Сковородка из нержавейки своими руками (для походной печи)

Порядок изготовления сковороды из диска бороны, эксплуатация и уход

Часто во время похода на природу хочется приготовить что-то на костре. Для таких случаев пригодится сковорода из диска бороны, которая незаменима в этих условиях. Для ее изготовления понадобится сам диск, шлифовальная машина и сварочный аппарат, также необходимо запастись арматурой, прутами и пластинами. Сам процесс создания хоть и потребует усилий, но результат будет радовать долгие годы, ведь благодаря прочному материалу, такая посуда выдержит любые нагрузки.

  1. Особенности изделия
  2. Необходимые материалы и инструменты
  3. Инструкция по изготовлению
  4. Советы по уходу и эксплуатации
  5. Видео

Особенности изделия

В сельском хозяйстве борона используется для вспахивания почвы. Выглядит она как стержень, на который нанизаны плоские стальные круги. Все они выпуклой формы, некоторые виды имеют острую грань, на которой находятся широкие зубцы. Толщина одного такого диска — до 1,5 см, вес — примерно 10 кг, а рабочий диаметр — около 550 мм. По центру находятся крепежные отверстия, которые помогают ему держаться на стержне в соответствующем положении.

Именно благодаря своим свойствам (внушительной толщине и диаметру) такое приспособление идеально подходит для изготовления самодельной жаровни.

Сковороды из диска от бороны зачастую применяются в различных походах. Их основное преимущество в том, что они не портятся от высоких температур. Такую посуду устанавливают на импровизированную подставку или треногу, которая удерживает ее над костром. Также к ней можно приделать специальные ножки, которые будут служить опорой. На такой жаровне можно приготовить мясо, рыбу, грибы, плов, картошку и другие овощи. В процессе пища будет впитывать запах дыма, что сделает вкус более насыщенным, а само блюдо – невероятно ароматным.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания такой сковороды главным материалом будет борона, а точнее, диск, изготовленный из толстой стали. Другие детали используются для добавления функционала и придания необходимой формы. Нужно также учитывать, что в середине диска будет отверстие, которое можно «устранить» с помощью таких материалов:

  • пластина из металла;
  • прут из железа;
  • шарики от подшипника.

При их отсутствии можно использовать другие материалы, которые есть в доступности.

Толщина пластины из металла должна быть такой же, как и у бороны. Таким образом крепежи будут установлены без нарушения поверхности сковороды внутри и снаружи. Прут тоже необходимо подбирать по размеру отверстия, чтобы не было лишнего пространства при установке. Но если все же габариты не совпали, то оставшееся место можно «закрыть» небольшой пластиной или другой вставкой. В случае если диаметр прута оказался больше, чем нужно, его можно сточить до необходимых размеров. Подшипники считаются оптимальным вариантом для того, чтобы закрыть отверстие, но сложность заключается в поиске шариков необходимого диаметра.

Рассверливать борону не желательно, так как материал толстый и плохо поддается деформации.

Для переделки бороны из простого диска в сковороду понадобятся такие инструменты:

  1. Сварочный аппарат — чтобы заварить отверстия, которые расположены в центре, а также для крепления других элементов.
  2. Молоток — им отбивают шлак после сварки. Таким образом можно будет увидеть дефекты непосредственно во время процесса и сразу их устранить.
  3. Тиски — с их помощью можно закрепить основу в стационарном положении, чтобы было проще ее обрабатывать. В случае отсутствия данного инструмента придется придавить заготовку чем-то тяжелым или попросить кого-то подержать ее.
  4. УШМ (болгарка) — необходима для того, чтобы подрезать металлические заготовки и обрабатывать их, а после сварки зачищать швы. Из дисков понадобятся: один по металлу и насадки для полировки и зачистки.
  5. Рулетка и другие измерительные приборы — используются для замеров параметров заготовок (чтобы все ножки опоры были одинакового размера). Также понадобится маркер, чтобы отмечать необходимую длину.

Для более удобного использования к краям сковороды можно приварить ручки из арматуры или прута с небольшим диаметром.

Помимо этого, в процессе могут пригодиться и другие инструменты, в зависимости от того, в каком состоянии диск и что еще планируется сделать для функционала сковороды. Это могут быть отвертки, плоскогубцы и другие приспособления. Также могут быть использованы шурупы или саморезы для прикрепления вторичных элементов друг к другу.

Сварочный аппарат Болгарка Тиски Слесарные инструменты

Инструкция по изготовлению

Перед тем как сделать сковороду для походов, требуется запастись необходимыми материалами, и изучить пошаговую инструкцию по изготовлению:

  1. Для начала следует зашлифовать поверхность металла до хорошей гладкости.
  2. С помощью токарного станка изготовить трубку с внутренней резьбой, которую нужно поместить в центре сковороды. В нее можно будет ввинтить штырь с резьбой, который потом углубляется в землю и держит посуду.
  3. На наружной части диска (выпуклой) приварить 3–4 крепления на равном расстоянии друг от друга. Для этого можно использовать гайки, в которые потом будут вкручиваться ножки.
  4. Чтобы закрыть все отверстия на поверхности диска, требуется нарезать кусочки стержня. После этого заварить дыры с обеих сторон с помощью сварки.
  5. Зашлифовать все швы и неровности на поверхности сковороды, а также сгладить ее острые края, чтобы не получить травму в процессе эксплуатации.
  6. Приделать ручки по краям из согнутых металлических прутов или арматуры.
  7. Загладить внутреннюю поверхность диска до зеркального блеска. Это необходимая процедура, так как жаровня будет использоваться в качестве посуды и еда внутри может налипать или пригорать, если будет много микротрещин.

Когда все работы будут сделаны, сковороду из диска бороны рекомендуется прокалить на сильном огне. Для этого следует насыпать внутрь соль и греть ее до черноты (от 15 до 50 минут). После этого изделие нужно промыть и поставить на костер повторно, предварительно смазав маслом. Благодаря такой процедуре на посуде образуется своего рода антипригарное покрытие, так как во время нагрева масло попадет в поры и затвердеет.

Читайте также:
Рецепт Поджарка свиная

Советы по уходу и эксплуатации

Для сковороды из бороны есть определенные правила ухода и хранения:

  1. Во избежание коррозии посуду необходимо прокалить. Растительное масло в этом случае можно смело заменить свиным или другим животным жиром.
  2. Перед первым применением достаточно тщательно промыть внутреннюю поверхность водой с добавлением соды, а потом протереть ее тряпкой или сухой салфеткой.
  3. Начинать готовку на сковороде можно только после того, как она полностью прогреется.
  4. Во время приготовления пищи рекомендуется пользоваться деревянной лопаткой (желательно большого размера).

После жарки сковороду не моют водой, чтобы избежать появления ржавчины. Также нельзя использовать средства для мытья посуды, так как их состав может снять защитный слой. Чтобы очистить поверхность после использования, ее просто насухо вытирают чистой тряпочкой или бумажным полотенцем.

Чтобы избавиться от остатков пригоревшей пищи, применяют металлический шпатель. Однако такое случается нечасто. Как правило, еда в такой посуде никогда не прилипает ко дну.

Отправляя сковороду на хранение, ее необходимо смазать небольшим слоем жира или масла первой прожарки, после чего завернуть в газету. Если посуда не используется в течение длительного времени, такую обработку рекомендуется периодически повторять. Причем смазывать нужно не только «рабочую» поверхность, но и все остальные детали. В идеале эту процедуру нужно проводить после каждого использования.

Что касается помещения для хранения, то это обязательно должно быть сухое место. Такие меры предосторожности предотвратят появление коррозии и тем самым продлят срок службы сковороды. Как показывает практика, такая посуда может использоваться на протяжении не одного десятилетия.

Во избежание коррозии посуду необходимо прокалить Начинать готовку можно только после того, как сковорода полностью прогреется Перемешивать пищу рекомендуется деревянной лопаткой После окончания готовки сковороду нужно вытереть чистой тряпкой

Видео


Какая посуда для костра нужна для приготовления пищи на даче и походов

Специальная посуда для костра необходима для приготовления пищи на даче, в частном доме, в походе, на рыбалке.

В этой публикации:

Требования к материалам

Посуда для приготовления на костре должна быть изготовлена из материалов, которые не боятся прямого контакта с пламенем по всей внешней поверхности. Металл должен выдерживать высокие температуры, не деформироваться, не раскалываться, не бояться температурных перепадов. Все это относится не только к корпусу, но и к покрытию, ручкам, крышкам.

Посуда из алюминия

Пищевой алюминий – наиболее бюджетный выбор. Алюминиевая посуда не боится высоких температур, легкая, быстро проводит тепло. Вода быстро закипает, уха и каши быстро готовятся. Дороже стоят изделия из анодированного алюминия. В этом случае на поверхности есть пленка, защищающая от окисления. Пленка восстанавливается на воздухе, поэтому даже после чистки кастрюли остаются безопасными.

Правда, алюминиевые изделия уже после первого использования теряют привлекательность, темнеют, покрываются пятнами. Если сплав низкого качества, возможна деформация корпуса. Приготовленную еду оставлять в алюминиевых котелках нельзя, особенно если в супе есть кислоты. Если что-то останется, лучше доесть или перелить.

Литые котелки и сковороды подходят для жарки, тушения, плова, каш. Они тяжелые и толстостенные (5-6 мм). Штампованные кастрюли и чайники легкие, годятся для варки супов, овощей, мяса, кипячения воды.

Внутреннюю поверхность алюминиевой утвари в некоторых случаях порывают эмалью, чтобы запахи и жиры не впитывались в поры.

Чугун и его особенности

Чугунная посуда для костра отличается большим весом. Взять такую в пеший поход не получится. А вот для стационарного применения на даче или в загородном доме чугунки подходят практически идеально.

Благодаря пористой структуре чугун нагревается равномерно и долго сохраняет тепло. Приготовленные блюда остаются горячими, что особенно важно в прохладное время года, когда готовка на улице значительно усложняется низкой температурой воздуха.

В чугунных котелках лучше всего жарить мясо, готовить плов, каши, тушить овощи. Что касается первых блюд, то здесь они проигрывают. От кипячения жидкостей удаляется естественный противопригарный слой – масляная пленка, забивающая поры. В итоге при жарке продукты начнут пригорать.

Помните: если варили в чугунном котле первое, прокалите, как и сразу после покупки. Рекомендации даны здесь. Они рассчитаны на плиту, но и для костра многие способы прокаливания подойдут.

Основной недостаток чугуна – хрупкость. Уронив казан, есть риск лишиться обеда и ужина на все время отдыха, так как он может расколоться. Еще одно слабое место – склонность к ржавлению. Нельзя оставлять посуду влажной, нужно сразу же протереть и желательно смазать растительным маслом. Масла нужно буквально чуть-чуть для полировки пор.

Преимущества и недостатки нержавейки

Практичная туристическая посуда из нержавеющей стали для костра тоже подходит, но важно помнить о низкой теплопроводимости этого сплава. Нержавейка идеальна для варки и тушения, так как она не раскаляется даже на огне. Но не годится для жарки – продукты будут прилипать и пригорать.

Для открытого огня важно, чтобы сталь была толстой, иначе очень быстро прогорит. Причем важна толщина не только дна, но и корпуса. Маркировка прочной пищевой нержавейки начинается от 18/10.

Голубая сталь

Высокоуглеродистая сталь выдерживает высокие температуры и прямой контакт с пламенем. Из нее делают посуду для жарки на костре и плите. Но для отрытого огня необходима толщина корпуса не менее 2 мм.

Читайте также:
Обозначение лестницы на чертеже

Поверхность должна быть хорошо отполирована, чтобы продукты не приставали во время приготовления. Как и чугун, этот материал может поржаветь, поэтому сковороды нельзя оставлять влажными.

Для повышения гигиеничных свойств внутреннюю поверхность котелков и воков покрывают эмалью. Эмалированные изделия не боятся влаги и более устойчивы к воздействию кислот. Ручки могут быть выполнены из листовой стали. Важно, чтобы крепление было прочным – винты прочнее сварки.

Титановая посуда

Не путайте титановую посуду для приготовления пищи на костре со сковородами с титановым покрытием. В отличие от второго вида походная посуда действительно изготовлена из титана. Ее преимущество – легкость и прочность.

Титан обладает высокой коррозионной и химической стойкостью. Пища не пригорает. Поверхность не боится царапин и легко очищается от копоти и нагара. Но есть и недостаток – низкая теплопроводность. Даже меньше, чем у нержавейки – в три раза. А если сравнивать с алюминием, то в 15 раз!

Из титана делают много разной посуды для туризма: котелки, чайники, кастрюли, кружки, ложки, миски, боксы для еды. Можно собрать целый набор, не боясь тяжелого рюкзака. К примеру, котелок объемом 3,5 литра весит всего лишь 300 г.

Чем туристическая посуда отличается от домашней

Функционально нет принципиальной разницы. Но помните о том, что посуду придется везти и нести, поэтому для походов предпочтение лучше отдавать легким и компактным вариантам. Особенно если собираетесь в поход или на пешую прогулку, а не планируете останавливаться на полянке рядом с машиной.

Самая легкая походная посуда для костра изготовлена из титана и штампованного алюминия. Нержавейка немного тяжелее, но тоже практичная.Чугун носить в рюкзаке не получится.

Для походов предпочтительнее покупать универсальную и многофункциональную посуду для готовки на костре. Чтобы нести один предмет, в котором можно и первое сварить, и плов приготовить, и рыбу пожарить. Плюс чайник для чистой воды и приготовления чая.

Варианты посуды для приготовления на костре

Разобравшись, какой материал посуды подходит для приготовления на костре, переходите к изучению моделей. При всем разнообразии здесь есть общее: дно почти у всей костровой посуды овальное, не ровное, как для плиты. Это важно, чтобы емкость равномерно и быстрее нагревалась.

Котелок

Пожалуй, котелок стоит отнести к самой необходимой костровой посуде. В нем одинаково вкусно получаются и первые, и вторые блюда. Котелок для костра можно подвешивать или устанавливать на специальную опору. В первом случае обязательна длинная ручка-дужка для подвешивания. Надежнее, если ручка двойная.

Размер котелка не менее важен, чем материал изготовления. Если в домашних условиях объем посуды рассчитывают по формуле: один литр на человека, то для выездов на природу лучше увеличить предполагаемые порции до полутора литров. Но все зависит о того, сколько блюд планируется готовить, будет ли другая посуда, кто в команде.

Самые маленькие костровые котелки объемом 1,3 литра нельзя отнести к серьезному выбору, но можно взять на пикник или однодневный выезд на природу. Оптимальный объем – от 4,5 до 7 литров.

По форме котелки бывают овальными и цилиндрическими. Полусферическое дно лучше под плов и каши, для первых блюд разницы нет. Более ровное дно с небольшим закруглением можно использовать и на обычных газовых плитах. Материал котелков – алюминий, нержавейка, титан.

Казан

Казан отличается от котелка формой и толщиной корпуса, это широкая всегда толстостенная посуда с полукруглым дном. Казаны для костра делают из литого алюминия или чугуна. Идеальный выбор для плова, жарки мяса, приготовления каш и вторых блюд.

Как правило, объем казана для костра составляет от 4 до 12 литров. Четырехлитрового вполне хватит для компании из 4-6 человек. Качественные казаны, ориентированные на контакт с пламенем, производят из улучшенного чугуна, который не боится перепадов температур.

Для удобства у казанов делают ручки на корпусе. Ручки обязательно литые, никакого пластика быть не может. В больших моделях бывает не две, а четыре ручки по кругу. Это упрощает снятие с костра и поворачивание, необходимое для равномерного приготовления.

Крышки делают не только из тех же металлов, но и из жаропрочного закаленного стекла. Сквозь стекло удобно наблюдать за готовкой. Переживать не стоит, вспомните камины – такое стекло не боится пламени и высоких температур.

Сковорода

Костровые сковороды бывают разной формы. Одни глубокие и имеют полусферическое дно, а другие абсолютно плоские без бортиков или с невысокими бортами (скошенными или прямыми). Плоские устанавливают на подставку, а закругленные на треногу. Здесь и модели узкого назначения, и варианты «широкого профиля».

К специальным можно отнести сковороды для паэльи, которые традиционно изготавливают из голубой стали. У паэльеры невысокие бортики и две ручки. Подробно о выборе такой сковороды мы рассказывали здесь.

Азербайджанские саджи чем-то похожи на паэльеры, но более закруглены. Костровые саджи продаются с подставками и без. Можно готовить на мангале.

Плоские сковороды гриль удобны для мяса и колбасок. На костре можно обойтись без бортов, так как жар идет со всех сторон и не нужно дополнительно аккумулировать тепло. Жарить можно на мангале или подставке.

Посуду для жарки на костре и мангале делают из чугуна, литого алюминия, стали. Специально для походов есть легкие алюминиевые сковородки со складными ручками. Хотя опытные туристы редко берут с собой сковородку, если есть казан. Но на рыбалке сковорода пригодился, чтобы пожарить рыбу.

Читайте также:
Особенности выбора дизельных генераторов

Для дачи можно купить плоскую сковороду для костра с ножками. Правда, хранить ее не очень удобно и мыть проблематично. Лучше, чтобы подставка была съемной.

Любителям азиатских блюд не обойтись без кострового вока. В походе он, возможно, и лишний, а вот на даче или в загородном доме пригодится. В воке на костре или мангале жарят овощи, мясо, рыбу. При желании получится даже сварить густой суп.

Для приготовления на костре нужен вок с двумя ручками. Подойдут модели из толстой нержавейки, чугуна, литого алюминия, голубой высокоуглеродистой стали. Выбирайте сковороды с решетками в комплекте. На них удобно складывать кусочки, которые уже готовы, и готовить на пару нежные овощи, пока жарится мясо.

Кастрюли и жаровни

Кто-то относит костровые кастрюли к котелкам, но все же стоит выделить их в отдельную группу. Кастрюли из анодированного алюминия, нержавейки и титана подходят для супов, ухи, варки овощей. Толстостенные жаровни из чугуна и литого алюминия пригодятся для жарки и тушения.

Что касается формы, то дно здесь более плоское, но все же немного закруглено для улучшенного распределения тепла. Есть жаровни на ножках, избавляющие от необходимости использовать подставку. Для походов можно выбрать кастрюлю с крышкой-сковородой, сократив количество посуды.

Чайник

Туристические чайники для костра – полезная посуда в походе. По виду это обычный чайник, но изготовленный из устойчивых к огню металлов и без пластиковых деталей. Самые недорогие походные чайники изготовлены из алюминия. Есть титановые, из нержавеющей стали и чугунные, дольше всех сохраняющие тепло.

Любителям функциональности стоит обратить внимание на чайник-котелок. Его отличает широкое (по всей ширине верхней части корпуса) горлышко. Одинаково удобно варить супы, овощи, рыбу и кипятить воду.

Обзор костровой посуды

Традиционно мы отобрали в интернет-магазинах несколько примеров домашней и туристической посуды для костра. Но в магазинах, конечно, представлено в сто раз больше интересных моделей.

Котел чугунный «Добрыня» классической костровой формы с длинной ручкой. Объем три литра. Крышка облегченная – из алюминия. Подойдет для пикников с выездом на машине, кемпинга, домашнего приготовления на даче.

Походный котелок «Амет» из пищевого алюминия с округлой ручкой для подвешивания. Крышка плотно прилегает, не допуская попадания мусора и пыли в пищу.

Туристический набор посуды для костра Ecos из трех котелков Ecos 1, 2 и 3 л. Каждый дополнен крышкой-сковородой, поэтом получается 6 функциональных предметов. Материал: алюминий.

Стальной вок с двумя руками, одна из которых дополнена деревянной рукояткой. Подходит для костровых подставок и мангалов. При наличии конфорки или адаптера можно ставить на газовую плиту.

Чугунная жаровня с ручкой и ножками Lodge подойдет для приготовления на костре разными способами. За ручку можно подвешивать над костром. А на ножках – установить над горячими углями.

Дополнительные приспособления для приготовления на костре

Для приготовления на костре есть специальные приспособления для фиксации посуды. С ними не придется выкладывать опору из кирпича или искать в лесу камни.

Тренога – нехитрое приспособление, которое устанавливают над костром. Название красноречиво говорит, что у подставки три ноги.

Различают треноги двух видов:

  1. Для подвешивания котлов над пламенем. В этом случае подставка более высокая, сходящаяся вверху, как конус, в одну точку. На вершине предусмотрено крепление для ручки. Подходит для котелков, казанов, чайников с дугообразной ручкой.
  2. Для установки посуды над огнем. Такая подставка нужна для казана, сковороды, вока. Более удобна для тяжелой посуды.

Все треноги должны быть устойчивыми. В моделях для грунта предусматривают возможность углубления в почву. Если подставка нужна для установки на плитку или бетон, ножки должны хорошо стоять. Чаще все треноги делают из стали, для защиты покрывают порошковой краской, устойчивой к огню.

Подставки под казан бывают не только круглыми, но и прямоугольными на четырех ножках. Иногда они похожи на мини-столики с решетками. Решетки тоже используют для готовки на костре, устанавливая плоские сковороды.

Купить посуду для приготовления на костре можно в магазинах для туризма и отдыха. В обычных посудных магазинах она тоже бывает, но не везде. Обратите внимание на товары российского производства. При существенной разнице в цене они не уступают импортным по качеству.

Туристическая (походная) печь: 3 варианта изготовления

Чтобы в походе приготовить обед или нагреть воду для чая, вам понадобится печка, которую можно соорудить своими руками из подручных средств.

Как работает конструкция

Главные требования к походной печке – легкость и компактность. Ее без труда можно собрать и разобрать для того, чтобы сложить в рюкзак. Самая простая походная печь состоит из минимума элементов и не нуждается в дымовой трубе или корпусе с теплосберегающими свойствами. Среди основных составляющих этого устройства отмечают камеру сгорания и поддув.

Подобная конструкция позволяет топливу, будь то щепки или древесина, полностью истлеть, при этом тепло направляется строго вверх.

Можно обойтись и без поддува, соорудив одну только камеру сгорания, например, из двух кружек. С помощью такой печи можно подогреть пищу. Но для того чтобы ускорить время разогрева в несколько раз и увеличить КПД устройства, можно использовать маленький вентилятор, работающий на батарейках, в качестве поддува. В результате происходит полное сгорание топлива с высоким пламенем и отсутствием дыма.

Разновидности мини-печек

В туристических магазинах представлен хороший выбор походных печей, которые в народе называют «костер без костра», «деревянный примус» или «индейская свеча». Существует множество как простых, так и более сложных моделей, и каждая из них имеет свои особенности. Например, походная печь фирмы Bushbox, несмотря на известность и сложную конструкцию, имеет ряд неудобств. Для ее розжига нужно использовать только определенный вид топлива. Процесс горения невозможно регулировать, из-за чего дрова прогорают очень быстро, а еда не успевает приготовиться.

Читайте также:
Обзор крыльца из кирпича: строительство фундамента, технология укладки и выбор материала с фото примерами, а также советы как сделать крыльцо из блоков своими руками

Многие походные печи заводского производства были разработаны для автомобильного туризма, поэтому они нередко отличаются большими размерами.

В качестве альтернативы печи в походе для приготовления пищи можно использовать мангал. Но, во-первых, он не совсем удобен в транспортировке, а во-вторых, возникают сложности с топливом. Для этой конструкции нужны специальные дрова, которые после сгорания оставляют угли, а таким свойством обладают далеко не все породы древесины.

Поэтому для туризма больше подойдет печь, отапливаемая обычными дровами. Такая конструкция совместила в себе целый ряд преимуществ:

  1. Легкость и удобство транспортировки благодаря малому весу.
  2. Простота использования и возможность регулировать мощность. При выборе небольшой емкости для корпуса, например, кружки или консервной банки, печь годится для нагрева маленьких объемов. Если в качестве корпуса использовать ведро, то с помощью этой печи можно приготовить обед для большой компании.
  3. Неприхотливость в топливе. Для розжига подойдут любые горючие материалы: ветки, дрова, шишки, сухая трава и листья.
  4. Высокий КПД благодаря специализированной конструкции.
  5. Небольшой расход топлива. Спалив всего несколько щепок, можно вскипятить литр воды. Благодаря тому, что сначала сгорают дрова в середине, затем по краям, походная печка прогревается равномерно, а сама древесина может тлеть очень долго.
  6. Возможность повсеместного использования.
  7. Безопасность. Благодаря тому, что огонь горит внутри дров, корпус остается теплым, и его можно спокойно держать в руках. Во время треска огня искры остаются внутри банки и не могут навредить окружающим.

Как соорудить печь в походе из подручных средств

Рассмотрим три варианта самодельных печек, которые без труда можно смастерить своими руками.

Вариант 1. Консервная банка в роли печи

Наиболее доступный и простой способ сооружения мини-печки – это использование консервной банки. Можно даже приспособить железную кружку. В этом случае главное, чтобы параметры будущей походной печки совпадали с размерами высокого стакана.

Как за считаные минуты создать простое, но функциональное устройство, поэтапно описано в инструкции:

  1. В первую очередь в дне корпуса (кружки или банки) проделываются отверстия для обеспечения тяги: одно большое или несколько маленьких, чтобы угли не выпадали наружу.
  2. Затем походная печь заполняется мелкими древесными чурками по принципу «индийской свечи», то есть они располагаются в вертикальном положении, не выступая за края банки. Толщина деревяшек должна примерно соответствовать толщине пальца.
  3. Следующим шагом нужно вытащить из печи чурку, расположенную в центре конструкции. Полученное пространство станет каналом для прохождения воздушных масс. Кстати, они должны совпадать с отверстиями, проделанными в дне ранее.
  4. Приступаем к розжигу печи. Для этого в полученный воздушный канал нужно заложить небольшой кусок бумаги или пучок сухой травы и поджечь.
  5. Объем готового устройства составляет порядка 500 мл. Такая емкость может гореть примерно 25 минут, и этого вполне хватит для приготовления несложного блюда или закипания воды. Главное, что окружающая территория не будет подвержена задымлению.

По такому же принципу можно создавать более мощные походные печи, например, если компания состоит из нескольких человек. Для этого нужно взять емкость на 1-2 литра и, соответственно, увеличить количество дров.

Без дополнительной закладки топлива подобное устройство может гореть около часа, что позволяет готовить такие блюда, как шашлык и картошка.

Вариант 2. Туристическая печь из кастрюль

Рекомендуем смастерить и более сложную конструкцию для похода, например, двухслойную печь. Необходимый материал можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Подойдут самые дешевые кастрюли из нержавеющей стали, которые еще называют «бак с крышкой».

Такая походная печь имеет свои преимущества. К ним относятся простота и экономичность. Эта конструкция заменяет костер, а в качестве топлива сгодится все, что можно найти в лесу: шишки, ветки, щепки.

Подобное устройство представляет собой конструкцию из двух емкостей разного размера, при этом меньшая кастрюля вставляется в большую. Ниже приведена несложная пошаговая инструкция по изготовлению:

  1. На боковой стене внешней кастрюли вырезается отверстие, которое будет служить окошком для загрузки топлива. На дне проделываются щели для колосников с проворачиваемыми перемычками.
  2. Сверху решетки устанавливается подставка для меньшей кастрюли или другой посуды, которую нужно нагреть. Под нее будут закладываться дрова. За счет того, что емкость на подставке окружена языками пламени и нагретыми стенками внешней кастрюли, расходы топлива значительно сокращаются, при этом печь долго держит тепло.
  3. Для удобства переноса устройства можно соорудить съемную дужку на котелок. Это позволит в любой момент поднять и отнести печь вместе с дровами в другое место, например, если начался дождь.

Вариант 3. Складная походная печь

Для создания такой конструкции нужно потратить немного больше сил и времени, чем в двух предыдущих случаях. Но эффективность такого устройства полностью оправдывает затраченные усилия.

Вначале нужно провести подготовительную работу и запастись необходимыми материалами и инструментами. Понадобятся рулетка, болгарка, дрель, напильник, плоскогубцы, велосипедные спицы, рояльные петли и листовая сталь толщиной 1 мм.

Работа над складной печкой несложная. Достаточно придерживаться следующих шагов:

  1. На подготовленных стальных листах необходимо с помощью трафарета наметить контуры будущих деталей конструкции, которые вырезаются болгаркой.
  2. Из полученных элементов отложить в сторону одну, которая будет использоваться в качестве дна печки. Затем нужно проделать в ней дыры для колосника.
  3. Края полученных отверстий необходимо тщательно отшлифовать с помощью напильника, чтобы убрать все неровности и зазубрины.
  4. Теперь пришло время смастерить корпус основной конструкции. Для этого нужно соединить детали боковых сторон с помощью рояльных петель с заклепками.
  5. Для будущих креплений нужно соорудить специальные пазы по всему периметру дна и по нижней стороне боковых стенок.
  6. Теперь можно соединить основной корпус, который состоит из боковых стенок и дна. Это делается таким образом, чтобы приготовленные на предыдущем этапе ушки совпали, формируя трубочку, в которую вставляются штыри, сделанные из спиц. Этот небольшой нюанс добавляет печи устойчивости во время работы. Вся конструкция настолько продумана, что при желании ее всегда можно разобрать для перемещения и удобного хранения.
  7. Одним из важных этапов в изготовлении сборной печи является создание топочной камеры. Для этого в боковой части корпуса проделывается окошко для закладки дров.
  8. В колоснике нужно предусмотреть дополнительные выступы, которые вставляются в отверстия по бокам.
  9. Для оптимальной работы печи необходимо позаботиться о поддуве. Если проделать в верхней части короба отверстия, то в будущем они могут пригодиться и для укладывания шампуров вместо мангала.
Читайте также:
Покупаем квартиру в Нижневартовске дёшево

Ни одна поездка на природу не обходится без шашлыка или любого другого блюда, приготовленного на огне. Лучше заранее предусмотреть, какой именно источник огня будет в центре всех событий. Костер – это не всегда удобное решение вопроса, а вот походная печь пригодится в любую погоду. Несмотря на доступность и обилие представленных моделей в туристических магазинах, всегда можно соорудить походную печку самостоятельно. Главное, что для этого понадобится минимум времени и материалов.

Печь-щепочница: варианты для похода и дачи, из покупных и подручных материалов

Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

На охоте, рыбалке и в турпоходе бывает жизненно необходимо быстро согреться и приготовить пищу при остром дефиците топлива; возможно – не выходя из палатки. На даче – летом сварить обед или вскипятить воду, не тратя газ, не запуская домовую печь или не строя уличную летнюю. Выбор того или иного носимого компактного отопительно-варочного устройства или кострового снаряжения – другой вопрос. Но в любом случае выручит приспособление, известное как щепочница или печка Бонда: такую печурку на бросовом древесном топливе можно соорудить из подручных материалов, пользуясь только ножом, она всеядна и в некоторых, самых тяжелых случаях (см. далее) сможет исправно выполнить свою функцию в местах, где древесного топлива нет и быть не может.

Дачная печка щепочница весом в сложенном виде до 1,5-2 кг и объемом в нем же менее 2 куб. дм позволяет сварить суп на семью; походная на приготовление одной порции втрое легче и сложенная занимает 0,2-0,3 куб. дм. Затрат на высококачественные материалы для щепочницы длительного пользования вряд ли потребуется более 300 руб., причем почти всегда можно обойтись и бесплатными подручными. Для справки: более-менее надежная всепогодная газовая горелка обойдется от 1000 руб; к ней нужно будет докупить 3 л баллон. Все это хозяйство потянет (с заправленным баллоном) 4-5 кг и займет столько же куб. дм.

Самодельные печи-щепочницы для дачи и походная

Немного истории

Печь щепочница, судя по всему, была изобретена русскими золотоискателями на Чукотке, когда туда через Аляску (тогда еще российскую) начали поступать американские консервы. После перехода Аляски в собственность США наших соотечественников там осталось немало; фамилия главного героя одного из известных рассказов Джека Лондона аляскинского цикла – Суварин. Американским старателям – первопроходцам Клондайка щепочница была известна как Russian Can Stove (русская баночная печь).

Свойства щепочницы как средства выживания в полной мере оценили сталинские зеки. От них о щепочнице узнали и вертухаи НКВД. В довоенных наставлениях по выживанию для разведчиков есть инструкции по изготовлению щепочницы. Печкой Бонда ее прозвали благодаря сценаристу одной из серий бондианы – заядлому охотнику, рыболову и туристу-одиночке. Сценаристу тому и актеру, сыгравшему в той сери агента 007 нужно безо всяких обиняков сказать большущее спасибо. Эйнштейн однажды выразился: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы ими обменяемся, то у каждого из нас останется по яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы ими поделимся, то у каждого из нас станет по две идеи». Идея Russian Can Stove уже во времена освоения Клондайка спасла жизни десяткам людей; к настоящему времени их число, во всем мире, вероятно, измеряется сотнями, если не тысячами.

Покупать или делать?

В настоящей статье описывается, как делается щепочница своими руками. Готовых походных щепочниц в продаже много видов, но дело даже не в явно завышенных ценах; в денежном выражении они в общем-то приемлемы. Дело в том, что ориентированные на маркетинг «усовершенствования» множества фабричных щепочниц на самом деле лишают их главных достоинств: простоты, надежности и универсальности (см. далее, о турбощепочницах). Поэтому печку-щепочницу лучше изготовлять собственноручно.

Типы горения

Простейшая щепочница это фактически корзиночная жаровня на пламенном горении. Сделать такую из покупных полуфабрикатов на 150-200 руб. можно дома за полчаса (см. ниже), но щепочница на пламени окажется весьма прожорливой. На природе под нее нужно будет готовить площадку, как для костра: угольки из боковых отверстий могут выстреливаться довольно далеко. По теплотехнике у пламенной щепочницы перед костром одно преимущество: загрузка топлива не расползается, поэтому можно использовать трудно горящее – шишки, горные и пустынные кустарники.

Читайте также:
Особенности выбора раскладного стола-тумбы

Хорошая печка-щепочница в той или иной степени использует пиролиз и дожигание отходящих газов (древесного газа, wood gas); есть и чисто пиролизные, особо экономичные щепочницы, см. далее о турбопечках. Экономичность в сочетании с еще большей всеядностью выводит щепочницы с пиролизом на первый план при нехватке топлива. В экстренных ситуациях буквально спасительной может оказаться щепочница на вялом, но очень долгом и предельно экономичном поверхностном горении, см. в конце.

Для примера

Простейшую пламенную щепочницу можно соорудить из продающихся в икее сушилок для столовых приборов ОРДНИНГ, торговый артикул 300.118.32, поз. 1 и 2 на рис. Достоинство данной заготовки материал, довольно толстая пищевая нержавейка, поэтому прослужит «икеевская» щепочница долго. Однако сгодится она разве что для утренней кружки чая или супа из пакета, так что заготовку нужно дополнить конфоркой из болтов (поз. 4): диаметр ОРДНИНГа 130 мм, что для походной кружки многовато.

Печка-щепочница из сушилки для столовых приборов

Уже с супом на икеевской щепочнице возникают проблемы: одной загрузки даже сосновых или березовых щепок не хватает, так что приходится вырезать окно для догрузки, поз. 3. Совать в него мелкие щепки неудобно, тем более на холоде закоченевшими руками. Икеевская щепочница не очень-то устойчива, и нескладный новичок при догрузке топлива ее почти наверняка опрокинет.

Наконец, запускать икеевскую щепочницу можно только на улице, но тогда нужны ножки. Как их ни делай (поз. 5 и 6), в рюкзаке они за что-то цепляются и что-то рвут. В общем, от икеевской щепочницы толку будет, если ее возить в багажнике на рыбалку одного для или на даче для быстрого разогрева небольших порций пищи.

Видео: пример изготовления щепочницы из икеевской сушилки

С пиролизом

Турбо – не турбо?

Самодельная щепочница с наддувом

«Турбо» слоган броский, и производители с торговцами под ним пустили в массы щепочницы с наддувом; их повторяют и многие любители, см. рис. справа. Но в походе достаточно быть и новичком-попутчиком, чтобы понять: батарейки для моторчика наддува – это энергозависимость печки и совершенно ненужные расходы. Еще – микромотор с вентилятором в походных условиях подвержены поломкам, а патрубок наддува торчит и мешает правильной укладке рюкзака. Однако охотникам, рыбакам и туристам вплоть до крутейших профи, ходящих в «семерку» (маршрут наивысшей, 7-й, категории сложности) сбрасывать щепочницы-турбо со счета отнюдь не следует.

На самом деле турбо щепочница это пиролизная походная печь, схема устройства которой дана на рис. ниже списка; прочие размеры можно взять пропорционально. Топливо загружается до нижнего края отверстий для вторичного воздуха; розжиг – сверху. Довели щепочницу до состояния такого американские туристы. Надо сказать, что тщательная проработка мелочей – сильнейшая сторона американской технической культуры времен ее расцвета; ныне, увы, наблюдаются явные признаки упадка. Для одиночного похода пиролизная печь-щепочница великовата, но, если идет группа, то достоинства проявляет несомненные:

  • На загрузке из 2-3 десятков сосновых шишек можно приготовить обед для 2-3 человек.
  • Зона высоких температур концентрируется по оси печки (там, где на рис. пламя), поэтому долговечная пиролизная щепочница может быть сделана из банок от консервов или тонкой оцинковки.
  • Может работать и на газогидратном сухом топливе (сухом спирте).
  • Без переделки может использоваться как отопительная в режиме поверхностного горения, см. в конце.
  • Опрокинутую горящую печку достаточно немедленно поставить ровно, чтобы она продолжила работу.
  • Разбрасывание искр и тлеющих углей исключено, а дно нагревается менее чем до 80 градусов, поэтому возможен запуск в палатке.

Схема устройства пиролизной походной печи-щепочницы

Последний случай, конечно, чрезвычайный. Нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не угореть, и ни в коем случае не лезть в спальники, пока печка не догорела полностью и не опорожнена от золы. Кроме того, если палатка из синтетики, под печку нужно подложить какую-то брезентуху или что-то подобное, иначе дно палатки в том месте станет ломким.

Частичный пиролиз

Интерес американцев к полному пиролизу в походных печах в значительной степени объясняется местным природоохранным законодательством; правда, вне зоны его действия тамошние туристы выходного для и относятся к природе ужасающе безобразно. Так что – шишки собирать можно, но брать с дерева нельзя. Сушняк с земли поднять – не толще определенной величины. За отломанную живую ветку в некоторых штатах и Канаде можно и в тюрьму сесть. А нарушил – в дичайшей глуши вдруг откуда ни возьмись появляется инспектор с винтовкой M14 и тогда, как в царской России: раз дошло до протокола – дело табак.

В РФ драконовских ограничений на природопользование пока нет, поэтому отечественные любители предпочитают делать достаточно эффективные, но гораздо более простые конструктивно щепочницы с частичным пиролизом и переменным режимом горения. Сначала такая печка горит как пламенная. По мере выгорания легких фракций топлива и оседания его загрузки все более усиливается роль пиролиза с дожиганием от вторичного воздуха, а угли до золы догорают уже на пиролизе. По экономичности походные печи с переменным режимом горения несколько уступают чисто пиролизным, но температурный режим у них почти такой же ровный и приготовление пищи отнимает практически столько же времени. Все рассматриваемые далее образцы (кроме аварийных в конце) работают именно по такому принципу.

Читайте также:
Напольный шкаф в ванной – практичное решение для просторного помещения

Под котелок

Более всего пользуются щепочницами туристы, охотники и рыболовы одиночки. В типичный комплект их снаряжения входит и армейский котелок, поэтому щепочница для котелка объект достаточно востребованный. К сожалению, авторы наиболее продвинутых в поиске конструкций о теплотехнике если что-то и знают, то оные сведения успешно игнорируют. Достаточно полно проработанных конструкций немного; одна из них показана на рис. Ножки и конфорка из обломков ножовки по металлу (посередине в верхнем ряду) на виду для наглядности; штатно они укладываются в котелок.

Устройство и чертеж с размерами походной печи-щепочницы для армейского котелка

Материал изделия – баночная жесть или тонкая оцинковка. Выкройка днища обводится по крышке котелка: на ней отбортовка, в походном положении котелок в печку входит с минимальным зазором и лишнего объема для укладки не потребуется. Дополнительные отверстия в днище под установочные усы ножек показаны красными стрелками.

Под котелок спец

Когда-то в советских «Спорттоварах» продавались туристские мини-котелки. Отслужившие свое в войсках связи кабельщиками или на малоканальных радиорелейных станциях Р-405, Р-405 и т.п., часто выезжавшие на точки, с удивлением узнавали в них «секретные» котелки для приготовления пищи из высококалорийных концентратов, которыми комплектовались их аппаратные. Только в армии к спецкотелку прилагалась и печка для сухого спирта и мелковеточного топлива, т.е. щепочница. В горбачевские времена ее описание напечатал МК (рассекретили?); чертеж щепочницы под туристский котелок см. на рис. Приток воздуха для дожигания древесного газа вполне обеспечивают зазоры между спицами конфорки диаметром 2 и 4-мм отверстиями для них. Достоинство данной щепочницы – очень быстрое приготовление пищи и абсолютная ветрозащищенность. Никакие законы теплотехники не препятствуют сделать такую же печку под обычный армейский котелок.

Чертежи походной печи-щепочницы для туристского котелка

Примечание: лучший материал на печку-щепочницу для котелка – нержавейка от бака старой стиральной машины. Обрабатывать ее довольно-таки трудно, зато печка получится легкой, прочной, хорошо поддающейся чистке и вечной. Также она станет немного экономичнее (нержавеющая сталь проводит тепло хуже конструкционнной) и меньше будет обрастать нагаром.

Складные

Следующая по востребованности печь-щепочница – походная и дачная складная. Собираются в рабочую конфигурацию такие щепочницы из плоских деталей, в сложенном виде представляющих собой компактный пакет. Его укладывают в варочную посуду или в специальный карман внутри рюкзака, чтобы углы чего-нибудь не порвали. Благодаря компактности в сложенном виде детали складной щепочницы возможно делать из обычной конструкционной стали толщиной 1-2 мм. Вес укладки в походном положении тогда возрастает до 0,8-1,2 кг, но зато печка получается достаточно долговечной без использования спецсталей. Кроме того, тот же подход позволяет сделать дачную щепочницу увеличенных размеров, на которой можно сварить в котле обед на всех или вскипятить ведро воды.

Чертежи деталей походной складной мини печи-щепочницы

Мини походная

Чертежи деталей, из которых собирается складная походная мини-щепочница, даны на рис. выше. Процесс сборки несложен:

  • крыло a Дет. 4 вставляется в вырез a’ Дет. 2;
  • крюки b Деталей 1 вводятся в вырезы b’ Дет. 2;
  • Детали 1 немного разводятся в стороны и осаживаются вниз до упора;
  • Дет. 4 приподнимается и Детали 1 сводятся так, чтобы ее крылья c’ вошли в вырезы c Деталей 1;
  • печка фиксируется в собранном виде надеванием Дет 3 ее пазами d’ на крюки d Деталей 1.

Складная дачная

Дачная складная щепочница должна, во-первых, выдерживать значительный груз. Во-вторых, при ее увеличенных размерах обеспечить переменный режим горения простым насверливанием отверстий в боковинах становится уже затруднительно. В-третьих, дачная щепочница должна давать возможность ставить на нее посуду разного размера и в то же время требования максимальной компактности в сложенном виде и минимального веса для нее не обязательны. На рис. даны выкройки боковин дачной печи-щепочницы, удовлетворяющей этим условиям; сторона квадрата масштабной сетки – от 10 до 50 мм смотря по назначению печи и наличию материала.

Выкройки деталей складной дачной печи-щепочницы

Материал – конструкционная сталь толщиной 1,5-2,5 мм. Залитые красным лопасти боковин, образующие конфорку, по вырезании заготовок отгибаются внутрь под углами в 45 градусов. Этим обеспечивается, первое, возможность установки на конфорку посудин различного размера. Второе – совместно с фасонными вырезами вверху, размерами и конфигурацией днища установленной посудины регулируется приток вторичного воздуха, т.е. эта печка самонастраивающаяся по варочную посуду. Поставили сковородку или небольшую кастрюлю – будет гореть дольше, но греть слабее. Под большим котлом с округлым дном – сильнее, под ведром еще сильнее, а под вываркой «закочегарит» вообще на максимале.

Примечание: чтобы данная печь под тяжелой посудой была как можно устойчивее, сборочные пазы в боковинах (залиты зеленым на рис.) нужно делать шириной точно по толщине листа используемого металла.

Складная печка-щепочница пирамидальной формы

О пирамидальных щепочницах

Иногда самодеятельные конструкторы с целью добиться более полного сгорания топлива делают складные щепочницы пирамидальной формы. Действительно, в таких печах доля пиролиза в тепловыделении возрастает. Но добавочное тепло легко и теряется, что ясно видно на рис. справа. Печка не градирня все-таки.

Аварийные

Напоследок посмотрим, как сделать щепочницу на крайний случай из подручных материалов. На поз. 1-3 рис. та самая Russian Can Stove, без изменений дожившаяся до печки Бонда. Такая щепочница преимущественно отопительная: горение в ней тихое, поверхностное. Щепочница на поверхностном горении дает слабое пламя, но очень много мягкого тепла. При запуске в палатке в качестве поддона можно использовать металлическую миску, в которую набросаны мелкие камешки прим. одинакового размера. Не песок, нужен ведь приток воздуха! Под миску нужно также подложить что-то не самовоспламеняющееся и плохо проводящее тепло: дно печки при догорании загрузки нагревается до 300-400 градусов, а дно миски через камешки 2-3 см в поперечнике до 140-160 градусов.

Читайте также:
Остекление фахверковых домов

Походные печки-щепочницы из банок

Между прочим, лучшая загрузка топлива для аварийной щепочницы на поверхностном горении – туго засунутый рулон туалетной бумаги, также туго набитая медицинская вата и т.п. рыхлое топливо, в котором побольше целлюлозы и поменьше чего-то еще. Для розжига нужно 30-100 мл спирта либо любой другой ЛВЖ, крепкого спиртного (водка, коньяк, местный самогон) или растительного масла. Загрузку топлива карандашом, ручкой для письма или заостренной палочкой протыкают по оси до дна, обливают растопкой и поджигают. Горит долго, без копоти, тепла дает много.

Если среди порожних банок есть пара, входящих одна в другую, то из банок возможно быстро собрать более экономичную и пригодную для варки чая или супа в кружке щепочницу со смешанным режимом горения, поз. 4 и 5. Отверстия, разумеется, не обязательно должны быть такими аккуратными, их можно просто пробить ножом. Если печка будет загружаться рыхлым топливом, дырки во внутренней банке нужно протыкать изнутри, чтобы заусенцы не мешали загрузке. Также в обечайке (цилиндрической боковине) внутренней банки отверстий пробивается 1-3 ряда вверху. Веточное топливо загружается до нижнего края отверстий верхнего ряда, поз. 5. Это, конечно, не все варианты печек-щепочниц на крайний случай; возможны и другие вполне эффективные конструкции походных печей из банок, см. напр. видео:

Видео: щепочница из консервной банки

Как сделать легкую походную мини-печь своими руками

Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг” сегодня мы с вами рассмотрим, как сделать походную мини-печку своими руками из жестяной трубы диаметром 200 мм.. В длительном походе или же на рыбалке с ночевкой вам придется остаться один на один с дикой природой и ее непредсказуемыми капризами. Чтобы комфортно переночевать в палатке, вам обязательно понадобиться небольшая и компактная печь для отопления. Летом конечно в ней мало надобности, а вот в осенний или зимний период такая печь обязательно должна быть в снаряжении охотника, рыбака, туриста, ВЫЖИВАЛЬЩИКА

Данную печь можно легко смастерить своими руками, для чего вам понадобится жестяная труба диаметром 200 мм, 2 заглушки, труба 80-100 мм для дымохода и поддувала. Отрезаем кусок трубы 50 см и делаем отверстие под установку направляющей дымохода, куда устанавливается сгон и расклепывается с внутренней стороны, сама дымоходная труба крепится за счет хомута.

Топка-поддувало сделано из жестяного листа свернутого в трубу, по всей его длине сверлятся отверстия в 3 ряда, они необходимы для образования тяги и естественной циркуляции воздуха к очагу горения. Так же имеется специальная заглушка-стакан с помощью которой можно регулировать интенсивность горения, или же вовсе его прекратить.

И так, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию.

Материалы

  1. жестяная труба 200 мм длинна 50 см
  2. труба для дымохода 80-100 мм
  3. хомут
  4. раскладное рыбацкое кресло
  5. листовой металл 0.5-0.7 мм

Пошаговая инструкция по созданию походной мини-печки своими руками.

Понадобиться жестяная труба 200 мм, 2 заглушки и хомуты для надежной стяжки. Труба для дымохода 80-100 мм. Отрезок трубы длинной 50 см будет являться корпусом печи. В заднюю часть сразу можно установить заглушку. Вырезается отверстие под сгон дымохода. Расклепывается с внутренней стороны. Из листового металла вырезается полоса для изготовления поддувала. Заглушка -стакан. Сверлятся отверстия в 3 ряда, они нужны для образования лучшей тяги и естественной циркуляции воздуха. Заглушкой можно регулировать тягу и подачу воздуха к очагу горения, либо полностью перекрыв отверстия потушить огонь в печи. Печь устанавливается на разложенное рыбацкое кресло, вот таким образом. Испытания уже непосредственно в палатке. Такая печь обогреет армейскую палатку расчитанную на взвод за короткий срок, потребляет печь довольно мало топлива при эконом-режиме. Можно забросить дрова в печь и установить заглушку на одно отверстие, тем самым будет поддерживаться слабое горение и максимальная отдача тепла, что в походных условиях очень важно.

Надеемся данный материал вам был полезен. Спасибо за внимание!

ЖУРНАЛ о современной посуде и гастрономии

Некоторые хозяйки недолюбливают сковороды из нержавеющей стали без антипригарного покрытия. Неудачный опыт подсказывает, что продукты постоянно прилипают к поверхности или предательски пригорают. В действительности все обстоит иначе. Готовить в посуде из качественной нержавейки — легко, практично и приятно. Главное, найти правильную сковороду и освоить несколько бесхитростных правил.

Чем ценится нержавеющая сталь

Хорошая сковорода из нержавеющей стали обладает неоспоримыми преимуществами, которые делают ее незаменимой для ежедневного использования. Вот за что эту посуду так ценят профессиональные повара.

  • Долговечность

  • Безопасность

  • Износостойкость

  • Небольшой вес

  • Бережный подход

  • Универсальность

  • Неприхотливость в уходе

Чтобы сковорода из нержавеющей стали раскрыла все преимущества и служила максимально долго, важно запомнить несколько простых правил эксплуатации.

  • Перед первым использованием промойте сковороду теплой водой с мягкой губкой и жидким моющим средством. В дальнейшем старайтесь мыть сковороду сразу после приготовления, чтобы остатки продуктов не присыхали к поверхности.
  • Сковороду нужно разогревать совсем недолго. На первых порах используйте такой тест. Налейте на дно буквально 1 ч. л. воды и поставьте на средний огонь. Как только она зашипела и испарилась — поверхность прогрелась и можно вливать масло. В дальнейшем вы сами будете понимать, сколько времени требуется для минимального разогрева.
  • Слишком сильно раскалять сковороду из нержавейки нельзя ни в коем случае. Пригорит масло — сгорят и продукты в нем. Если вы увидели, что масло закипает, снимите сковороду с конфорки, дайте немного остыть и верните на плиту.
  • Всегда используйте продукты комнатной температуры. Заранее доставайте все необходимое из холодильника. Замороженные полуфабрикаты или холодный фарш имеют гораздо больше шансов пригореть в стальной сковороде.
  • Отдавайте предпочтение рафинированным растительным маслам для жарки. Лучше всего — подсолнечному или оливковому. Благодаря высокому порогу кипения таких масел ваши продукты не пригорят, и сковорода тоже не пострадает.
Читайте также:
Особенности выбора дизельных генераторов

Как выбрать правильную сковороду

Как же выбрать ту самую идеальную сковороду из нержавеющей стали и наслаждаться комфортным процессом приготовления день за днем? Вот наш экспертный рейтинг, в котором мы собрали модели сковород с безупречными характеристиками.

  • Сковорода Zwilling изготовлена из высокосортной нержавеющей стали. Многослойное дно дополнено встроенным алюминиевым диском, за счет чего тепло распределяется равномерно по всей поверхности. Быстрый нагрев и высокая теплоемкость позволяют готовить даже без масла.
  • В сковороде Steelux Premium из коллекции Crispy от Fissler использована технология SuperThermic, которая позволяет накапливать тепло и равномерно распределять его от центра дна к стенкам. При этом готовить можно при умеренном тепловыделении. Удобная мерная шкала на стенках позволяет легко определять нужный объем продуктов.
  • Сковорода Plus от Le Creuset с дополнительной ручкой выполнена из трехслойной стали премиального качества. Алюминиевая сердцевина помогает правильно распределить тепло и дольше его сохранять. Жаропрочные ручки и предотвращающие стекание борты добавляют функциональности.
  • Сковорода из коллекции Royal бренда Silampos сделана из сплава первоклассной стали, хрома и никеля. Крышка из жаропрочного стекла продуманной выпуклой формы гарантирует максимально плотное прилегание к бортам. Удобная сверхпрочная ручка почти не нагревается во время приготовления.
  • Сковорода от итальянского бренда Silga отличается особой конструкцией дна, где наряду с высокопрочной сталью используется алюминий. Это позволяет нагревать посуду до оптимальной температуры и долго удерживать тепло. Крышка снабжена термодатчиком для контроля уровня нагрева — низкого, среднего или высокого.
  • Сковорода из коллекции Nouvelle Stainless американского бренда Anolon уникальна своим многослойным дном из качественной нержавеющей стали с медным сердечником. За счет такой конструкции обеспечивается непревзойденная теплопроводность. Внутри чаши создана идеальная гладкая поверхность, на которой ничего не пригорает.

Марго Зингер
©Posudamart, 2021

Эстакада для авто своими руками: 4 разных варианта исполнения

Если вы планируете заниматься техническим обслуживанием личного автомобиля самостоятельно, то в гараже или рядом с ним должна быть смотровая яма.

Правда, многие гаражи не имеют смотровой ямы. И делать ее с нуля — не каждому по карману.

В этом случае есть два альтернативных варианта: использовать автомобильные домкраты или…

Автоэстакада отлично заменяет собой смотровую яму, а также намного безопаснее обычных домкратов.

И уж тем более самодельная эстакада будет дешевле специальных автомобильных подъемников, которые используются на СТО.

Эстакады бывают нескольких видов:

  • полноразмерная (автомобиль может заезжать на опорную площадку полностью);
  • мини «версия» (автомобиль может заехать на опору только задом или передом).

Полноразмерная эстакада более надежная, и никак не ограничивает мастера — можно и техобслуживание провести, или капремонт сделать.

Однако такая конструкция требует много места, и финансовых вложений.

Мини эстакада компактнее, но чтобы на нее заехать, нужно очень постараться. У данных конструкций есть неоспоримое преимущество — как правило, они разборные, что облегчает их хранение в гараже.

Если сравнивать между собой полноразмерные и переносные эстакады, то стационарные конструкции — более универсальны, поскольку позволяют выполнить широкий спектр работ, и подходят практически для любого транспорта.

Компактные мини эстакады подходят только для легковых автомобилей.

Есть и третий вариант — нечто среднее между стационарными и разборными (переносными) эстакадами.

Они меньше по габаритам, чем полноразмерные автоэстакады, предназначенные для ремонта авто своими руками, но надежнее и удобнее, чем «мини версия».

Однако опять же для них требуется определенное пространство. Или можно сделать их разборными. Но в этом случае нужно тщательно продумать все узлы конструкции.

Заезд для авто может быть выполнен в виде широкой площадки (ширина — не менее 3 метров), либо в виде двух трапов шириной по 40-50 см.

Материалы для изготовления самодельной эстакады могут использоваться самые разные — обычно мастера-самодельщики берут все, что найдется под рукой.

Например, чтобы сделать своими руками мини эстакаду для авто, можно использовать деревянные брусы и доски, а также профильные трубы.

Для изготовления стационарных металлоконструкций, рассчитанных на обслуживание легковых и грузовых автомобилей, потребуется уже более серьезный металл — например, швеллер, стальной уголок и др.

Для изготовления компактных эстакад чертежи особо и не нужны. Но при необходимости можно найти их в интернете.

Если собираетесь сделать стационарные полноразмерные конструкции из металла, то потребуется выполнить соответствующие инженерные расчеты.

И все работы надо выполнять по принципу: «7 раз отмерь, и 1 раз отрежь». Безопасность тут превыше всего.

В этой статье расскажем, как сделать эстакаду своими руками из доступных материалов, чтобы было надежно и недорого. Подготовили для вас 4 интересных идеи с относительно небольшим бюджетом.

Металлическая конструкция своими руками

Чтобы не тратить время на поиски информации, как сделать эстакаду для авто, можно взять за основу опыт автора YouTube канала Kovko Kova4.

Читайте также:
Напольный шкаф в ванной – практичное решение для просторного помещения

В данном случае для изготовления конструкции будем использовать профтрубу 40х40 мм (всего потребуется 60 метров). Дополнительно мастер использует профиль 25х25 мм (потребуется около 12 метров).

Размеры эстакады для ремонта авто можно посмотреть на чертеже ниже.

Первым делом необходимо будет сварить четыре фермы одинакового размера из профтрубы 40х40 мм. Длина каждой фермы — 4 метра.

Автоэстакада состоит из двух одинаковых частей — трапов, по которым заезжает автомобиль. Один трап состоит из двух ферм.

Между собой фермы соединяются при помощи горизонтальных перемычек длиной по 50 см, нарезанных из профиля 40х40 мм.

Дополнительно нужно будут сварить две площадки — начало заезда на трапы. Размеры площадок — 50х50 мм. Для их изготовления автор использовал профильную трубу и арматуру.

После этого площадки привариваются к трапам. Таким образом длина каждого трапа составляет 4,5 м.

Для большей жесткости и прочности конструкции автор усиливает фермы укосинами, нарезанными из профильной трубы 25х25 мм.

По центру каждого трапа привариваются небольшие ножки.

Трапы работают по принципу качелей — автомобиль заезжает в горку на трапы, проезжает больше половины, и трапы становятся горизонтально.

В верхней части трапов привариваются отрезки арматуры на расстоянии примерно 5-7 см друг от друга. На них будут опираться колеса автомобиля.

Спереди обязательно нужно приварить ограничители, которые не дадут автомобилю проехать дальше, чем нужно.

Ознакомиться с пошаговым процессом изготовления металлической эстакады можно в авторском видеоролике.

Мини эстакада в гараже своими руками

Предлагаем вашему вниманию еще одну интересную конструкцию, изготовленную из уголков и профиля.

Она имеет меньшие габариты, по сравнению с предыдущим вариантом, но довольно надежна и удобна в эксплуатации.

Самодельную мини эстакаду можно использовать как для легковых авто, так и для машин потяжелее — например, для небольших фургонов (типа «Газели»).

Чтобы машина не свалилась, трапы эстакады имеют бортики по бокам и упор спереди. Это значительно повышает безопасность заезда.

Приступаем к работе. Первым делом необходимо отрезать четыре металлических уголка. С помощью болгарки подрезаем одну из полок в каждом уголке, чтобы можно было согнуть заготовки под нужным углом.

По ходу работ места надреза необходимо будет заварить кусочками стальной полосы.

Отрезаем по размеру профильные трубы, и свариваем две П-образных рамки для переднего упора эстакады.

После этого свариваем боковые трапеции, выставив заготовки в нужном положении, и зафиксировав струбцинами.

В идеале сначала лучше сварить первый трап эстакады, а потом по его размерам (используя его как шаблон) свариваем второй трап. Таким образом, получим две одинаковых части конструкции.

Далее привариваем к трапам распорки основания — на каждый трап по четыре штуки, и опорные стойки — по две с каждой стороны.

Верхнюю часть трапов автор решил сделать из стальной полосы толщиной 5 мм, расположив их с шагом 3 см (для большей надежности нужно будет приварить снизу ребро жесткости из той же металлической полосы). Однако можно и арматуру использовать — тогда ребро жесткости не понадобится.

Опорные площадки, на которых будут находиться колеса автомобиля, автор дополнительно усилил укосинами — таким образом конструкция получилась довольно надежной.

В завершении останется только зачистить швы от сварки болгаркой с лепестковым кругом, прогрунтовать и покрасить. Потому как должно быть не только практично, но и красиво.

Подробно о том, как сделать эстакаду для авто своими руками, можно посмотреть в авторском видеоролике. Идеей поделился автор YouTube канала All-by-myself.

Эстакада для автомобиля стационарная конструкция

В данном случае для изготовления самодельной автоэстакады используются швеллеры и двутавры. Металл надежный, а потому и вся конструкция получится прочной и надежной.

Первым делом определяемся с размерами будущей конструкции эстакада для машины.

После этого устанавливаем опорные стойки. Они привариваются к горизонтальным опорам, которые автор предварительно забетонировал.

Для изготовления трапов можно (и даже желательно) использовать металлические уголки.

Однако у автора уголков не оказалось в наличии, поэтому ему пришлось разрезать швеллер вдоль на две части, чтобы получились уголки. Ширина трапа — 40 см.

Поверхность трапов изготавливается из кусочков арматуры диаметром 12 мм. Расстояние между арматуринами — 50 мм.

К стойкам привариваем горизонтальные перемычки, на которые будут опираться изготовленные трапы.

После того, как смонтировали горизонтальную площадку, приступаем к изготовлению и установке заездов.

Затем останется только зачистить сварные швы, прогрунтовать и покрасить конструкцию. В самом начале заезды желательно забетонировать.

Длина горизонтальной площадки получилась 4 метра, а длина заездов — 4,5 м. Общая протяженность стационарной эстакады — 8,5 м.

Ознакомиться с пошаговым процессом изготовления эстакады для авто своими руками можно на видео ниже. Основная информация в первой части видеоролика, а во второй части — уже испытания конструкции.

Эстакада из дерева

В некоторых случаях можно обойтись деревянной эстакадой. Это актуально для тех, у кого нет возможности приобрести металл и заниматься сваркой.

Для изготовления деревянной эстакады для авто потребуются доски размером 200х50 мм.

Отпиливаем доски подходящего размера, и наращиваем нужную высоту опорных частей переносной эстакады.

Конечно, надежность конструкции из дерева оставляет желать лучшего. Но в условиях, когда под рукой нет ничего другого — то можно сделать. Главное, чтобы древесина была нормальной.

Подробный процесс изготовления эстакады для автомобиля своими руками можно посмотреть в авторском видеоролике.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: