём достигнет 2,8 атмосфер, срабатывает реле давления и отключает насос.

Когда в ванной или на кухне открывается кран, вода в кран поступает из бака, давление в баке начинает постепенно падать и когда оно достигнет 1,2 атмосфер, срабатывает реле давления и включает насос.

Когда бак наполнится водой и давление будет опять 2,8 атмосфер, реле отключит насос. Когда водой не пользуются при закрытых кранах, насосная станция находится в режиме ожидания с выключенным насосом.

Где установить насосную станцию.

Существует несколько вариантов мест установки насосной станции.

Станцию можно разместить прямо в доме, для этого подойдёт подвал, котельная, главное условие, чтобы в зимний период температура в помещении не опускалась ниже нуля.

Но у насосных станций есть существенный недостаток – насос станции работает довольно шумно, и периодическое включение насоса будет явно досаждать. Поэтому при установке станции в доме, нужно позаботиться о хорошей звукоизоляции помещения.

Насосную станцию практичней установить прямо у колодца, для этого возле шахты колодца нужно выкопать яму глубиной около 1,5 — 2 метра, сделать на дне бетонную стяжку, стены выложить из газобетонных блоков или кирпича, как вариант отлить бетоном с помощью опалубки.

Сверху ямы устанавливается металлическая крышка с замком. На зиму крышку нужно дополнительно укрывать утеплителем. Такой вариант позволяет полностью избавиться от шума работы станции.

Любой из этих вариантов подходит для работы станции.

Как подключить насосную станцию к колодцу.

Станция устанавливается на прочную опору, как вариант на бетонный постамент и крепится к нему анкерными болтами через резиновые вставки.

Входную магистраль, идущую из колодца к насосной станции, можно изготовить из жёсткого шланга или трубы, обычно используется 32 мм труба.

На торец трубы, которая будет опускаться в колодец, с помощью муфты монтируется обратный клапан, который предотвращает выход воды из трубы обратно в колодец после выключения насоса.

В обратный клапан вкручивается фильтр грубой очистки, с полимерной или металлической сеткой, которая позволит избежать, попадание песка в систему трубопровода. Конец трубы с клапаном и фильтром должен находиться в колодце на глубине не менее 50 см от дна, если расположить глубже, то поток воды будет поднимать песок со дна колодца и часть его неизбежно попадёт в трубопровод.

От клапана уже идёт трубопровод из колодца на поверхность, на месте поворота трубы монтируется фитинг 32 х32 мм. Для трубы нужно сделать боковое отверстие в бетонном кольце шахты колодца.

Чтобы защитить трубу, идущую от колодца к дому от промерзания в зимний период, её нужно проложить в земле на глубине 1,5 – 1,8 м.

Труба подсоединяется к насосу станции с помощью муфты с наружной резьбой 1 дюйм.

Все соединения нужно обязательно герметизировать льном или ФУМ лентой, иначе возможен подсос воздуха в систему и протечка воды.

Как запустить насосную станцию.

Перед запуском нужно согласно инструкции к станции отрегулировать реле давления.

Нужно обязательно залить в систему воду, для этого открываем заливной вентиль и льём воду, пока не заполнится вся система трубопровода. Когда вода польётся через край, заливной вентиль закрываем.

Далее включаем насос в розетку, поначалу в системе всё же будет присутствовать воздух, поэтому нужно слегка приоткрыть заливной вентиль, чтобы вышли остатки воздуха.

В течение 2 х минут должна пойти вода, если вода не пошла, нужно выключить насос и снова повторить заливку воды в систему.

Когда из системы полностью выйдет воздух, бак наполнится водой, создастся давление в баке и реле отключит насос. Дальше насосная станция будет работать в автоматическом режиме.

Монтаж своими руками

Параметры

Перед сборкой насосной станции, следует выяснить все параметры для системы водоснабжения.

Дебет скважины – отвечает за то сколько воды станция сможет откачать за определенный отрезок времени.

Формула

Объем требуемой жидкости – водопотребление.
Определяется легко. Средний показатель потребления воды в сутки одним человеком составляет 200 литров. Это число умножается на количество постоянно проживающих.

Пример

Постоянно проживает 4 человека, 200*4=800

Итог: 800 литров воды в среднем потребуется доставить в сутки. Объем водопотребления равен 800л. Он не должен превышать дебета источника.

Внимание! Если в летнее время предусмотренная поливка садовых культур или газона, объем потребления следует увеличить.

Характеристика источника

Главный критерий – это глубина источника. От нее и архитектуры дома зависят многие факторы выбора насосной станции.

Следует учесть все параметры. Тогда можно подобрать установку, которая сможет транспортировать воду из самой нижней части источника до самой верхней точки здания.

Как выбрать место для установки

Место установки один из важнейших вопросов. Чтобы станция работала с должной производительностью и без перебоев, помимо качественной сборки, требуется грамотно подобрать для нее место.

  1. Насосная станция устанавливается на максимально близком расстоянии от колодца.
  2. Монтаж производится в отапливаемом помещении, чтобы избежать замерзания зимой.
  3. Насосная станция должна иметь свободный доступ для ревизии и ремонта.

В большинстве случаев агрегат устанавливается в цоколе или отдельной оборудованной пристройке. Если позволяет место и глубина, то можно произвести монтаж в колодце.

Установка вне дома решает проблему с шумом, что создает станция при работе.

Трубы от дома до станции прокладывают ниже уровня промерзания почвы, если это невозможно, то хорошо утепляют магистраль.

Сборка

Сборка и подключение насосной станции займут достаточно много времени.

  1. Наконец шланга для забора жидкости устанавливается фильтр и обратный клапан.
  2. Другой конец шланга подсоединяется к насосному входному патрубку
  3. Насос соединяется с гидробаком при помощи шланга.
  4. На гидробак устанавливается реле.
  5. После выполнения всех соединений, агрегат монтируется к водопроводной магистрали при помощи гибкого шланга или отрезка трубы.
  6. Станция подключается к электропитанию. Проводится первичный запуск.

На вход и выход насосной станции обязательно монтируются запорные краны, чтобы в случае необходимости перекрыть воду и осуществить требуемые действия, будь то ремонт или техническое обслуживание.

ЭБУ насосной установки можно дополнить датчиками температуры насоса и наличия воды.

Читайте также:
Преимущества изделий из искусственного камня

Особое внимание при запуске установки стоит уделить реле давления. Его требуется отрегулировать, установив максимальный и минимальный параметр давления. Осуществляется это с помощью специальных пружин, сжатие которых регулируется винтами. Если все сделать правильно, автоматика будет работать без нареканий и давление в системе стабильным.

Важно! Насосная станция устанавливается на абсолютно ровную поверхность, для достижения этой цели используется деревянный щит, бетонная стяжка или бетонный блок. Перекосы не допустимы.

Сэкономить бюджет, можно не только самостоятельно установив оборудование, но и сделав гидробак.

Потребуется

  • Накопитель для воды, как минимум объемом 30 литров. Изготовить его можно из пластиковой бочки, металла. Основным требованием являются гладкие внутренние стенки и прочность.
  • Мембрана нужного размера
  • Реле давления
  • Прибор для измерения давления
  • Переходники
  • Шаровые краны.

Выбираем место для установки

Изготовить насосную установку для частного дома или дачи своими руками несложно. Однако при этом надо решить вопрос о том, как и где правильно установить насосную станцию. Место для установки насосной станции, от правильного выбора и обустройства которого будет зависеть эффективность работы оборудования, должно соответствовать определенным требованиям.

  • Если бурение скважины или обустройство колодца на приусадебном участке уже выполнено, то насосная станция монтируется как можно ближе к источнику водоснабжения.
  • В целях защиты насосного оборудования от замерзания воды в холодное время года место установки должно отличаться комфортными температурными условиями.
  • Поскольку насосные установки нуждаются в регулярном техническом обслуживании, то к месту их установки должен быть обеспечен свободный доступ.

Для чего в автономной системе водоснабжения нужна насосная станция

Решив установить на скважину, уже имеющуюся на приусадебном участке, насосную станцию, следует сначала разобраться в том, для чего нужна такая установка. Если говорить о тех задачах, которые позволяют эффективно решать насосные станции для скважин и колодцев, то сюда следует отнести:

  • подъем воды из скважины или колодца и ее бесперебойная подача ко всем точкам автономной системы водоснабжения;
  • обеспечение стабильного давления потока жидкой среды, транспортируемой по трубопроводной системе, а также отсутствия в элементах такой системы воздушных пробок;
  • обеспечение подачи воды в трубопроводную систему в течение некоторого периода даже в тех случаях, когда электронасос не работает, что может произойти из-за его поломки или при сбоях в сети электроснабжения.

Летняя насосная станция обеспечит подачу воды для полива и хозяйственных нужд в теплое время года

В отличие от отдельно взятых насосов, также используемых для откачивания воды из скважины или колодца, насосные установки обеспечивают более щадящий режим работы оборудования, поскольку электронасос, входящий в состав таких станций, включается не при каждом открытии кранов в точках водоразбора, а только в те моменты, когда уровень жидкой среды в гидроаккумуляторе снижается до критической отметки.

Рекомендации по установке

Перед тем как осуществлять подключение насосной станции к сети электропитания и опускать в шахту скважины или колодца заборный шланг, важно правильно установить такое оборудование. Чтобы получить более полное представление о процессе монтажа насосной станции, можно не только изучить теоретическую информацию на данную тему, но и просмотреть соответствующее видео.

В качестве опорной площадки, на которую устанавливается насосная станция, может быть использовано предварительно залитое бетонное основание, а также обычная бетонная плита или деревянный щит. Главное, что следует контролировать при выполнении установки насосной станции, – это чтобы оборудование располагалось на опорной площадке абсолютно ровно, без перекосов.

Водоснабжение дачи из колодца: как сделать своими руками, схемы, фото и подробные инструкции

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

8 (800) 222-16-59

Все оборудование компании “Загород” можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

  • Септики
  • Септик для дачи
  • Септик Топас
  • Септики для дачи: какой лучше?
  • Купить септик
  • Что нельзя сбрасывать в септик Топас?
  • Канализация в частном доме
  • Автономная канализация
  • Септик Тверь
  • Септики Юнилос Астра
  • Септик Астра 5
  • Цены на септики
  • Цена установки канализации в частном доме под ключ

Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

Есть несколько вариантов постоянного источника водоснабжения на участке: можно закопать бетонный колодец, сделать отвод от трубы центрального водопровода или пробурить скважину. В одной из предыдущих статей мы рассматривали водоснабжение из колодца. Теперь подробно остановимся на скважинах.

Автономное водоснабжение – это основа комфортной загородной жизни. После установки водопровода вам не придется привозить воду на участок в канистрах или заказывать в цистерне. Она будет поступать прямо в дом, непрерывно и в нужном вам количестве: открыл кран – пошла вода! Если установить бойлер, то можно пользоваться и горячей водой.

Рассказываем о том, как провести воду в дачный дом от скважины своими руками: как провести водопровод с помощью скважинного адаптера, как правильно установить кессон; приводим подробные инструкции, схемы, таблицы; делимся секретами правильного обустройства воды в дачном доме.

Водопровод из колодца — самый простой и недорогой способ проведения воды на даче. В этой статье рассказываем, как сделать водоснабжение от колодца своими руками, о частых ошибках и «подводных камнях». Отвечаем на вопросы дачников, даем рекомендации по установке и приводим правильные схемы водоснабжения:

Преимущества и недостатки проведения воды на даче от колодца

Как выбрать и установить насосную станцию для летнего водоснабжения из колодца

Как запускать насосную станцию

Какой погружной насос лучше? Типы погружных насосов

Как выбрать погружной насос для водоснабжения на даче от колодца

Самые частые вопросы от дачников по водоснабжению частного дома из колодца

Какие инструменты потребуется для самостоятельной установки водопровода.

Подвод трубы в дом своими руками: типовые ошибки

Установка сливного крана своими руками

Схемы и чертежи, как сделать водоснабжение дачного дома от колодца

Пошаговая инструкция водоснабжения дачи из колодца: рекомендации от компании Загород

Разводка воды в колодце на даче

10 правил по внутренней тройниковой разводке на даче от компании Загород

Простое решение для организации всесезонного уличного крана для полива

Как слить воду из бойлера

К кому обратиться, чтобы не делать своими руками

Читайте также:
Преимущества и особенности глянцевого ламината

Самостоятельный монтаж водоснабжения на даче — непростое занятие, которое может растянуться как на несколько дней, так и несколько месяцев. Если вы не хотите проводить водопровод своими руками и затягивать сроки монтажа, то вы всегда можете обратиться к специалистам из компании «Загород».

Преимущества и недостатки проведения воды на даче от колодца

Преимущества колодца:

Для обустройства не требуется разрешения от администрации, как на бурение скважины.

Не нужно регулярно платить за воду, как в случае с водоснабжением от центральной магистрали.

Вы сможете выкопать колодец до 4-5 колец своими руками, без применения специальной техники.

Водоснабжение дачи из колодца останется, даже если произошли перебои с электричеством, и насос не работает. Для набора воды вы всегда сможете использовать простое ведро на веревке.

Колодец на даче

Важно! Копка колодца глубиной более 4-5 колец — очень опасная работа, особенно если в нижних слоях грунта окажется плывун. Мы настоятельно рекомендуем вам не заниматься этим самостоятельно, а обратиться к профессионалам.

Если вы не обладаете достаточной подготовкой и определенными навыками, лучше обратиться к специалистам. «Загород» поможет найти проверенные и надежные компании, которые профессионально занимаются копкой.

Недостатки колодца на дачном участке:

Подвижки грунта не позволяют на 100% загерметизировать кольца на стыках. Вода будет поступать в колодец не только из водоносного горизонта, но также из верхних слоев почвы, что, в свою очередь, ухудшит качество воды.

В колодезной воде могут содержаться химические примеси и микроорганизмы. Качество воды сильно меняется, в зависимости от времени года, прошедших осадков и других факторов. Можно установить оборудование для водоподготовки, но поскольку система подбирается, исходя из анализа воды, фильтрация примесей в воде из колодца будет не 100%. Поэтому воду из колодца в основном используют как техническую, а питья привозят бутилированную.

Колодец требует регулярной профилактики: дно заиливается, стенки нужно чистить, а стыки и проходы коммуникаций надо периодически герметизировать.

Как выбрать и установить насосную станцию для летнего водоснабжения из колодца

Современные насосные станции надежные и производительные, а также оснащены встроенной автоматикой – гидроаккумулятором, реле давления и реле защиты от сухого хода. Компания «Загород» рекомендует следующих производителей:

Belamos XA 06 ALL мощностью 600 Вт – этой станции вполне достаточно, чтобы обеспечить дачу водой. Высота подъема воды – 8 метров, объем гидробака — 24 литра, производительность — 2800 литров/час.


Насосная станция Belamos XA 06 ALL

Данную станцию выбирают большинство наших клиентов для снабжения дачи водой: несмотря на невысокую стоимость, она хорошо себя зарекомендовала в работе.

Grundfos MQ мощностью 850 Вт. Довольно дорогое оборудование, его используют чаще в больших загородных домах и коттеджах. Насосная станция, оснащенная встроенной автоматикой: реле давления, сухого хода и потока. Grundfos MQ обладает низким уровнем шума, по сравнению с аналогичными моделями от других производителей. Это позволяет ее размещать не только в техпомещении, но, например, в санузле или на кухне, под мойкой или в пространстве под лестницей.

Насосная станция Grundfos MQ 3-35

Grundfos MQ оснащен небольшим гидроаккумулятором объемом 0,8 литра. Если точек водопотребления немного, то станция может работать без установки дополнительного гидроаккумулятора, а вы таким образом сэкономите место в дачном домике.

Встроенный гидроаккумулятор обеспечивает запас воды, но из-за небольшого объема у модели Grundfos MQ почти каждое открытие крана приводит к пуску установки. Поскольку количество циклов включения/выключения ограничен, то этот фактор влияет на дорогостоящее оборудование неблагоприятным образом. Поэтому мы своим клиентам рекомендуем установить гидробак объемом хотя бы на 24 литра.

Кроме этого гидроаккумулятор защищает систему водоснабжения от гидроудара.

Гидроудар – это скачок давления в системе. Поскольку вода – несжимаемая жидкость, при закрытии крана возникает ударная волна, которая может повредить трубу или сорвать насос в скважине. Резиновая мембрана гидробака забирает избыточный объем воды и компенсирует давление.

При обустройстве водоснабжения из колодца на даче своими руками многие дачники совершают одну и ту же ошибку – прячут насосную станцию на чердаке. На такой высоте оборудование не сможет поднять воду из колодца Разница между уровнем воды в колодце и насосной станцией не должна превышать 8 метров. По этой причине станцию следует располагать как можно ниже — на первом этаже дачного дома или над колодцем.


Насосная станция, расположенная внутри колодца

Если насосная станция находится в «домике» над колодцем, то не рекомендуем устанавливать резиновые шланги. Довольно часто во время работы насосной станции они схлопываются и не позволяют воде подняться к насосу. Компания «Загород» обычно использует ПНД-трубу с армировкой. Такие трубы достаточно прочные и легко демонтируются.

Как запускать насосную станцию

Перед запуском необходимо залить воду в подводящую магистраль через отверстие для заливки воды в насосе. После этого надо заполнить водой емкость и всасывающий трубопровод. Наполняем до тех пор, пока вода не начнет переливаться через заливное отверстие.

Важно! Нельзя запускать насос без заполнения водой! Насосная станция выйдет из строя, а сервисный ремонт обойдется достаточно дорого.

Подготовка гидробака

Если в гидробаке повышенное давление, то станция будет часто включаться, что приведет к быстрому износу. Пониженное давление приведет к тому, что груша в баке будет сильно растягиваться при наполнении и быстро придет в негодность.

Оптимальное давление в гидроаккумуляторе:

Вместительностью от 20 до 25 литров – в пределах от 1,4 до 1,7 атм.

Вместительностью 50-100 литров – в пределах 1,7-1,9 атм.

Соответственно, если давление в баке повышенное, то нужно спустить воздух через специальный ниппель. Если пониженное – накачать воздух, например, обычным автомобильным насосом. Давление можно контролировать либо встроенным манометром, либо с помощью автомобильного манометра.

Перед тем, как закачивать воздух в камеру, убедитесь, что в груше нет воды. Если вода в гидробаке есть, то ее необходимо слить, открутив нижний вентиль.

Инструкция по первому запуску насосной станции:

После заполнения магистрали водой, плотно закрутите крышку (или вентиль).

подключите насос к электропитанию

Слегка открутите вентиль, чтобы выпустить остатки воздуха из магистрали.

Станция должна поработать 2-3 минуты. В течение этого времени из выходного отверстия или открытого крана, должна пойти вода.

Если вода так и не пошла, то отключите насос, долейте воду в магистраль через заливное отверстие и снова запустите двигатель.

Совет! Для быстрого заполнения трубопровода лучше предусмотреть тройник с краном на вводе в тех помещении, установленный перед станцией. Мы всегда устанавливаем такой кран при монтаже дачного водопровода.

Читайте также:
Отделочный камень для стен внутри квартиры: максимально эффективное использование

Как проложить трубу до дачного дома. Схема летнего водопровода на даче из колодца

Для летнего водопровода из колодца на даче своими руками достаточно прокопать траншею глубиной около 40-50 см, а шириной – на штык лопаты.

Затем в стене колодца делаем отверстие коронкой по бетону или перфоратором. Вводят трубу ПНД 32 мм и делают отвод вниз с помощью углового фитинга. На трубе устанавливают сетку и обратный клапан. После этого заделывают отверстие гидропломбой.

На зиму обязательно нужно предусмотреть слив из внутренней системы водопровода и из бойлера. Подробнее про слив воды мы расскажем чуть ниже.


Устройство водопровода на даче от колодца с насосной станцией

Какой погружной насос лучше? Типы погружных насосов

Чаще всего для водоснабжения из колодца в дачном варианте используют недорогое насосное оборудование. К выбору модели следует подойти внимательно. Бывает несколько видов погружных насосов для дачи: вибрационные, дренажные, винтовые, центробежные.

Вибрационный насос работает за счет изменения давления в нагнетающей камере. Вода всасывается, благодаря возвратно-поступательными движениями резиновой диафрагмы/поршня.

Несмотря на высокие напорные характеристики (обычно до 70 метров), насос обладает довольно низкой производительностью. Если на даче предусматривается стиральная машина, душевая кабина или туалет с септиком, то вибрационный насос не справится с водоразбором.

Методы и технология погружения свай в грунт

Бетонные, металлические или деревянные сваи заглубляют в наклонном положении или ставят вертикально. Стойки монтируют в почве у оснований сооружений для восприятия срезающей, выдергивающей или давящей нагрузки от дома на землю и передачи ее стабильным нижележащим слоям. Способы погружения свай различается и зависит от типа грунта, окружающей обстановки, конструкции опорного стержня.

  1. Разновидности свай
  2. Деревянные
  3. Буронабивные
  4. Железобетонные
  5. Трубобетонные
  6. Шпунтовые
  7. Грунтоплавленные
  8. Особенности и последовательность погружения
  9. Осмотр свай перед работой
  10. Методы погружения опор
  11. Ударный
  12. Буронабивной
  13. Вибрационный
  14. Вдавливание
  15. Завинчивание
  16. Комбинирование

Разновидности свай

Ударный метод забивания свай

Забивные виды углубляются в землю без предварительной выемки грунта при помощи копров (молотов), вибрационных установок методом завинчивания или вдавливания. Сваи-оболочки монтируют вибропогружателями, при этом заранее разрабатывают почву под установку.

Буронабивные типы представляют собой погружение обсадной трубы с последующим бетонированием и установкой арматуры. Винтовые разновидности снабжают лопастями для последовательного вкручивания стержня в толщу земли.

Деревянные

Стойки из древесины погружают забивкой, ставят при малых статических нагрузках от надземной части, используют в индивидуальном домостроении и частично при промышленном возведении сооружений.

Деревянные столбы выполняют по технологической схеме:

  • располагают поодиночке;
  • делают составные сечения;
  • применяют пакетное расположение.

Материалом служат длинномерные бревна хвойных пород, иногда используют дуб. Изделия имеют поперечное сечение 22 – 34 см, длина составляет 700 – 800 мм, при этом сохраняется естественная конусность ствола. Деревянные сваи заглубляют паровоздушным, механическим молотом, применяют вибропогружатель свай.

Буронабивные

Буронабивные сваи устанавливают методом обсадной трубы

Представляют собой трубы-оболочки, которые заглубляются в землю и впоследствии бетонируются. Технология исполнения зависит от характеристик грунта и надземных нагрузок.

Разновидности набивных оболочек:

  • проходы, в которых не ставят обсадку, а бетонируют и армируют выемку в грунте;
  • скважины с монтажом оболочки из металлической трубы;
  • винтовой способ с одновременной выемкой земли и нагнетанием раствора.

Обсадку не ставят в сухих грунтах, кода стенки прохода отличаются стабильным состоянием. Оболочки применяют в размывающихся почвах и плывунах.

Железобетонные

Делают с применением тяжелого бетона и армирования. Железобетонные элементы с сечением 35х35 и 40х40 см выпускают длиной 16 м, а размер 30х30 см имеет протяженность до 12 м. Для увеличения высоты применяют составные сваи.

По типу нагрузки различают:

  • стойки-сваи, которые острием опираются на стабильные слои (скальные, мало сжимаемые);
  • висячие элементы, которые передают нагрузку боковым трением о грунт и пятой.

Для заглубления применяют копер на основе гидравлики или дизельной установки. Несущую способность определяют расчетом по формуле или проверяют статическим исследованием путем пробного вибропогружения железобетонных свай до условной готовности.

Трубобетонные

Пневматический метод установки трубобетонных свай

Такие стойки забивают пневматическими ударными установками. Трубобетонные сваи представляют собой стальные трубы конусной формы, которые заполняются бетонной смесью специальными насосами. Используют в городских условиях, когда есть большая скученность соседних строений. Тяжелую технику в таких условиях не применяют из-за сложности обстановки.

Габариты пневмоударного устройства позволяют использовать его в близости от существующих фундаментов других зданий. Трубобетонные стойки ставят на песчаных почвах, влажных грунтах, применяют для устройства оснований на дне водоемов.

Шпунтовые

Метод погружения шпунтовых свай

Сваи выполняют из древесины, железобетона и металла, шпунтовочные виды ставят при возведении набережных, мостов, строительстве гидротехнических специальных сооружений, ограждений. При монтаже вплотную друг к другу получается стенка, через которую не проникает вода.

Конструкции предотвращают перемещение почвы с ограждаемой области на соседний участок, например, при земляных работах на большой глубине. При вибропогружении свай могут упасть части насыпей, откосов, склонов, поэтому с помощью шпунтовых стоек предупреждают оползни.

Грунтоплавленные

Сваи ставят в скважины, где предварительно сделано термическое укрепление почвы. Процедура изменяет структуру грунта, механические и физические свойства. При плазменном нагреве на землю действует высокая температура, магнитные волны и электростатическое поле.

Процесс состоит из преобразовательных стадий:

  • дегидратация (удаление влаги);
  • подогрев минеральных компонентов;
  • обжиг;
  • плавление;
  • дегазация, нагрев расплава;
  • твердение при постепенном охлаждении.

Новые связи в грунте придают массиву положительные физические характеристики, делая почву пригодной для восприятия больших нагрузок.

Особенности и последовательность погружения

Использование дизель молота для забивания свай

Чаще всего для заглубления опорных элементов используется копер — установка для монтажа стоек в проектную позицию. Дизель-молот представляет собой агрегат для забивания стоек в грунт. В глину и песок стержни погружают при помощи вибропогружателя.

Гидравлический молот работает на базе экскаваторов, глыборазбивочных машин, манипуляторов, копров. Оборудование используют для разбивки горных пород, скального грунта, вечной мерзлоты. Применяют сваевдавливающие устройства и бурильные агрегаты универсального действия.

Осмотр свай перед работой

Технология вибропогружения свай предусматривает проверку соответствия марки стержней и фактических размеров опоры. В чертежах указывают модификацию элемента, габариты и отметку заглубления в грунт. В условиях строительной площадки проводятся статические и динамические испытания стоек в случае сомнения в проектных решениях.

Замеряют отказы на контрольных экземплярах — в конце погружения устанавливают точку остановки, когда его значение приближается к расчетному показателю, и останавливают заглубление. Делают залоговый контроль погружения, результаты записывают в журнал осмотра. Так проверяют и осматривают не меньше 10% опор на объекте.

Методы погружения опор

Ввинчивание свай с острым наконечником и лопастями

Читайте также:
Отзывы о септиках Тополь отрицательные и положительные моменты от владельцев

Перед работой обеспечивают сохранность близлежащих строений, обследуют их. Такое изыскание влияет на выбор способа погружения металлических свай, стоек из бетона, обсадных труб. Иногда усиливают существующие основания, укрепляют грунт. Сваи доставляют на площадку, уже подготовленные к монтажу.

Применяют методы заглубления:

  • ударом, забивкой;
  • бетонированием обсадных оболочек;
  • вибрационным погружением;
  • вдавливанием;
  • винтовым способом.

Эффективность погружения зависит от правильного выбора материала стоек и грунта.

Ударный

Свае передается поступательная энергия, при этом стойка заглубляется в землю, а часть почвы вытесняется наружу. Работу ведут с помощью ударных агрегатов самоходного или рельсового передвижения. В вертикальной позиции сваю удерживают копры со стрелами.

Первоначальное погружение проходит медленно, контролируют наклон стержня. На верхушку элемента надевают наголовник, чтобы ударная сила не разрушала тело сваи. Стойку заглубляют до достижения проектной отметки. Ударный метод используют на разных видах грунта, при этом работа проходит быстро. Стержни уплотняют почву вокруг себя на расстоянии до двух метров.

Буронабивной

Процесс установки буронабивных свай

Оболочки бетонируют составами марки от М 100 и выше, одновременно устанавливают продольные стальные стержни внутрь конструкции. Готовность сваи к нагрузке наступает через 28 суток, когда железобетон наберет заданную прочность.

Используют многоразовые трубы секционного типа. Участки опускают в скважину и вынимают после заливки следующего прохода. Секции скрепляют между собой сваркой или делают технологические соединения. Бурят скважины ударным способом, вращением, вибрацией, используют домкраты. Во время бетонирования смесь непрерывно уплотняют.

Вибрационный

Виброагрегаты снижают силу бокового трения и сопротивление почвы, поэтому требуется меньше напряжений. Вибрирование дополнительно уплотняет землю на расстоянии 1,5 – 3,0 сечения сваи и повышает несущие свойства грунта.

Вибропогружатели через наголовник передают стойке автоматические колебания, и погружение свай идет под влиянием веса. Тяжелые стержни погружают на низких частотах, а для легких стержней достаточно высокочастотного воздействия. Метод работает при монтаже во влагонасыщенных и песчаных почвах, плотных слоях, глинистых и суглинистых породах.

Вдавливание

Способ вдавливания свай на очень твердом грунте

Применяется в очень твердых и плотных слоях (исключение составляют скальные грунты). Вдавливанием заглубляют сплошные свайные элементы и непротяженные трубчатые экземпляры (3 – 3 метров). Стойку фиксируют в вертикальном положении, ствол закрепляют пневматическими зажимами. Наголовник надевают для передачи давления после погружения на 1 метр.

Если стержень не может достичь проектной отметки, его приподнимают специальным оборудованием, опять опускают и продолжают вдавливать в грунт.

Завинчивание

Так заглубляют винтовые свайные стержни, которые включают в конструкции наконечник с лопастными элементами для облегчения вхождения в почву. Сама свая представляет собой железобетонный или металлический ствол. Способ используют при погружении в рыхлых и подтапливаемых землях. Винтовые элементы используют в качестве основания для установки ЛЭП, строительства эстакад, мостов и других объектов со значительной нагрузкой.

Завинчивание применяют в регионах с плотной застройкой, например, в городах, где ударные нагрузки разрушат соседние фундаменты. Специальные агрегаты фиксируют сваю в инвентарной опалубке и передают крутящий момент с помощью трансмиссии на погружаемый элемент. Держатели разжимают стойку после достижения требуемой глубины.

Комбинирование

Чаще применяют сочетание удара и вибрации, легкое вхождение обеспечивают одновременным действием частотных колебаний, собственной массы и забивки. Комбинацию используют на плотных землях, где отдельные методы не дают результатов.

Установки для работы имеют две опорные рамы — на одной ставят ударный агрегат, вторая поддерживает стреловой вибропогружатель. Так заглубляют элементы высотой до шести метров. Сваи защищают наголовником после небольшого погружения в грунт (0,7 – 1,0 м).

Методы погружения свай

Применяется различные технологии погружения свай, которые, в общем-то, сводятся к одной цели: погружение сваи в заданном месте, на определенную глубину и под определенным углом.

  • Существующие методы погружения свай
  • Ударный метод погружения
  • Вибрационный метод погружения свай
  • Метод погружения свай вдавливанием
  • Метод погружения свай завинчиванием
  • Буронабивной метод погружения свай
  • Преимущества ударного погружения свай
  • Заказ погружения свай

Сваи, проходя сквозь слои твердого и слабого грунта, равномерно распределяют общую фундаментальную нагрузку по всему периметру строения. Упираясь в нижний твердый слой грунта, свайный ствол обретает устойчивость и не дает предпосылок к «гулянию» всего фундамента.

Сваи подразделяются на два вида:

  • Набивные. Создаются на контрольной точке расположения. Перед непосредственной заливкой свайного столба происходит бурение скважины с помощью специальной техники и установка армированных каркасов.
  • Забивные. На место строительства завозятся уже готовые сваи. Используя крановые установки, их подтаскивают на контрольные точки и производят забивку с помощью молотов.

Рис. 1: Забивная и буронабивная свая (различие)

Способ погружения свай в грунт будет зависеть от геодезических данных по участку строительства и наличия рядом стоящих объектов. Также выбранный метод погружения в дальнейшем определяет выбор конкретной техники.

Существующие методы погружения свай

Согласно СНИП, погружение свай под фундамент производится различным технологическим оборудованием, выбор которого зависит от длины свай (рассчитывается при проектировании строения) и состояния грунтов.

Погружения свай применяются следующие основные методы:

В зависимости от условий и при необходимости в тех или иных случаях применяются комбинированные методы:

  • виброударный
  • вибровдавливанием
  • с подмывом грунта
  • с использованием электроосмоса

Ударный метод погружения

Наиболее распространен ударный метод применяется с использованием ударного свайного оборудования. Это паровоздушные, гидравлические и дизель-молоты различной мощности.

– Трубчатые дизель-молоты имеют преимущество перед штанговыми, так как при одинаковом весе энергия удара у трубчатых молотов в 2-3 раза выше, чем у штанговых.

– Оборудование навешивается на специальную установку – сваебойную машину и, при забивании сваи наносит сильные удары по ее верхней части. Чтобы торец сваи, по которому наносится удар, не разрушался, применяют специальное оборудование – наголовник.

– Погружение производится до достижения проектной глубины и соответствующего отказа при забивке свай.

Вибрационный метод эффективен при погружении свай в несвязные водонасыщенные грунты. Для этого применяются соответствующие устройства – вибропогружатели, которые через наголовник передают свае вибрацию определенной частоты. При этом грунт под основанием сваи и вокруг нее становится «плывучим», трение резко снижается, и свая погружается за счет собственного веса.

Наша техника

Укомплектована трубчатым дизель-молотом УР-1250, УР-1800

Укомплектована штанговым дизель-молотом СП6В, масса ударной части 2500 кг

Укомплектована трубчатым дизель-молотом СП-75А, масса ударной части 1250 кг

KOMATSU PC 400 КБУРГ 16, укомплектована дизель-молотом DD35

Вибрационный метод погружения свай

Применение вибрационного способа погружения свай обеспечивает меньший коэффициент силы трения между свайным стволом и внутренней поверхностью грунта. Из этого следует, что при таком способе затрачивается намного меньше сил и энергии, чем с использованием забивного метода. К тому же вибрационный способ погружения обеспечивает дополнительное уплотнение грунта вокруг свайного столба, тем самым увеличивая его устойчивость. Значение прессования почвы составляет диаметр сваи умноженный на три. Если грунт довольно слабый, то диаметральное число умножается на полтора или два.

  • Установка для погружения свай
  • Вибропогружатель
  • Вибромолот
  • Рессорная нагрузка
Читайте также:
Обои «Авангард»: модели в интерьере под покраску на флизелиновой основе, отзывы покупателей

Важно! Вибрационный метод погружения незаменим на водонасыщенных почвах.

В зависимости от веса свай используются высокочастотные и низкочастотные вибропогружатели. Если свайный ствол, обычно железобетонный с диаметром от тысячи миллиметров, имеет тяжелый вес, то виброустановка будет с низкой частотой. При легкой массе сваи до трех тонн – с высокой.

Рис. 2: Вибрационный метод погружения свай

  • Установка. Сваю устанавливают в вибропогружатель, который перед этим ставится в исходное положение, тщательно выравнивают по вертикали.
  • Погружение. Перед непосредственным опусканием сваи в грунт, вибропогружатель пробно включают, чтобы проверить возможность отклонения. Далее при соприкосновении свайного окончания с поверхностью грунта, установку включают на малую скорость и начинают аккуратным воздействием погружать в почву.

Совет эксперта! Канат с закрепленной вибропогружательной установкой не должен быть натянут, чтобы избежать его разрыва.

  • Технические детали. Под воздействием вибрации сцепление свайного основания с почвой уменьшается. Из этого следует, что свая начинает погружаться под собственным весом и незначительным воздействием нагрузки от вибропогружателя.

Для более быстрого погружения сваи, особенно при наличии плотного грунта, можно использовать вибромолот. Это смешанный вибрационный метод, при котором совмещается два вида воздействия на сваю – удар и вибрация. На погружаемый под собственной массой свайный ствол наносится удар молотом. Удар проходит через наковальню, передается в наголовник и уже через него силовая волна переходит на сваю.

Метод погружения свай вдавливанием

Такой способ установки свай применяется на очень твердых грунтах, кроме скальных пород. Также он не требует предварительного выравнивания рабочей поверхности и проведения исследований по типу грунта.

Совет эксперта! Требуемое количество свай при погружении с помощью метода вдавливания значительно меньше, чем для какого-либо другого способа. Выстаивание такого фундамента до необходимой прочности занимает двадцать восемь суток.

Процесс погружения:

  • Установка. Процесс начинается с помещения сваи в рабочее оборудование. После вертикального выравнивания свайный ствол тщательно фиксируют с помощью зажимов.
  • Вдавливание. Первоначально свая опускается на один метр. Метраж определяется по гидродомкратному поршню. Затем все зажимы выключаются, шток перемещается на верхний уровень. Все это осуществляется при холостом рабочем режиме установки. Далее происходит повторный зажим свайного основания и продолжение вдавливающего процесса. Количество повторов зависит от глубины залегания нижней части сваи.
  • Нюансы. Если свая не проходит на нижний уровень, то ее приподнимают и с помощью установки, не прерывая процесс вдавливания, опускают вновь. Причем поднятие осуществляется на малой мощности, тогда как повторный спуск производится на полных оборотах.

Рис. 3: Погружение сваи методом вдавливания

Совет эксперта! Спецтехника, применяемая при вдавливающем методе, обладает большими габаритами и может функционировать только на площади свыше пятисот квадратных метров.

Метод погружения свай завинчиванием

Такой способ погружения предназначен для железобетонных или стальных свай, имеющих стальной наконечник. Их завинчивание осуществляется с помощью специально оборудованных установок, которые расположены на раме автотягачей.

Совет эксперта! Железобетонные или стальные сваи с винтовым наконечником предназначены под строительство мостов, линий ЛЭП, вантовых креплений, которые обладают большой нагрузкой.

Свая состоит из двух частей:

  • Стальной башмак, расположенный в нижней части. Он сделан как наконечник в виде конуса и прилегающих лопастей в направлении винта сваи. Также диаметр винтовой концовки больше размера свайного столба.
  • Стержень из железобетона или стали, то есть основной ствол сваи.

Рис. 4: Вид сваи для завинчивания

Процесс погружения:

  • Установка. Сваю в инвентарной оболочке тщательно закрепляют в приводе установки.
  • Погружение. На средней мощности, которая при необходимости регулируется, производится завинчивание свайного ствола в грунт. С помощью трансмиссии крутящий момент переходит на сваю, заставляя ее вращаться. При плотной грунтовой проходимости возможно поднятие сваи и повторный ее спуск.
  • Перестановка. После достижения необходимой глубины залегания винтовую сваю разжимают и осуществляют перестановку техники на следующую контрольную точку.

Совет эксперта! Разница метода завинчивания от других способов заключается в использовании инвентарных оболочек, тогда как в остальных случаях применяется наголовник.

Рис 5: Погружённая свая

Видео завинчивания сваи

Буронабивной метод погружения свай

Такой способ заключается в создании свай сразу на строительном участке. Начальная свая похожа на продольный арматурный прут, опоясанный более мелкими прутками. В последствие, такая армированная конструкция проходит стадию заливки бетонной смесью.

Буронабивные сваи устанавливаются двумя способами: с обсадными трубами и без них.

Совет эксперта! Необходимо тщательно следить за целостностью свайного ствола, так как при силовом воздействии практически невозможно проверить его целостность.

Рис. 6: Буронабивной метод погружения сваи

Процесс погружения без обсадных труб:

  • Скважина. С помощью специального оборудования с ударным или вращательным буром создается вертикальный тоннель. По ходу бурения вливается бетонный раствор, который играет роль в укреплении стен скважины.
  • Каркас. Арматура располагается в зависимости от будущей нагрузки, либо по всей длине сваи, либо частично.
  • Бетонирование. Заливка бетона производится с помощью специальной трубы. Чтобы смесь распределилась равномерно по всему свайному столбу, трубу поднимают и опускают, проталкивая бетон к низу. Также на ее конце установлен вибратор, который прессует бетонную смесь.

Рис. 7: Процесс создания буронабивной сваи

Процесс погружения с обсадными трубами:

  • Установка. В пробуренный вертикальный тоннель устанавливается обсадная труба, которая предохраняет стенки от осыпания.
  • Создание сваи. Внутри обсадной трубы выкладывается армированный каркас, который впоследствии бетонируется.
  • Нюансы. Обсадную трубу можно как оставить в свайной скважине, так и вытащить. От этого будет зависеть тип выбираемой трубы.

Преимущества ударного погружения свай

  • Большая скорость выполнения монтажных работ и, следовательно, высокая производительность.
  • Возможность осуществления строительных работ на любом типе почвы.
  • Финансовая экономия.
  • Повышение несущей функции сваи на 30%, так как происходит уплотнение грунта.
  • Возможность осуществления строительных работ в любой сезон.

Заказ погружения свай

Наша компания занимается работами по забивке свай и готова оказать вам любые услуги по погружению свай в землю. Рекомендуем также почитать об условиях аренды сваебоя. Оставь заявку и мы свяжемся.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: