Ремонт и разборка напольного или настольного вентилятора своими руками

Как отремонтировать вентилятор охлаждения
в домашних условиях

Вентилятор электрический бытовой − это электроприбор, предназначенный для перемещения воздуха в заданном направлении с целью охлаждения тела человека при высокой температуре окружающей среды.

Благодаря простоте конструкции и низкой стоимости в быту наибольшее распространение получили осевые вентиляторы с крыльчаткой.

Устройство и принцип работы вентилятора

Вентилятор, в независимости от конструктивного исполнения, является самым простым бытовым электроприбором. Для вращения лопастей требуется небольшая мощность, что позволило в вентиляторы устанавливать самый простой и надежный асинхронный однофазный электродвигатель, не имеющий коллекторного узла. Благодаря этому двигатель работает тихо и нет необходимости в периодической замене щеток.

Для изготовления вентилятора достаточно закрепить на валу электродвигателя крыльчатку. При подаче питающего напряжения вал электродвигателя начнет вращаться в заданном направлении и из-за изогнутой формы лопастей, воздух начнет перемещается.

Для безопасной и удобной эксплуатации двигатель размещают в корпус, а лопасти закрывают сеткой. Форма корпуса зависит от места установки вентилятора − на стол, на пол или в вентиляционной шахте кухни или ванной комнаты.

Для включения и регулировки скорости потока воздуха обычно на корпусе вентилятора устанавливается включатель и кнопочный или ручной регулятор оборотов. Есть вентиляторы с дистанционным управлением, но они обычно в два раза дороже, простых.

Электрическая схема вентилятора

Электрическая схема вентилятора состоит из двух частей – электродвигателя с пусковым конденсатором и блоком включения и регулировки скорости вращения лопастей.

Электродвигатель представляет собой металлический корпус (статор) в котором закреплены и соединены по приведенной схеме обмотки из медного провода. В корпусе в подшипниках скольжения также закреплен ротор, который реагируя на появление при прохождении через обмотки статора электромагнитного поля, вращается.

Подавая с помощью взаимосвязанных между собой переключателей S1, S2 и S3 питающее напряжение на обмотки L1, L2 или L3 можно регулировать скорость воздушного потока. Обмотка электродвигателя L4 и закрепленный на корпусе двигателя конденсатор, С1 служат для запуска двигателя.

Если обмотка L4 или конденсатор С1 будет в обрыве, то двигатель при включении в автоматическом режиме не запуститься. Но если провернуть крыльчатку рукой по часовой стрелке, то лопасти начнут вращаться. Таким способом можно определить неисправность этой цепочки.

В некоторых моделях вентиляторов для защиты обмоток от перегрева при неисправности устанавливается термопредохранитель (на схеме обозначен St°) на температуру срабатывания около 125°С.

Термопредохранитель при нагреве свыше расчетной температуры разрывает цепь и питающее напряжение не поступает на обмотки двигателя. Это предотвращает их перегорание в случае заклинивания ротора при выработке смазки. Термопредохранитель обычно устанавливают на торце обмоток статора.

Термопредохранители бывают двух видов – одноразовые и самовосстанавливающиеся. Последние при нагреве свыше указанной на их корпусе температуры разрывают цепь, а когда остынут, то опять замыкают. Это позволяет избежать необходимость их замены в случае заклинивания ротора.

Поиск неисправностей вентилятора и способы их устранения

Для снижения себестоимости и достижения низкого уровня шума во время работы в электродвигателях вентиляторов устанавливают подшипники скольжения. В результате через пару лет эксплуатации смазка вырабатывается, и это является самой распространенной причиной поломок вентиляторов.

Таблица неисправностей вентиляторов и рекомендации по их ремонту
Внешнее проявление неисправности Возможная причина неисправности Поиск неисправности Способ ремонта
Вентилтор через некоторое время после нормальной работы отключается и через время опять включается Срабатывает самовосстанавливающийся термопредохранитель от перегрева обмоток Проверить свободу вращения крыльчатки, разобрать вентилятор и осмотреть обмотки статора на предмет почернения Смазать подшипники, перемотать обмотку
Вентилятор включается, но лопасти вращаются медленно Загустела или выработалась смазка в подшипниках электродвигателя При недостаточной смазке подшипников при работе вентилятор издает повышенный акустический шум и может появиться запах гари от перегрева обмоток электродвигателя Необходимо разобрать вентилятор и смазать подшипники скольжения машинным маслом
Механический износ подшипников электродвигателя из-за отсутствия смазки. При этом зачастую наблюдается вибрация крыльчатки относительно центра вращения Покачать крыльчатку относительно центра в стороны. Если люфт составляет более 0,5 мм, значит подшипник изношен Заменить подшипник новым
Вентилятор не запускается, лопасти не вращаются Шнур не вставлен в розетку Проверить Вставить вилку шнура в розетку
Нет напряжения в розетке Проверить наличие напряжения в розетке с помощью исправного электроприбора Подключить вентилятор к исправной розетке
Неисправен сетевой шнур Проверить внешним осмотром вилку и шнур на наличие механических повреждений, проверить мультиметром целостность проводов шнура При неисправности заменить сетевую вилку или шнур
Неисправен выключатель или переключатель скорости. Разрядилась батарейка в пульте управления Необходимо вскрыть Вентилятор и прозвонить мультиметром выключатель. При включенном положении сопротивление между контактами включателя должно быть равно нулю В случае неисправности выключателя его заменить. Если нет под рукой, то можно закоротить контакты выключателя, а выключать вентилятор вынимая вилку из розетки
Вентилятор при включении гудит и нагревается Заклинило вал ротора из-за выработки или загустения смазки Разобрать вентилятор, промыть растворителем и смазать подшипники
Вентилятор при включении гудит и нагревается Обрыв пусковой обмотки или конденсатора. Провернуть крыльчатку рукой, если завращается, значит заменить коденсатор или попробовать найти место обрыва пусковой обмотки
Обрыв обмоток ротора Проверить внешним осмотром обмотки на наличие механических повреждений и локальных потемнений, проверить мультиметром целостность обмоток Если обрыв обмотки внешним осмотром найти не удалось, то придется ее перематывать, что экономически нецелесообразно
Сработал термопредохранитель от перегрева электродвигателя по причине его неисправности Проверить мультиметром целостность термопредохранителя. Его сопротивление должно быть равно нулю. Для проверки при отсутствии прибора можно его выводы временно закоротить Если обнаружен обрыв термопредохранителя, то его заменить исправным. Если новый термопредохранитель опять перегорит при непродолжительной работе вентилятора, значит неисправен электродвигатель

Для надежной работы вентилятора рекомендуется перед каждым сезоном эксплуатации разбирать его и смазывать подшипники машинным маслом. Но это никто не делает, в их числе и я. Обычно смазкой занимаются, когда лопасти перестали вращаться или вентилятор стал сильно шуметь.

Читайте также:
Принцип и схема работы фанкойла: отличие от кондиционера, инструкции по эксплуатации

Пример ремонта напольного вентилятора

Пришлось ремонтировать электрический напольный вентилятор модели Scarlett SC-175. При включении двигатель вентилятора гудел, но лопасти не вращались. Проверка свободы вращения крыльчатки подтвердила подозрение, она вращалась туго – вероятнее всего загустела смазка.

Для того, чтобы смазать двигатель вентилятор нужно разобрать. Сначала нужно снять крыльчатку, для чего достаточно открутить фиксирующую его круглую гайку, вращая ее по часовой стрелке. Чтобы гайка при вращении лопастей не откручивалась, в ней нарезана левая резьба.

После снятия крыльчатки откроется вторая пластмассовая гайка, удерживающая защитный экран. Она со стандартной правой резьбой и откручивается против хода часовой стрелки.

Далее откручивается два винта, удерживающие переднюю крышку корпуса. Заодно можно снять с помощью небольшой плоской отвертки разжимную шайбу, на которую при фиксации опирается крыльчатка.

Для снятия задней крышки вентилятора предварительно нужно вынуть ручку включения горизонтального перемещения вентилятора. Она может быть прикручена саморезом или плотно вставлена.

Перед разборкой двигателя нужно его внимательно осмотреть, так как вращение ротора может быть затруднено из-за цепляния его за статор. В дополнение, если вращение вентилятора происходит за счет основного, а не дополнительного двигателя, то неисправность может скрываться в червячном редукторе.

Разборка червячного редуктора устройства поворота головки вентилятора по горизонту не выявила неисправности. Смазки было достаточно, шестерни в хорошем состоянии. При разборке редуктора необходимо обратить внимание на подпружиненные два шарика, которые по незнанию у меня разлетелись, пришлось долго искать.

Перед разборкой двигателя редуктор был собран. Для разборки двигателя достаточно отвинтить четыре длинных винта. При этом надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить обмотки статора сделанные из тонкого медного провода. Обмотки в китайских вентиляторах не пропитаны лаком и поэтому уязвимы к механическим воздействиям.

На фотографии показан двигатель вентилятора со снятой передней крышкой. Подшипник при разборке вынулся из крышки вместе с валом.

Подшипник так плотно сидел из-за загустевшей смазки на валу ротора двигателя, что пришлось снимать его проворачивания плоскогубцами.

Загустевшую с грязью смазку лучше всего удалять с помощью растворителя “Уайт- спирта”, который является очищенным бензином. Если под рукой такого нет, то подойдет спирт, ацетон, бензин и даже стиральный порошок или хозяйственное мыло.

Внутреннюю полость подшипника скольжения лучше всего очищать с помощью смоченной в растворителе ветошью намотанной на пинцет или отвертку делая возвратно поступательные движения с одновременным вращением.

После удаления старой смазки нужно надеть втулку подшипника на вал. Она должна легко надеться и вращаться практически без люфта. Если проверку подшипник прошел, то можно приступать к смазке.

Для смазки подшипников скольжения из моего опыта подходит графитовая смазка, представляющая собой солидол, смешанный с графитным порошком. После смазки шумевших кулеров компьютеров графитовой смазкой повторно их смазывать не приходилось даже после многолетней эксплуатации.

Теперь все механизмы и подшипники скольжения я смазываю только графитовой смазкой. Если под рукой такой нет, то подойдет любая другая, даже машинное масло для двигателя автомобиля.

Смазывать нужно оба подшипника, даже если один из них хорошо работает. Смазка наносится тонким слоем как на внутреннюю поверхность втулки, так и на место ее установки на валу.

После смазки и сборки двигателя вручную проверяется легкость его вращения. После придания валу вращающего момента он должен несколько раз бесшумно провернутся. Если вал вращается легко, то производится окончательная сборка вентилятора в порядке, обратном разборке.

Проверка отремонтированного напольного вентилятора показала его бесшумную работу и плавное горизонтальное вращение. По предложенной инструкции ремонтируются практически все электрические вентиляторы вне зависимости от назначения.

Подробная инструкция по ремонту наиболее частых неисправностей бытового вентилятора, лучшие сервисы и примерная стоимость работ

В летнее время года сложно обойтись без обычного вентилятора. Однако, извлекая старое устройство и зимнего отпуска, вы можете обнаружить, что оно больше не функционирует. Тому виной могут быть различные причины. Что делать в такой ситуации? Относить ли технику в дорогостоящий ремонт? Или же попытаться самостоятельно осуществить разбор устройства с последующим устранением неполадок? В этой статье мы уделим особое внимание последнему варианту.

Как разобрать устройство? Пошаговая инструкция

Прежде, чем приступать к выполнению действий по обнаружению поломки и ее устранению, необходимо разобрать бытовой прибор. Отнестись к этому этапу нужно очень серьезно. Дело в том, что неправильный самостоятельный подход может усугубить ситуацию и тогда устройство будет полностью неисправно.

Чтобы не допустить подобного развития событий, мы настоятельно рекомендуем вам следовать ниже изложенному плану, и тогда процедура станет легкой и понятной.

  1. Для начала приготовьте необходимые инструменты. Это плоскогубцы, отвертки разных размеров, ненужная плотная ткань. Вам потребуется ёмкость с водой. А вот сам вентилятор разместите непосредственно рядом с собой.
  2. Теперь, применив силу, попытайтесь снять защитную сетку. При необходимости, используйте дополнительные инструменты. Отложите сетку. Перед собой вы увидите три отверстия небольшого диаметра. Это защелки.
  3. Обратите свое внимание на имеющуюся перед вами пластмассовую гайку. Вам необходимо открутить ее при помощи отвертки. При этом, движения вы должны осуществляться против часовой стрелки.
  4. Откручивая гайку, не применяйте силу, ведь хрупкая пластмасса может попросту не выдержать.
  5. Посмотрите на ось двигателя. Обязательно снимите с нее лопасти.
  6. Отсоедините решетку от корпуса.
  7. Теперь откручивайте абсолютно все шурупы, которые видите перед собой.
  8. Снимите кожух, который крепился на шурупах.
  9. После снятия кожуха на вентиляторе остается только редуктор и сам двигатель.

Теперь, когда выполнены все необходимые поэтапные действия, вас можно поздравить, а также, предлагаем вам перейти к следующему важнейшему пункту.

Ремонт наиболее частых неисправностей бытовых напольных и настольных вентиляторов: пошаговая инструкция

В этой части статьи мы поговорим о наиболее часто встречающихся поломках, а также о способах их ликвидации в домашних условиях.

Прибор не включается


Часто, владельцы вентиляторов сталкиваются с тем, что прибор просто-напросто не включается. Некоторые списывают это на тот факт, что прибор долгое время не функционировал, а кто-то видит в этом проблемы в электродвигателе.

Читайте также:
Особенности конструкции детской кровати «Дельфин», популярные дизайны

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, необходимо пошагово выполнить следующие действия.

  1. Для начала проверьте шнур вентилятора, который введёт непосредственно к электрической розетке. Чтобы подобраться к нему вам необходимо разобрать блок, который отвечает за переключение скоростей. Помните, что в момент разбора прибор должен быть отключен от сети.
  2. Затем нужно проверить исправность конденсатора.
  3. Доберитесь до всех контактных проводов и различных соединений. Прозвоните их.
  4. Далее необходимо смазать все подшипники.
  5. Проверьте результат, подключив прибор к розетке. Если он начнет работать, значит вы устранили проблему. Для смазки вам идеально подойдет машинное масло. Капните несколько капель средства на подшипник под наклоном, чтобы жидкость затекла вовнутрь.
Не работает переключатель скоростей

Многие вентиляторы оснащены переключателем скоростей. Однако, далеко не все переключатели скоростей функционируют так, как нужно в течение длительного времени. Происходит это в результате того, что случается обрыв обмоток статера. Если обмотка будет порвана, то двигатель перестает функционировать. Для того, чтобы проверить целостность обмоток, вам необходимо резко начать крутить лопасти по направлению часовой стрелки.

Потом резко уберите свою руку от раскрученного вентилятора. Если после этого резко включается скорость, значит у вас сгорела обмотка. Приобрести обмотки вы сможете в любом специализированном магазине.

Устанавливать их необходимо в специальные отверстия, их закрепляют шурупами.

Помните о том, что сопротивление приобретенного вами товара не должно быть нулевым или очень высоким. Также, рекомендуем вам не забывать о том, что при установке обмоток вы должны отключить вентилятор от электрической розетки.

Вентилятор издает сильный шум, гудит

Иногда вентилятор резко начинает издавать неприятные звуки, гудит и работает громко. Это ненормально, ведь подобное бытовое устройство, как правило, работает достаточно тихо. Вполне вероятно, что громкий шум — это предвестник будущих проблем, которые лучше ликвидировать на начальном этапе.

Для начала вам необходимо убедиться в том, что в корпус устройства не попал инородный предмет.

Также, вполне вероятно, что скопившаяся пыль и грязь забила пазухи вентилятора, в результате чего вы также можете слышать неприятные шумы. Для того, чтобы убедиться в своей правоте или наоборот, вам необходимо разобрать корпус устройства, также, как было указано в пунктах выше.

При необходимости, тщательно прочистите лопасти, и внутреннее устройство от пыли. Однако, не используйте большое количество воды.

После проделанных процедур соберите прибор обратно и включите в розетку.

Не вращается по сторонам

Вентилятор не только вращает лопасти, но и поворачивается в разные стороны, чтобы охватить максимально большую площадь. Однако, иногда эта функция утрачивает себя, и обладатели сталкиваются с тем, что вентилятор перестал выполнять эту опцию. Чаще всего причиной такой поломки является выгоревшая обмотка статора.

Для того, чтобы проверить ваши догадки необходимо разобрать вентилятор. Возможно, где-то произошел обрыв или сгорание. Необходимо просто заменить обмотку.

В такой ситуации, как правило, устройство начинает работать. Но это не единственная причина, которая может послужить отказом в функции поворотов.

Иногда основанием для прекращения работы становится пережимание проводов. Возможно, бытовой прибор когда-то падал, неудачно стоял или разбирался. В такой ситуации вполне вероятно, что провода и соединения внутри оказались не на месте и мешают оси осуществлять поворот. Поэтому, основываясь на инструкции, разберите корпус прибора и убедитесь в том, что всё расположено правильно.

Многие забывают о том, что на корпусе агрегата располагается специальная кнопка, которая позволяет вентилятору вращаться. Иногда может оказаться, что вы забыли ее нажать и, тем самым, заблокировали эту функцию. Иногда эта кнопка заедает, или просто перестает доставать до контакта. В таком случае вам просто нужно хорошо продавить ее вниз, а затем немного поднять наверх. Так вы разработаете кнопку, и она, вполне вероятно, снова станет функционировать должным образом.

Куда обратиться и сколько будет стоить ремонт бытового вентилятора?

Если вы испробовали сразу несколько различных подходов, но проблема не устранена, то вам потребуется помощь специалиста. Найти людей, которые помогут вам разобраться с проблемой достаточно просто. В каждом городе существует пункт, который специализируется на ремонте бытовых приборов. Приведём вам примеры именно тех, которые мастерски справятся с проблемами вентиляторов.

В среднем, стоимость ремонта бытового вентилятора обойдется вам от 500 руб до 2 тыс. Всё зависит от причины поломки, а также необходимости в смене деталей. Так, если вентилятор издает неприятные звуки, то ему просто нужна прочистка от пыли, и вы обойдетесь совсем небольшими затратами.

Также, сумма, которую вы в конечном итоге заплатите мастеру, во многом зависит и от модели вашего устройства. Чем она более функциональная и современная, тем выше стоимость.

Если вы хотите доверить свое устройство в руки только профессионалам, то мы рекомендуем вам сеть мастерских Айсберг. Они располагаются в крупных городах Российской Федерации и принимают на ремонт любую бытовую технику. Специалисты этой сети многопрофильны, постоянно повышают уровень своих знаний. Также, приятным дополнением является быстрая скорость обслуживания, ведь все необходимые инструменты и комплектующие уже имеются в сервисе.

Еще одна сеть мастерских, которые хорошо зарекомендовали себя — это Эксперт мастер. Располагается в крупных городах Российской Федерации. Специализируется на ремонте бытовой техники, а также компьютерах, смартфонах и так далее. Очень хорошие отзывы, невысокие цены. Приятно, что на официальном сайте вы сможете ознакомиться с информацией о ценовой политике.

В Москве
  1. Мастер гуд. Город Москва, проспект Вернадского 24, телефон 8 499 391 31 51.
  2. Золотые руки. Город Москва, Строгинский бульвар, 14, телефон 849 55 65 3825.
  3. Айсберг. Город Москва, Новоспасский переулок дом 5, Телефон 8 495 723 72 30.
Читайте также:
Правильное оштукатуривание фасадов
В Санкт-Петербурге
  1. Лен ремонт. Город Санкт-Петербург Проспект Ветеранов дом 9, телефон 8 812 344 44 44.
  2. Мастер Сервис. Город Санкт-Петербург, проспект Королёва дом 49, телефон 8 812 903 52 35.
  3. Мастерская по ремонту бытовой техники. Город Санкт-Петербург, Московское шоссе дом 5 Телефон 8 812 327 04 70.

Бытовой вентилятор — это незаменимая вещь в жаркое время года. Его плюсы очевидны. Такое устройство долговечно, простое в сборке, не дорогое, а главное, его можно переносить из помещения в помещение. Однако, есть вы вдруг столкнулись с поломкой такого устройства, не отчаивайтесь. Вы вполне сможете самостоятельно разобраться со сложившейся проблемой. А в случае, если по каким-либо причинам ремонт не удался, грамотные специалисты всегда возьмутся за это дело, осуществят починку быстро, главное не дорого.

Ремонт бытовых вентиляторов — своими руками. Электрическая схема вентилятора

Уважаемые посетители сайта.

Полагаю, что информация изложенная в этой теме будет для Вас полезной. В теме будут затронуты различные вопросы по этому направлению, а вопросов возникает по этой части много:

  • как устроен электродвигатель бытового вентилятора;
  • как заменить конденсатор в электрической схеме вентилятора;

как выполнить перемотку статора электродвигателя вентилятора, как проводится ремонт:

  • настенного вентилятора;
  • потолочного вентилятора;
  • оконного вентилятора;
  • напольного вентилятора;
  • вентилятора для санузла;
  • вентилятора для кухни;
  • вентилятора с таймером;
  • вытяжного вентилятора.

Изложить сразу и полностью информацию по возникающим вопросам, связанными с неисправностью в результате эксплуатации различных типов электрических вентиляторов, — практически невозможно.

Тема постепенно будет расширяться, то есть по истечению определенного промежутка времени будут внесены дополнения.

Интересуйтесь различными источниками информации в этом направлении:

  • техническими сайтами;
  • технической литературой

и так далее. Накапливайте свой опыт и знания.

Проверка электродвигателя вентилятора

настольный вентилятор Vitek

Рассмотрим подробно, — как проводится проверка электродвигателя вентилятора. В качестве примера приведен электродвигатель, соответствующий варианту бытовых настольных вентиляторов.

На фотоснимке показан небольшой электродвигатель фото №1 настольного вентилятора. Чтобы изложить более понятливо эту тему, разъяснение будет сопровождаться личными фотоснимками — по проведению диагностики электродвигателя.

Проведение диагностики электрических соединений начинается с предварительной проверки непосредственно самого прибора фото №2.

Для чего необходима такая проверка? — Проверка проводится для убеждения в том, чтобы провода щупа прибора не имели разрыв. То есть в практике часто встречается такая неисправность прибора как обрыв провода в соединении со щупом металлический штырек в соединении с проводом.

При разрыве, для определенного участка электрической схемы дисплей прибора Мультиметр — показывает » единицу». Если два щупа прибора замкнуть между собой накоротко при выставленном диапазоне наименьшего сопротивления, — дисплей прибора покажет нулевое значение сопротивления. Для этого примера это будет означать, что прибор действующий исправен.

Проверка емкости конденсатора мультиметром

Начнем с проверки конденсатора, состоящего в электрической схеме электродвигателя фото №3.

Здесь нам наглядно видно, что емкость на корпусе конденсатора составляет:

  • 0,51 микрофарад;
  • отклонение — +-10%;
  • допустимое номинальное напряжение — 630 Вольт.

Чтобы проверить конденсатор на наличие емкости фото №4, нужно отсоединить его от электрической схемы отрезать провода ножницами. Предварительно перед измерением его емкости, необходимо разрядить конденсатор замкнуть контакты конденсатора накоротко и затем уже проводить измерение.

Для данной емкости конденсатора, прибор устанавливается в диапазон от 200 нанофарад до 2 микрофарад, так как емкость конденсатора составляет 0,51 микрофарад и установленный диапазон соответствует нашему измерению.

Дисплей прибора фото №6 как видно из фотоснимка, при измерении показывает при этом — 0,527 микрофарад. Данный показатель емкости вполне соответствует емкости указанной на корпусе конденсатора, так как здесь учитывается отклонение в емкости.

Итак, при проверке конденсатора состоящего в схеме электродвигателя мы убедились в том, что конденсатор является пригодным к эксплуатации, обкладки конденсатора не нарушены и нам следует перейти к следующим проверкам.

Проверка обмоток статора — двигателя

От обмоток статора электродвигателя выведены четыре провода фото №7 и для данной проверки нам необходимо измерить сопротивление каждой из двух обмоток.

Первое что мы должны сделать — это выставить прибор в соответствующий диапазон измерения сопротивления.

Далее, соединяем щупы прибора с одной парой проводов одинаковой цветности как это показано на фотоснимке №8. Дисплей прибора при этом измерении показывает значение — 1125, точнее такое показание будет составлять — 1, 125 кОм.

При измерении второй обмотки статора электродвигателя фото №9, дисплей прибора для данного примера, показывает число — 803. То есть точнее, сопротивление второй обмотки статора электродвигателя составляет — 803 Ом.

Чтобы измерить общее сопротивление фото №10 двух обмоток статора, — одну пару проводов нужно замкнуть накоротко и ко второй паре проводов подсоединить два щупа прибора. Такой способ является окончательным и более точным на выявление целостности либо разрыва последовательно соединенных двух обмоток.

Дисплей прибора как мы обратили свое внимание, показывает общее сопротивление двух обмоток статора электродвигателя — 1927, а точнее — 1,927 кОм.

При каком либо замыкании в схеме электродвигателя прибор укажет на нулевое значение сопротивления, — как это показано на фотоснимке №11.

Устройство электродвигателя вентилятора

Так что из себя представляет электродвигатель рис.12 настольного вентилятора? Двигатель вентилятора — асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором.

Почему именно с короткозамкнутым ротором? — Спросите Вы. Потому что ротор как видно из фотоснимка, выполнен путем заливки пазов сердечника расплавленным алюминием, а также отливанием на его короткозамыкающих кольцах — лопастей вентилятора. Точнее, здесь не наблюдается визуально — обмоток ротора.

Лопасти на роторе служат как для охлаждения так и для циркуляции воздуха электродвигателя. Конденсатор служит для первоначального сдвига ротора запуска ротора.

Скорость вращения ротора во вращающемся электромагнитном поле статора данного типа двигателя составляет 1200 об.мин. Входная мощность такого двигателя небольшая — 60 Вт. Потребляемая мощность в общем то сравнима с мощностью лампы накаливания электрической лампочки.

Читайте также:
Производство мраморной крошки: от добычи мрамора до применения в разных отраслях

Электродвигатель в своем исполнении — простой. Единственной основной причиной неисправности электродвигателя здесь может быть:

  • перегорание обмоток статора;
  • неисправность конденсатора.

С электродвигателем мы разобрались, разобрав его основательно и теперь конечно же нам нужно усвоить — как правильно выполнить соединения проводов. То есть необходимо правильно подключить электродвигатель, при неправильном подключении электродвигатель просто выйдет из строя.

Подключение электродвигателя вентилятора

По схеме рисунка №1 видно, что электродвигатель настольного вентилятора состоит из двух обмоток:

  • рабочей;
  • пусковой.

Если смотреть по фотоснимкам, можно заметить, что статор состоит из четырех катушек. То есть каждая обмотка в этом примере состоит из двух полуобмоток если можно так выразиться.

При измерении сопротивления первой обмотки, сопротивление составило — 1,125 кОм. При измерении сопротивления второй обмотки, сопротивление составило — 803 ом.

Нам необходимо правильно подключить конденсатор в электрической схеме электродвигателя.

Как правильно подключить конденсатор в электродвигателе

Итак друзья, для напоминания, — мы рассматриваем подключение однофазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.

Для правильного подключения конденсатора, состоящего в электрической схеме двигателя, необходимо определить:

  • рабочую;
  • пусковую

обмотки статора. Конденсатор в схеме соединяется последовательно с пусковой обмоткой.

Здесь нужно усвоить, что пусковая обмотка по своему значению имеет наибольшее сопротивление и в данном варианте такое сопротивление составляет — 1,125 кОм. Ни в коем случае нельзя соединять конденсатор с рабочей обмоткой, — это приведет к перегоранию обмоток статора электродвигателя в следствии первоначального возникновения большого пускового тока. Из раздела электротехники нам известно, что сила тока увеличивается — по мере уменьшения сопротивления.

Ремонт напольного вентилятора

напольный вентилятор эленберг

Мы вновь друзья встречаемся на этой странице и я считаю своим гражданским долгом поделиться с Вами своим опытом и знаниями.

Недавно мне отдали в ремонт напольный вентилятор «Эленберг». Ремонт сопровождался выполнением личных фотоснимков и это послужит Вам в дальнейшем небольшим практикумом. Причина неисправности напольного вентилятора в начале была не ясна, конечно же необходимо было разобрать вентилятор, чтобы проверить отдельные участки электрических соединений.

Чтобы удобней было проводить ремонт фото№1, разъединим непосредственно сам вентилятор от его стойки. Далее нам нужно снять защитный металлический каркас вентилятора для удобства в проведении ремонта фото №2, фото №3.

Затем, нам нужно освободить пластмассовый чехол от электродвигателя, чтобы полностью осмотреть и непосредственно проверить сам электродвигатель вентилятора. То есть необходимо открутить болтовые соединения фото №4, фото №5.

После снятия пластмассового чехла электродвигателя, мы сможем проверить конкретно как сам электродвигатель так и конденсатор состоящий в электрической схеме фото №6.

Конденсатор фото №7, состоящий в электрической схеме электродвигателя напольного вентилятора Эленберг, — содержит следующие значения:

  • емкость конденсатора — 0,85 микрофарад;
  • номинальное допустимое переменное напряжение конденсатора — 400 Вольт

Другие значения указанные на конденсаторе, — не столь важны в проведении ремонта. Нам нужно проверить конденсатор, устанавливаем мультиметр в диапазон измеряемой емкости фото №8. Емкость конденсатора для нашего примера составляет — 0,85 микрофарад, то есть прибор устанавливается в диапазоне от 200 нанофарад до 2 микрофарад.

Емкость вполне соответствует значению, указанному на корпусе конденсатора фото №9. Как видно на дисплее прибора, емкость при измерении составляет — 0,84 микрофарад. Учитывая допуск: +-5%, емкость вполне не утрачена и конденсатор является действующим.

Что еще нам необходимо проверить? — Конечно же электродвигатель вентилятора фото №10.

И что же мы здесь наблюдаем? — Дисплей мультиметра показывает общее значение сопротивления для двух обмоток статора электродвигателя — 1215 Ом или же точнее — 1,2 кОм. Отсюда следует, что электродвигатель вентилятора и конденсатор — исправны.

Так в чем же причина неисправности напольного вентилятора? Что еще нам необходимо проверить? Нам необходимо проверить непосредственно сам сетевой шнур, а также выключатель состоящий в последовательном соединении фото №11.

Откручиваем болтовые соединения, чтобы осмотреть выключатель вентилятора и также нам необходимо будет проверить шнур в соединении от электрической вилки до соединения с выключателем фото №12.

На фотоснимке №13 можно заметить, что провод с черной изоляцией отпаян от контакта с выключателем. То есть выключатель для данного примера является не подключенным к электрической схеме вентилятора.

Устраняем неисправность с помощью паяния оловом фото №14, для ремонта нам понадобится:

  • паяльное олово;
  • паяльная кислота либо другой припой;
  • паяльник.

На место соединения проводов после паяния оловом — надеваются кембрики для изоляции. В данном изображении фото №15 показано соединение конденсатора, такой способ изоляции прост и удобен в проведении какого либо ремонта бытовой техники.

Вот мы и починили напольный вентилятор Эленберг. Неисправность заключалась в самой простой причине, разрыве электрического соединения — через выключатель вентилятора.

Итак друзья, мы прошли небольшое обучение — как пользоваться цифровым мультиметром.

Тема будет дополнена информацией по различным видам вентиляторов.

На этом пока все.

  • Заточка ножей-для мясорубки-в домашних условиях
  • Как выбрать мясорубку. Типы электромясорубок
  • Устройство стиральной машины-вятка автомат
  • Ремонт-стиральной машины полуавтомат-своими руками
  • Ремонт тепловентилятора. Устранение неисправностей-обогревателя

Одним словом МОЛОДЦЫ.

Припаять выключатель не сложно, но пользоватся кислотным припоем для пайки прводочков не совсем правильно. Промывкой места пайки может и не получится смыть всю кислоту с прводочка. А остатки кислоты потихоньку разедят проводочек и проводочек опять отпадёт от выключателя. В таких случаях надо пользоватся бескислотным флюсом — к примеру канифолью, или чем то похожим. Удачи вам в этой работе.

Привет всем ! Выключател припаять — это для первокласнтка , а у меня задача более сложная. Дали мне в ремонт напольный ветилятор. Я его посмотрел, а там ничего живого нет. Но я такой человек любознательный, хочу докопатся до истины. То что в нём какие — то умельцы обрезали вилку — это для первлкласника. Начал я его разбирать. а внутри даже конденсатора нет, уже вытащили. Конденсатор я поставил , вилку подключил, а вентилятор запускается только от руки и то слабо крутит. Начал я искать в интернете ответы. что может быть. Нашёл много ответов. В моём случаи оказалось, что обрыв в рабочей обмотке и двигатель греется, наверное ещё и короткозамкнутие витки есть. Ну думаю найду обрив, может плохая пайка. Начал потрошить все выводы, а проводочки очень тонкие всего 0,14 милиметра. Пообрывались все выводы с катушек. Начал востанавливать выводы, припаивать остатки выводов к допотопным клемам. Клемы- этоо уже изолированый одножильный провод прикрученый прямо к обмоткам. Ну надо же както закрепить выводы, чтоб дальше не обрывались. Всё это сделал , а будет моторчик работать или нет — не уверен. подозреваю, что в обмотках ещё есть и междувитковое замыкание. Если так, то уже ничего не сделаешь в домашних условиях.Перемоткой двигателя, да ещё таким понким проводом — заниматся, это не реально. Тип обмотки сложный, надо вклдывать виточки в пазы магнитопровода. Более толстым проводом, это ещё можно попытатся сделать, а 0,14 милиметра в домашних условиях не получится. Я пробовал перематывать моторчик в каком статор сделан с четырёх катушек и то не получилось. Не помещаются все вытки в каркас катушек.А очень плотно начал загонять всё туда, получились короткозамкнутые витки и всё, даром промучился. Так что прийдётся сказать закажчику, что мотор ремонту не подлежит. И в специализированых мастерских тоже врядли возьмутся перематывать моторчик, а если возьмутся, так за такую работу такую цену заломят, что дешевле на много новый винтилятор купить .

Читайте также:
Рецепты полезного завтрака

Здравствуйте. Согласен с вами, перемотка электродвигателя — это трудоемкая работа.

Как отремонтировать бытовой вентилятор

При поломке бытового вентилятора, как настольного, так и напольного, не спешите сразу везти его в ремонт, а тем более выбрасывать. Скорее всего, возникла простая неполадка, и ремонт вентилятора вы сможете произвести самостоятельно.

  • 1 Основные неисправности
  • 2 Агрегат не включается
    • 2.1 Лампочка не горит
    • 2.2 Лампочка горит
  • 3 Лопасти кулера плохо вращаются
  • 4 Вентилятор не поворачивается в стороны
  • 5 Кулер издает гудение и не вращается
    • 5.1 Выход из строя конденсатора
    • 5.2 Неисправность двигателя
  • 6 Аппарат сильно шумит

Основные неисправности

Бытовой вентилятор не отличается сложностью конструкции, и принцип его устройства можно увидеть на рисунке ниже.

Если внимательно посмотреть на рисунок, то становится понятно, что выйти из строя в аппарате могут электродвигатель, редуктор, кривошип, переключатель скорости вращения и пропеллер, создающий поток воздуха.

Главное отличие настольного кулера от напольного – это высокая стойка в напольном варианте. В остальном конструкции идентичны.

Итак, основные неисправности, которые вы можете наблюдать у приобретенного вами кулера:

  • агрегат не включается, сетевая лампочка не горит;
  • аппарат не работает, но лампочка горит;
  • лопасти кулера плохо вращаются;
  • агрегат не поворачивается в стороны;
  • кулер издает гудение и не вращается.

Агрегат не включается

В этой ситуации может быть 2 варианта: лампочка, означающая готовность агрегата к работе, может загораться или нет. В зависимости от этого, алгоритм диагностики поломки будет отличаться.

Лампочка не горит

Если после включения аппарата в розетку не загорается лампочка, расположенная на его корпусе, и он не запускается, то, первым делом, необходимо проверить, есть ли напряжение в розетке. Делается это просто: возьмите любой электроприбор и включите в эту розетку. Если прибор заработал, значит, нужно искать неисправность в электрической вилке и шнуре.

Для проверки вилки, раскрутите ее и проверьте надежность подсоединения проводов к клеммам. Чтобы проверить кабель, необходимо отсоединить его от контактной колодки аппарата и “прозвонить” тестером. При обнаружении обрыва в жилах кабеля, его следует заменить.

Лампочка горит

Причина такого поведения агрегата, когда горит индикаторная лампочка, но при этом не работает вентилятор, и не слышно никаких звуков, может быть вызвана поломкой блока с кнопками. Для проверки кнопок потребуется разобрать кнопочный блок, находящийся на стойке напольного вентилятора или подставке у настольного аппарата. Но, перед тем, как разобрать аппарат, убедитесь, что он выключен из розетки.

Работа кнопок очень проста: есть положение “вкл” и “выкл”. Необходимо с помощью тестера проверить “выход” и “вход” на каждой клавише.

При обнаружении неисправной кнопки, отремонтировать ее не получится. Поэтому переключатель следует заменить или сделать соединение напрямую. Такой подход к решению проблемы поможет запустить агрегат в работу, если вы находитесь далеко от магазина, например, на даче.

Неисправные переключатели скорости также могут являться причиной, почему не включается вентилятор. Чтобы проверить регулятор, потребуется поставить его в максимальное положение и проверить “вход” и “выход” с помощью того же тестера.

Лопасти кулера плохо вращаются

В случае, когда вентилятор не тянет и плохо гонит воздух, потребуется разобрать корпус, в котором находится мотор. Иногда тот факт, что не крутится пропеллер, может сигнализировать о недостаточности смазки в подшипнике скольжения, установленного в электродвигателе.

Разборка вентилятора происходит следующим образом.

  • Сначала требуется открутить защитную сетку (переднюю ее часть) и снять ее.
  • После сетки, отсоедините пропеллер. Он может быть прикручен к валу мотора гайкой с левой резьбой. То есть, чтобы открутить гайку, вращайте ее по часовой стрелке, а для ее закручивания – против часовой стрелки.
  • Снимите заднюю защитную сетку, открутив еще одну гайку.

  • Открутите весь крепеж, удерживающий кожух агрегата. Иногда в рукоятке для регулировки вращения корпуса находится еще один болтик. Если его не открутить, не получится снять кожух моторчика.
  • Теперь, кода двигатель открыт, следует капнуть несколько капель машинного масла (лучше использовать веретенное масло) на втулку (указано красной стрелкой) и провернуть вал несколько раз в разных направлениях, чтобы смазка впиталась внутрь.

  • После этой процедуры возобновляется легкое вращение вала. Соберите корпус мотора в обратном порядке.
  • Включите агрегат и проверьте силу потока воздуха.
    Читайте также:
    Почему нужна защитная пропитка для натурального камня

    Вентилятор не поворачивается в стороны

    Как починить напольный вентилятор, если он перестал крутиться (поворачиваться) по сторонам? Все дело в кривошипе, крепежные винты которого могут ослабиться или выкрутиться. Чтобы узнать это, потребуется разбирать корпус мотора. Если при работе агрегата повороты корпуса происходят с задержкой или полной остановкой, то следует проверить шестеренки в редукторе на предмет зацепления. Также необходимо проверить сам переключатель редуктора, а именно – перемещение его вверх и вниз.

    Разберите редуктор и извлеките главную шестеренку. Вал также придется вытягивать. Нанесите смазку на все подвижные элементы и соберите редуктор. Если шестерни сильно износились, они требуют замены, хотя найти аналоги сломавшихся деталей для вентилятора довольно сложно. В таком случае, придется собрать агрегат без редуктора и пользоваться кулером в обычном режиме, когда воздушные массы будут двигаться в одном направлении.

    Кулер издает гудение и не вращается

    Случаи, когда не крутится вентилятор, и при этом мотор гудит, встречаются довольно часто. Причин, вызывающих данную поломку, может быть несколько:

    • отсутствие смазки на подшипниках (что делать, говорилось выше);
    • выход из строя конденсатора;
    • неисправность электродвигателя.

    Выход из строя конденсатора

    Ремонт напольного вентилятора в данном случае сводится к проверке емкости конденсатора с помощью тестера. Чтобы добраться к радиодетали, потребуется разобрать корпус мотора. Подробное описание, как разобрать корпус, было приведено выше. После снятия кожуха вы увидите конденсатор, закрепленный на двигателе.

    У представленного прибора емкость конденсатора равняется 0,85 микрофарад. По этой причине, на приборе необходимо выставить значение в пределах от 2 микрофарад до 200 нанофарад, как показано на рисунке ниже.

    В данном случае, после подключения конденсатора к прибору видно, что его емкость равняется 0,841 микрофарад. Если учесть погрешность ± 5%, то емкость радиодетали находится в пределах нормы, и она не является причиной того, что кулер перестал работать.

    Неисправность двигателя

    При ремонте вентилятора своими руками, в поисках поломки также необходимо “прозвонить” электродвигатель. Если он неисправен, то аппарат включаться не станет и будет издавать гудение. Необходимо измерить сопротивление на двух обмотках статора, предварительно отсоединив провода, идущие к ним, как показано на следующем рисунке.

    Как видно, сопротивление также находится в пределах нормы, поскольку его значение равняется 1215 Ом (1,2 кОм). В противном случае, аппарат загудит, но не включится. В такой ситуации потребуется перемотка двигателя в специальной мастерской.

    Аппарат сильно шумит

    Поскольку пропеллер агрегата, главная задача которого — создавать поток воздуха, делается из пластика (не всегда качественного), то велика вероятность деформации последнего. Обычно это происходит, если агрегат оставить на долгое время под прямыми солнечными лучами, или возле источника высокой температуры. При деформации нарушается равновесие между лопастями, что и вызывает сильную вибрацию и шум при нормальном потоке воздуха.

    Также вибрация вала может появляться из-за разболтавшейся от длительной эксплуатации втулки подшипника скольжения.

    Нередко при падении аппарата, когда лопасти крутятся, деформируется защитная решетка. При ударе о нее вращающегося пропеллера, одна из лопастей может сломаться.

    Подводя итог, можно сказать, что в разных моделях вентиляторов основные узлы и управляющие элементы могут выглядеть по-другому. Но принципы диагностики и устранения неисправностей от этого не меняются.

    Как отремонтировать бытовой вентилятор

    При поломке бытового вентилятора, как настольного, так и напольного, не спешите сразу везти его в ремонт, а тем более выбрасывать. Скорее всего, возникла простая неполадка, и ремонт вентилятора вы сможете произвести самостоятельно.

    • 1 Основные неисправности
    • 2 Агрегат не включается
      • 2.1 Лампочка не горит
      • 2.2 Лампочка горит
    • 3 Лопасти кулера плохо вращаются
    • 4 Вентилятор не поворачивается в стороны
    • 5 Кулер издает гудение и не вращается
      • 5.1 Выход из строя конденсатора
      • 5.2 Неисправность двигателя
    • 6 Аппарат сильно шумит

    Основные неисправности

    Бытовой вентилятор не отличается сложностью конструкции, и принцип его устройства можно увидеть на рисунке ниже.

    Если внимательно посмотреть на рисунок, то становится понятно, что выйти из строя в аппарате могут электродвигатель, редуктор, кривошип, переключатель скорости вращения и пропеллер, создающий поток воздуха.

    Главное отличие настольного кулера от напольного – это высокая стойка в напольном варианте. В остальном конструкции идентичны.

    Итак, основные неисправности, которые вы можете наблюдать у приобретенного вами кулера:

    • агрегат не включается, сетевая лампочка не горит;
    • аппарат не работает, но лампочка горит;
    • лопасти кулера плохо вращаются;
    • агрегат не поворачивается в стороны;
    • кулер издает гудение и не вращается.

    Агрегат не включается

    В этой ситуации может быть 2 варианта: лампочка, означающая готовность агрегата к работе, может загораться или нет. В зависимости от этого, алгоритм диагностики поломки будет отличаться.

    Лампочка не горит

    Если после включения аппарата в розетку не загорается лампочка, расположенная на его корпусе, и он не запускается, то, первым делом, необходимо проверить, есть ли напряжение в розетке. Делается это просто: возьмите любой электроприбор и включите в эту розетку. Если прибор заработал, значит, нужно искать неисправность в электрической вилке и шнуре.

    Для проверки вилки, раскрутите ее и проверьте надежность подсоединения проводов к клеммам. Чтобы проверить кабель, необходимо отсоединить его от контактной колодки аппарата и “прозвонить” тестером. При обнаружении обрыва в жилах кабеля, его следует заменить.

    Лампочка горит

    Причина такого поведения агрегата, когда горит индикаторная лампочка, но при этом не работает вентилятор, и не слышно никаких звуков, может быть вызвана поломкой блока с кнопками. Для проверки кнопок потребуется разобрать кнопочный блок, находящийся на стойке напольного вентилятора или подставке у настольного аппарата. Но, перед тем, как разобрать аппарат, убедитесь, что он выключен из розетки.

    Работа кнопок очень проста: есть положение “вкл” и “выкл”. Необходимо с помощью тестера проверить “выход” и “вход” на каждой клавише.

    При обнаружении неисправной кнопки, отремонтировать ее не получится. Поэтому переключатель следует заменить или сделать соединение напрямую. Такой подход к решению проблемы поможет запустить агрегат в работу, если вы находитесь далеко от магазина, например, на даче.

    Читайте также:
    Плиточный клей для ванной комнаты: какой лучше

    Неисправные переключатели скорости также могут являться причиной, почему не включается вентилятор. Чтобы проверить регулятор, потребуется поставить его в максимальное положение и проверить “вход” и “выход” с помощью того же тестера.

    Лопасти кулера плохо вращаются

    В случае, когда вентилятор не тянет и плохо гонит воздух, потребуется разобрать корпус, в котором находится мотор. Иногда тот факт, что не крутится пропеллер, может сигнализировать о недостаточности смазки в подшипнике скольжения, установленного в электродвигателе.

    Разборка вентилятора происходит следующим образом.

  • Сначала требуется открутить защитную сетку (переднюю ее часть) и снять ее.
  • После сетки, отсоедините пропеллер. Он может быть прикручен к валу мотора гайкой с левой резьбой. То есть, чтобы открутить гайку, вращайте ее по часовой стрелке, а для ее закручивания – против часовой стрелки.
  • Снимите заднюю защитную сетку, открутив еще одну гайку.

  • Открутите весь крепеж, удерживающий кожух агрегата. Иногда в рукоятке для регулировки вращения корпуса находится еще один болтик. Если его не открутить, не получится снять кожух моторчика.
  • Теперь, кода двигатель открыт, следует капнуть несколько капель машинного масла (лучше использовать веретенное масло) на втулку (указано красной стрелкой) и провернуть вал несколько раз в разных направлениях, чтобы смазка впиталась внутрь.

  • После этой процедуры возобновляется легкое вращение вала. Соберите корпус мотора в обратном порядке.
  • Включите агрегат и проверьте силу потока воздуха.

    Вентилятор не поворачивается в стороны

    Как починить напольный вентилятор, если он перестал крутиться (поворачиваться) по сторонам? Все дело в кривошипе, крепежные винты которого могут ослабиться или выкрутиться. Чтобы узнать это, потребуется разбирать корпус мотора. Если при работе агрегата повороты корпуса происходят с задержкой или полной остановкой, то следует проверить шестеренки в редукторе на предмет зацепления. Также необходимо проверить сам переключатель редуктора, а именно – перемещение его вверх и вниз.

    Разберите редуктор и извлеките главную шестеренку. Вал также придется вытягивать. Нанесите смазку на все подвижные элементы и соберите редуктор. Если шестерни сильно износились, они требуют замены, хотя найти аналоги сломавшихся деталей для вентилятора довольно сложно. В таком случае, придется собрать агрегат без редуктора и пользоваться кулером в обычном режиме, когда воздушные массы будут двигаться в одном направлении.

    Кулер издает гудение и не вращается

    Случаи, когда не крутится вентилятор, и при этом мотор гудит, встречаются довольно часто. Причин, вызывающих данную поломку, может быть несколько:

    • отсутствие смазки на подшипниках (что делать, говорилось выше);
    • выход из строя конденсатора;
    • неисправность электродвигателя.

    Выход из строя конденсатора

    Ремонт напольного вентилятора в данном случае сводится к проверке емкости конденсатора с помощью тестера. Чтобы добраться к радиодетали, потребуется разобрать корпус мотора. Подробное описание, как разобрать корпус, было приведено выше. После снятия кожуха вы увидите конденсатор, закрепленный на двигателе.

    У представленного прибора емкость конденсатора равняется 0,85 микрофарад. По этой причине, на приборе необходимо выставить значение в пределах от 2 микрофарад до 200 нанофарад, как показано на рисунке ниже.

    В данном случае, после подключения конденсатора к прибору видно, что его емкость равняется 0,841 микрофарад. Если учесть погрешность ± 5%, то емкость радиодетали находится в пределах нормы, и она не является причиной того, что кулер перестал работать.

    Неисправность двигателя

    При ремонте вентилятора своими руками, в поисках поломки также необходимо “прозвонить” электродвигатель. Если он неисправен, то аппарат включаться не станет и будет издавать гудение. Необходимо измерить сопротивление на двух обмотках статора, предварительно отсоединив провода, идущие к ним, как показано на следующем рисунке.

    Как видно, сопротивление также находится в пределах нормы, поскольку его значение равняется 1215 Ом (1,2 кОм). В противном случае, аппарат загудит, но не включится. В такой ситуации потребуется перемотка двигателя в специальной мастерской.

    Аппарат сильно шумит

    Поскольку пропеллер агрегата, главная задача которого — создавать поток воздуха, делается из пластика (не всегда качественного), то велика вероятность деформации последнего. Обычно это происходит, если агрегат оставить на долгое время под прямыми солнечными лучами, или возле источника высокой температуры. При деформации нарушается равновесие между лопастями, что и вызывает сильную вибрацию и шум при нормальном потоке воздуха.

    Также вибрация вала может появляться из-за разболтавшейся от длительной эксплуатации втулки подшипника скольжения.

    Нередко при падении аппарата, когда лопасти крутятся, деформируется защитная решетка. При ударе о нее вращающегося пропеллера, одна из лопастей может сломаться.

    Подводя итог, можно сказать, что в разных моделях вентиляторов основные узлы и управляющие элементы могут выглядеть по-другому. Но принципы диагностики и устранения неисправностей от этого не меняются.

    Особенности самостоятельной установки подпорной стены из бетона

    Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

    Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

    Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

    • опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
    • разрушение целостности конструкции.

    Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

    • создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
    • сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

    В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

    Читайте также:
    Реконструкция плоской кровли: капитальные изменения в кровельном пироге и конструкции

    Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

    Виды подпорных стенок и особенности их возведения

    Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

    • имеют большую массу;
    • отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
    • при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
    • при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

    Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

    • при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
    • в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
    • шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
    • в узел примыкания укладывают желобу;
    • перфорация внутри дренов не требуется;
    • уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

    Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

    • использование тонкостенных конструкций;
    • защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
    • длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

    Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

    • разметка территории и создание траншеи для установки;
    • укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
    • дренаж конструкции;
    • армирование;
    • заливка.

    Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

    • на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
    • траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
    • укрепление опалубки в виде переднего щита.
    • армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

    Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

    Функции подпорных стен

    Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

    • сооружение функциональных участков;
    • укрепление грунта;
    • защита построек на участке от неровностей ландшафта;
    • декорирование дачного участка;
    • выравнивание надела.

    Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

    Установка опорных бетонных стенок

    Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

    • сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
    • для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
    • желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
    • грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

    Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

    Создание траншеи

    Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

    Монтаж опалубки

    Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

    Дренаж

    Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

    Замес цемента

    Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

    • цемент;
    • песок;
    • щебень;
    • вода.

    Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона . Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

    Читайте также:
    Ручная шлифовальная машинка по бетону

    Заполнение пространства за опорами

    Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

    Гидроизоляция поверхности

    Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

    Декор

    Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

    • краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
    • плитка. Она необходима для внешней обработки;
    • панели из дерева.

    При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

    Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

    Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

    • сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
    • действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
    • климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
    • сейсмические воздействия в определенных регионах;
    • устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

    Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

    Related Posts

    Для предотвращения коррозии арматуры в железобетонных изделиях предусмотрен такой не хитрый способ как защитный слой.…

    Практически в любом виде строительства сегодня используют бетон (железобетон). Этому материалу характерны высокие эксплуатационные характеристики,…

    При проведении различных строительных работ важно придерживаться выбранного графика. Предварительное планирование осуществляется с учетом технологической…

    Как сделать подпорную стену для укрепления склона

    Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.

    Конструктивные особенности

    Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

    Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

    Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена». Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:

    Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

    Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

    К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

    • Бетон, бутобетон, железобетон;
    • Искусственный камень;
    • Камень из природных пород.

    Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

    1. С усилением:
      • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
      • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
    2. Консольная.

    «Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

    Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

    А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

    • Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
    • Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
    • Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

    Виды материалов

    Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

    • Для сборного железобетона необходимо использовать как минимум марку М200;
    • Для монолитного железобетона – М150 или выше;

    подпорная стена из бетонных блоков.

    Подпорная стена из камня.

    Подпорная стена из габионов.

    Назначение размеров

    Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

    Если геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

    1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
    2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
    3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
    4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

    Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа:

    Глубина заложения фундаментной плиты:

    • Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
    • Высотой до 6.3 м – 900 мм;
    • Выше – 1200 мм.

    Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

    Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

    • Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
    • До 6,3 м – 600 мм;
    • Выше – 900 мм;

    Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

    Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

    Для массивных стен:

    • Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
    • Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

    Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

    Нюансы установки

    Армирование

    Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

    Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

    Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

    Подготовка основания и деформационные швы

    Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка. Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

    При сборном исполнении:

    • Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
    • Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

    При монолитном исполнении:

    • Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
    • Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

    Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

    Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

    Устройство дренажа и обратная засыпка

    Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

    Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

    Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

    Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: